Как правильно копать землю зимой. Как копать, если мерзлая земля

Как правильно копать землю зимой. Как копать, если мерзлая земля

Прописная истина гласит, что земляные работы нужно проводить, пока погода держится теплой. Придут морозы, схватят грунт – ничего не сделаете. Иногда приходится браться за лопату и зимой, например, водопроводную трубу, прорвавшую не вовремя починить, колодец выкопать (по одному из утверждений специалистов холодный сезон подходит для работ, потому что почве не грозит переизбыток влаги). На то человек и разумный, чтобы придумать выход из ситуации, казалось бы, безвыходной.

Климатические условия региона, где вы живете, имеют свои особенности. Вы должны о них знать. Где-то земля только берется сантиметровой коркой, и то не на всю зиму, а где-то царит вечная мерзлота. В среднем же грунт промерзает на глубину до 2-х метров. От этого измерения и придется отталкиваться, решившись копать землю, тронутую морозом.

Параметры могут колебаться: земля возле дома не столь промерзает (фундамент частично отдает тепло). А на заднем дворе промерзший слой окажется глубже.

На вооружение с мерзлой землей штыковая лопата пригодится не всегда. Тут нужен лом, которым придется долбить слои, а потом отбрасывать комья совковой лопатой. При условии, что яма глубокая не требуется, сойдет ломовой метод. Если не нужно углубиться на много метров, лучше подключить профессиональный пневмоинструмент — отбойный молоток, он быстрее выполнит тяжелую работу.

Кстати, если земля не только промерзла, но и покрыта снегом, сначала потребуется лопатой (той же, совковой) очистить место копания от его наносов.

Работы по раскапыванию замерзшей земли упрощают разведением костра. На нужном участке набрасывают веток, дров. Разводят по технике безопасности костер. Тепло от него должно согреть промерзшие грунтовые слои. Потом сверху (чтобы не ушло много дерева) накидывают угля, а сверху неплохо бы соорудить навес-шатер из негорючих материалов. Уголья, как перестанут гореть, накрывают фольгой. Ее блестящая поверхность отразит остатки тепла на землю.

После прогревания земля приобретает привычную структуру. Ее можно копать обычным способом – штыковой лопатой.

Бывают случаи, что грунт прогревается недостаточно. После метра копания лопата снова упирается в замерзшие слои. Тогда прогрев приходится повторить, пока не доберетесь до нужных глубин.

С небольшой, но очень замерзшей площадью помогает паяльная лампа. Ее используют альтернативой костра.

Как выкопать траншею зимой. Копка траншей в зимнее время

Земляные работы относятся к категории наиболее трудоёмких. Зимний сезон считается не самым удачным для их проведения. Тем не менее копку траншей часто приходится проводить именно в зимний период года – при закладке фундамента, инженерных коммуникаций, водопровода, канализации. Особенно это актуально при аварийном обслуживании в случае повреждения подземных систем.
В зимних условиях копка траншей вручную невозможна, её осложняют низкие температуры воздуха, промерзание грунта, лед, снег. Эти неблагоприятные климатические особенности создают определённые сложности, требующие дополнительных усилий, что увеличивает затраты.
Эффективность процесса зависит от нескольких факторов:

• технологических методов;
• свойств почвы;
• климатических условий местности;
• наличия спецтехники;
• материально-технических ресурсов.

При отрицательных температурах почва меняет свои характеристики, поэтому необходима её предварительная подготовка.

Подготовительные работы

Комплекс предварительных мероприятий в условиях заморозков включает в себя:
Рыхление мерзлого грунта – проводится механическим способом. Земельный участок обрабатывают землеройными машинами со специальным оборудованием. Разрыхление взрывами – более эффективный метод при больших объёмах работ, его применяют при глубине промерзания более 1 метра.
Теплоизоляция – предохранение поверхности от замерзания. Защиту верхнего слоя обеспечивают материалы с теплоизолирующими свойствами. Естественным теплоизолятором может быть снег.
Химическое оттаивание. Пропитка верхнего слоя почвы солевыми растворами (например, хлористый натрий) позволяет уменьшить глубину промерзания. Соли, проникая внутрь, защищают нижние грунтовые слои.
Прокладка траншеи начинается с удаления утепляющего слоя, рыхления, оттаивания. Следующие этапы проводят по стандартной технологии, которая применяется в любой сезон года. Есть некоторые различия в проведении зимних и летних земляных работ на завершающем этапе. Это связано с возможным повторным замерзанием земли
при продолжительной копке. По техническим нормативам котлован засыпают только оттаявшим грунтом. Поэтому перед засыпкой в траншею его снова рыхлят и оттаивают.

