Как правильно привить яблоню: основные правила и советы

Как правильно привить яблоню: основные правила и советы

Многие садоводы сталкиваются с необходимостью привить яблоню. Сегодня мы расскажем о том, как это сделать, даже не имея большого опыта, как правильно выбрать подвой, заготовить и сохранить материал привоя, как ухаживать за растением после «операции».

Прививка – один из основных методов вегетативного размножения плодовых культур

Необходимость и целесообразность

Приступая к прививкам, садовод решает одну из следующих задач:

1. Получение растения, имеющего желаемые хозяйственные характеристики. Так поступают, например, в том случае, когда на участке наблюдается высокое стояние грунтовых вод. «Традиционные» высокорослые яблони в подобных условиях растут и плодоносят плохо, но формирование любимого сорта на карликовом или полукарликовом подвое может решить проблему.
2. Уменьшение срока вступления саженца в плодоношение. Привитые экземпляры, как правило, обладают более высокой скороплодностью, чем сеянцы тех же разновидностей.
3. Сохранение уже имеющегося сорта, если есть риск гибели яблони из-за сильных термических или механических повреждений, либо иных причин. Важно понимать, что дерево, пораженное болезнями, спасать таким способом нельзя.
4. Снижение затрат при обзаведении новыми сортами (в том числе редкими и экзотическими). Даже при условии покупки черенков, растения, полученные в результате собственноручно сделанных прививок, обходятся существенно дешевле, чем приобретенные «готовые» саженцы.
5. Продление продуктивной жизни старого дерева.
6. Экономия места на небольшом участке. При наличии определенных навыков у садовода имеется возможность сформировать на одном штамбе яблоню, несущую плодоносящие ветви разных сортов.

Связанные вопросы и ответы:

Какие инструменты нужны для прививания яблони

По-другому её ещё называют окулировкой (от латинского oculos — глаз) или прививкой глазком. Это — самый распространённый способ для яблони. Он позволяет получить много саженцев от одного маточного дерева с минимальными финансовыми и физическими затратами. Процедура проводится обычно в середине лета, когда макушки на новых побегах яблони одревеснеют, перестанут быть мягкими.

Подготовка черенков и инструментов

Сначала необходимо определиться с подвоями. Можно выкопать поросль яблони, посеять семена или высадить клоновые растения. Последние должны быть на месте, где планируется прививка, до момента распускания почек. Лучше всего их высадить ещё осенью, так как корни яблони растут даже под снегом, если температура земли при этом положительная. В течение лета подвои регулярно пропалывают, подкармливают и поливают. К середине июля они обязательно должны быть толщиной с карандаш — это значительно облегчит процесс приживаемости глазка.

Инструмент также покупают и подготавливают заранее. Самое нужное — окулировочный нож. Не стоит самостоятельно заменять его на кухонный или канцелярский. Так может сделать только опытный окулировщик, который знает все особенности процесса. Окулировочный нож старого советского образца стоит дёшево и продаётся практически в любом магазине. Однако потом его придётся долго затачивать под углом 30^ок бруску сначала на правиле с крупным зерном, затем — со средним и мелким. Заканчивают заточку на специальном кожаном ремне. Во время работы после 3–4 срезов нож обрабатывают пастой ГОИ.

Окулировочный нож советского образца — самый дешёвый, но и самый трудоёмкий, требует долгой тщательной заточки

Сейчас существуют фирменные ножи, которые не нужно затачивать, только периодически поправлять режущую кромку на специальном бруске с алмазным напылением. Они дороже в несколько раз, но гораздо удобнее в работе.

Кроме ножа потребуется окулировочная плёнка. Здесь садоводы приспосабливаются как могут. Место прививки обматывают изолентой (клейкой стороной вверх), режут на полоски шириной 1,5–2 см пакеты-маечки, используют пищевую плёнку. Можно попробовать несколько вариантов и решить, какой подходит именно вам. Существует специальная окулировочная плёнка — дышащая или саморазлагающаяся. К сожалению, первая редко бывает в продаже, даже в интернете, а вторая «работает» только в южных регионах, где много солнца и длинное лето.

Сроки проведения прививки глазком

Окулировку проводят примерно в конце июля — начале августа. В зависимости от региона и погоды сроки могут смещаться в ту или другую сторону в среднем на неделю. Чтобы определить готовность привоя к операции, берут однолетний побег яблони и срезают с него почку со щитком, как для прививки. Если нож идёт плавно, легко захватывает часть древесины — черенки вызрели. С глазка соскальзывает кора, а древесина мягкая и водянистая? Нужно ещё подождать.

За три-четыре дня до прививки начинают подготавливать подвои. Растения пропалывают от сорняков и поливают минимум один раз в день, а в жаркую погоду — два раза, утром и вечером. Это усиливает сокодвижение в растении. Во время окулировки кора будет лучше отделяться от древесины, а глазки хорошо приживутся.

Вечером перед окулировкой подвои необходимо промыть почти от самой земли и до высоты в 15–20 см. Место будущей прививки должно оказаться примерно посередине чистого участка. Растения сначала хорошо протирают мокрой ветошью, а потом сухой, чтобы пыль не прилипла к влажной поверхности. Эта операция позволит в дальнейшем избежать плесневения и гниения окулировок.

Далее определяемся, откуда можно взять черенки для привоя. Если дерево нужного сорта растёт рядом с участком — очень хорошо. Можно срезать свежие черенки непосредственно перед операцией. Если нет