Как пробурить мерзлую землю мотобуром. Как правильно произвести бурение мерзлого грунта. Способы и технические средства бурения скважин

Как правило, необходимость пробурить замерзший грунт может возникнуть в разных ситуациях . Это касается и бурения скважин для воды, и работ по добыче каких-либо материалов, и прочих работ. Но пробуривать ледяной грунт намного тяжелее, чем обычный. Поэтому подходить к этому делу нужно более основательно и серьезно.

Бурение скважин в мерзлых породах следует производить медленно, так как спешка может привести к некачественному бурению или к поломке инструмента.

Чтобы произвести бурение грунта своими руками максимально правильно и легко, нужно соблюдать некоторые очень важные правила. Но учтите, что нижеописанные правила будут касаться именно пробуривания в холодное время года. Следовательно, для обычного процесса такого рода можно ими и пренебречь.

Подготовка к пробуриванию

Прежде чем приниматься за бурение скважин мерзлого грунта , нужно правильно подобрать буровой инструмент. Для работы с таким типом земли необходимо приобрести бур такой длины, чтобы канатный стакан с гнездом был на 2 метра выше шлама, который находится в скважине. При этом необходимо наличие крестовых или же округлых долот на инструменте. Специалисты также советуют присоединить необходимое количество буровых штанг к долоту. Ведь так процесс будет идти намного производительнее.

Бур конусный (забурник) для мерзлых грунтов.

Перед началом работы обязательно убедитесь в надежности троса, с помощью которого вы будете доставать буровой инструмент. Это очень важно, так как если трос оборвется, то бур будет достать очень сложно, а это лишь дополнительные хлопоты.

Если скважина, которую нужно бурить, достигает одного метра, то целесообразно дополнительно приварить к рабочим кромкам долота пластины из довольно прочной стали. Другим не менее хорошим вариантом является приварка электродов.

Очень важно при разработке обеспечить хорошее давление бура. Как правило, достигается оно путем оптимальной работы рабочих кромок долота. Если кромки со временем становятся тупыми, то, соответственно, уменьшается и давление. Вывод – вовремя производить заточку кромок.

Во время бурения мерзлых грунтов очень важно после каждого подъема тросом бурового инструмента проверять степень его износа (в частности, рабочих кромок). Как правило, для каждого типа почвы есть свои уровни износа. Поэтому за этим нужно постоянно следить. В противном же случае вместо нормального отверстия в процессе пробуривания возникнет воронкообразное отверстие, где будет постоянно застревать бур и портиться.

Как копать мёрзлую землю экскаватором. Как копать в мерзлой земле

Иногда возникает необходимость выкопать землю при морозе (похоронить животное, сделать колодец и др.). Понятное дело, что земля замерзшая и копать ее простой лопатой просто не получится. Что же делать, как копать в мерзлой земле, какие правила следует учитывать и что следует знать, производя такие работы? У мастеров есть ответы на эти вопросы.

Инструкция

1

Многие люди считают, что зимой выкопать яму совершенно невозможно. Но они очень ошибаются в этом - можно, а в некоторых случаях даже нужно. Вот к примеру, специалисты рекомендуют копать колодцы именно зимой, так как в этот период копать колодец, а соответственно и глубокие ямы, намного легче, нежели в другие времена года.

2

Для начала хотелось бы сказать, что копать землю и колодцы, в частности, лучше всего в декабре, январе, феврале и начале марта, когда земля замерзает и не дает осадкам проникать в нее. Почва остается сухой.

3

Выберите место, где требуется выкопать яму. Натяните шатер, если расстояние выкапывания большое. В ином случае можно будет производить работы без шатра.

4

Очистите место выкапывания от снега и установите обогреватель в случае, если вы натянули шатер. Он должен работать все время, на протяжении всего выкапывания. Разведите костер, используя уголь, на площади выкапывания, в случае если шатер не установлен.

5

Подготовьте железный лом, кирку, перфоратор, кувалду, отбойный молоток и/или другой инструмент для выкапывания. Лопата в этом случае будет непригодна. Накройте прогоревшие угли от костра неплотно любым негорящим, теплоотражающим материалом, примерно на 10-20 минут. Тепло не будет выходить наружу, а воздух, попадая под укрытие, будет держать жар внутри.

6

Отодвиньте прогоревшие угли либо оставьте их на месте, в случае если они не помешают вам и начните выкапывать яму при помощи любых из указанных выше инструментов.

7

Будьте внимательны при выкапывании, соблюдайте технику безопасности, особенно в тех случаях, когда яма достаточно большой глубины.

Обратите внимание

Внимание! В случае если вы дошли до определенного слоя, который не поддается выкапыванию, ввиду того, что земля промерзлая, разведите костер снова и дайте грунту еще прогреться. Повторяйте такие действия каждый раз, когда копать становится невозможно.

Как выкопать яму в твердой земле. Рассказ о том, как я научился легко копать плотные грунты

Ко времени поступления на факультет почвоведения у меня уже был многолетний опыт работы с землёй на даче, где я ежегодно перекапывал огород, прокладывал дренажные канавы, рыл всевозможные котлованы, – и всё-таки я всё ещё копал ямы как полный лох ! Потому что лох, когда ему надо выкопать какую-либо яму – колодец, водоём, траншею – копает каждый слой, точно огород, стараясь захватить землю такими же пластами… Я никак не ожидал, что небольшое изменение техники копки так сильно скажется на всей работе. Копка сразу перестала быть тяжёлым трудом! Способ может показаться простым , так что каждый захочет сказать, что он это сообразил бы элементарно, но почему я столько лет его не видел и копал так, что копка всегда была трудным бременем? Способ заслуживает того, чтобы о нём рассказать. Он позволяет быстро и легко выкопать, например, дачный пруд.

Это открытие я для себя сделал очень своевременно, так как впереди мне предстояло выкопать ещё очень много грунта. Обычный почвенный разрез – это яма, по величине соизмеримая с могилой: глубиной 2м, длиной 2м и шириной 1м. Её желательно вырыть так, чтобы в момент изучения профиля (и взятие образцов для анализа по всей глубине) передняя стенка была освещена солнцем и все сверху могли хорошо разобрать, что там ковыряет своим почвенным ножом преподаватель, комментируя слои. И таких разрезов пришлось вырыть за время одного только студенчества бессчётное количество, потому что на учебной практике и в экспедициях копать разрез всегда отправляли парней, а потом на место уже подтягивались стадом все остальные. И зарывать его потом тоже предстояло тебе, потому что, кто вырыл, тот и закапывает…

И вот после первого курса , в сентябре, мы с ребятами собрались, как тогда было принято, в общаге пить пиво. Все только что приехали из экспедиций со всей страны. И один мой друг, длинный и очень худой, ездивший в экспедицию куда-то в Среднюю Азию, по ходу сказал: «Я понял, что для почвоведа главное: быть толстым!» И рассказал, что там была такая почва, что от неё со звоном отлетала лопата, и как он давил на лопату и подпрыгивал на ней – бесполезно, а его грузный шеф просто надавил всей тяжестью – и она легко вошла на весь штык!

Я-то хорошо понял, что он имел в виду. Даже у нас в Подмосковье с глубиной глина становится такой плотной, что по лопате приходилось чуть ли ни стучать сапогом. В день считалось возможным выкопать два разреза (до обеда и после), а уж один-то за работу вообще не считался (преп всегда мог прийти и сказать, что он выбрал более подходящее место, а этот надо зарыть). Рыли обычными штыковыми лопатами, какими пользовалась тогда вся страна.

Кстати, какую-то особую технику копки разреза нам никто не объяснял, и я не помню, чтобы кто-то из преподавателей хотя бы раз подсказал какое-либо усовершенствование по технической стороне работы почвоведа (ни по копке, ни по бурению). Просто рыли и кидали наверх грунт: гумусные плодородные слои в одну сторону, а материнскую породу – в другую, чтобы потом вернуть в том же порядке (нам рассказывали, что в Америке почвоведы каждый горизонт почвы складывают на отдельный кусок плёнки, чтобы потом всё уложить в первозданном виде, иначе собственник земли может подать в суд за порчу ресурса, у нас же всё было попроще, плёнку транжирить никто не собирался).

Словом, рытьё разреза продвигалось нудно и медленно, и у меня была такая необходимость – как-то приладиться для облегчения копки. И на каком-то разрезе по наитию заметил в сравнении, что лезвие легче идёт, когда срезает совсем тонкую полоску грунта. И понял: строгать надо! И сразу нашёл «идеальную толщину»: 3-4 см. Даже в самой плотной глине (например, в глеевом водоупоре) лопата легко, почти без усилий срезает пласт толщиной 3-4 см. И этот нетяжёлый пласт легко выкинуть из ямы на далёкое расстояние, не то что полный штык. И ещё он оставляет меньше крошева на дне (это всегда лишняя работа – собирать и выкидывать крошево). В результате работать стало быстрее и легче. Ведь очень важно не просто вырыть за день большой объём котлована, но и нисколько не устать при этом. А сам объём дневного углубления может быть очень большой, так как при необходимости, не уставая, можно рыть часами и за выходные выкопать водоём.

С тех пор не было такого плотного грунта, который не взяла бы эта техника копки . Как я понимаю, солдаты во время войны окапывались сапёрными лопатками именно так, срезая глину по совсем тонкому пласту: для этого хватало ручной силы.

Обсуждение темы можно продолжить и на форуме Павла Траннуа

А здесь вы можете подписаться на рассылку анонсов новых материалов на сайте Павла Траннуа.

Как разморозить землю зимой. Какие бывают способы прогрева грунта? Прогревать землю на месте стройки можно множеством способов. Они различаются не только затратами, но и эффективностью. Мы перечислим основные из них:

1. Прогрев горячей водой. Такой метод подходит для разморозки небольших участков земли. По площади укладывают лабиринты гибких рукавов, которые укрывают полиэтиленом или любым теплоизолятором. По рукавам пускают нагретую до 70-90 градусов по Цельсию воду. Для этого используют тепловой генератор или пиролизный котел. Скорость размораживания — не более 60 см за сутки. Недостатки — высокая стоимость оборудования и низкая скорость прогрева.
2. Прогрев паром и паровыми иглами. На участке пробуривают скважины глубиной от полутора до двух метров для специальных металлических труб диаметром до 50 мм. Эти так называемые иглы имеют на концах отверстия размером не более 3 мм. Трубы расставляют в шахматном порядке через каждые 1-1,5 метра. В иглы подают насыщенный водяной пар (температура — более 100 градусов по Цельсию, давление — 7 атмосфер). Этот метод применяется только для глубоких котлованов — более 1,5 метра. Недостатки — сложные подготовительные работы, выброс больших объемов конденсата и необходимость в постоянном контроле процесса.
3. Прогрев ТЭНами. Этот метод схож с паровыми иглами применяемым инструментом. Также используются трубы длиной 1 метр и диаметром до 60 мм. Их устанавливают в пробуренные скважины на таком же расстоянии. Внутри труб находится жидкий диэлектрик с высокой теплопроводностью. ТЭНы подключают к электросети. Расход электроэнергии на 1 куб. метр земли — 42 кВт*ч. Недостатки — высокие затраты.
4. Прогрев электрическими матами. Метод подразумевает использование инфракрасных матов, работающих по принципу подобных матов для “теплого пола”. Электроматы нагревают грунт до температуры в 70 градусов. Глубина прогрева — не более 80 см за 32 часа. Расход электроэнергии — 0,5 кВт*ч на 1 квадратный метр. Недостатки — хрупкий материал, потребность в постоянном контроле.
5. Прогрев этиленгликолем с помощью установки Waker Neuson. Оборудование работает на дизельном топливе. С этой точки зрения оно является автономным и не зависит от подводки коммуникаций (электричества). По площади участка змейкой раскладывается шланг, по которому будет циркулировать нагретый этиленгликоль. Эта жидкость отличается высочайшей теплопроводностью и большей, чем у воды, температурой кипения. Шланги накрывают матами из теплоизоляции. Одна установка позволяет разморозить 400 квадратных метров на глубину до 1,5 метра за 8 суток.

Мерзлую землю бензопилой. Как выкопать траншею (вручную) в мёрзлом грунте? Как и чем копать мёрзлую землю?

Надо траншею выкопать, земля уже замёрзла, как и чем копать мёрзлую землю вручную (без привлечения техники).

Приходилось копать и зимой промерзшую землю и летом укатанную дорогу. Принцип один. Сделать дыру до мягкого грунта, потом подкапывать и рушить твердый панцирь. Копая дорогу приходилось делать подкопы и потом сверху перфоратором рушить плотную арку, иначе не получалось. Зимой еще разводили костры что бы отогреть землю. Но главное пробраться до мягкого, потом пойдет.

Конечно лучше копать траншею до того как земля замёрзнет, то есть в тёплое время года.

Так же важно знать какая глубина промерзания грунта в местности где копается траншея и какая глубина той самой траншеи.

В начале определяемся с разметкой, совковой лопатой убираем снег с поверхности.

Далее варианты на выбор, развести костёр по длине траншеи, можно использовать ветки, сделать что-то вроде тепляка и разогревать грунт газовой горелкой, можно даже паяльной лампой если площадь не большая.

Можно использовать только грубую физическую силу, землю сбивать киркой, ломом, топором и куски земли выбирать совковой лопатой, штыковая лопата в мёрзлом грунте бесполезный инструмент.

Всё это старые «дедовские» методы, процесс слишком трудоёмкий и малоэффективный.

Я копал мёрзлую землю используя электрический отбойный молоток, бензогенератор и совковые лопаты.

Вместо кирки, лома, топора куски замёрзшей земли откалываются электрическим отбойным молотком и далее выбираем землю из траншеи совковой лопатой.

Если глубина траншеи незначительная, выше точки промерзания грунта, то вариант со сверлением отверстий до мягкого грунта, не рабочий, и электрический отбойный молоток лучший из вариантов.

Перфоратор и зубило-лопатка к нему, или пика вариант подходящий если траншея совсем не глубокая, в остальных случаях нужен отбойный молоток.

Землю разогревать совсем не обязательно, от генератора могут работать сразу несколько отбойных молотков, вот фото

Кто не копал мёрзлую землю, тот даже представить себе не может насколько это сложно, такое ощущение, что она твёрже камня становиться, мало что её возьмёт без прикладывания силы.

Когда под рукой нет специальных механизмов, то достаточно сложно выкопать траншею, да и трактор не всегда справляется с такой задачей.

Вот предложу несколько вариантов.

1 — Самый старинный способ — это лом или кирка, тут даже лопата в какой-то степени бесполезный инструмент. Намечаете края траншеи и долбите узкую полосу ломом или киркой, а потом в зависимости от ширины траншее, соединяете такими же полосами боковые части. Далее выламываете куски, засаживая лом глубже и используя его как рычаг.

2 — Если есть отбойный молоток (дрель с перфоратором не подходит, лично проверено) тогда также, как и в первом варианте, долбите лунки по краям, а потом ломом ломаете куски.

3 — Если земля без камней, а траншея не сильно большая, то неплохо поможет бензопила, принцип во всех случаях одинаковый, сначала лунки по краям, а потом ломать куски.

4 — Самый лучший способ, это воспользоваться отбойным молотом, специальной насадкой на экскаватор, на севере в основном так и копают, сначала на экскаватор устанавливают отбойник и он долбит боковые лунки и делает надрезы между ними, откалывая куски. Потом отбойный молот меняется на ковш и собираются куски. остальное дорабатывается ломами, чтобы меньше траншею в стороны разносить.

Как растопить замерзшую землю. Методы, используемые для размораживания водяного трубопровода

Встречается несколько типов замораживания: иногда труба замерзает в земле только в местах соединений, а чаще образуется сплошная пробка по всей длине конструкции. Когда перемерзание произошло в изогнутых трубах сложность устранения проблемы увеличивается, так как простыми подручными средствами не обойтись, но об этом ниже. В помещении замерзание может произойти из-за отсутствия отопления. 

Важно! Реализовывайте разводку труб водопровода с материалами оптимального диаметра. Для бытового обслуживания целесообразен размер трубы не менее 50 мм, тогда вероятность промерзания снижается на несколько единиц.

1. В первую очередь, люди в частном доме привыкли использовать способ, воздействующий на проблему наружно. Для такого процесса пригодятся: строительный фен, нагревательный прибор или паяльная лампа. Каждый из приборов следует использовать с осторожностью, например, применять паяльную лампу можно только для металлических труб, так как пластиковая труба очень легко поддается горению. Идеальный вариант отогреть любую конструкцию — это использование нагревательного кабеля. Достаточно его просто обмотать на трубу и на некоторое время включить в сеть. Не забывайте оставить кран открытым, чтобы понять, что произошло размораживание.
2. Как разморозить трубу внутренним способом. Этот метод отлично подойдет для водопровода изогнутого и углового типа. Для его использования предусматривается наличие упругой шланги, через которую будет подаваться напор горячей воды. Она вставляется в трубу с замороженным участком, и конструкция под воздействием высокой температуры постепенно оттаивает. Подобным образом можно растопить канализацию.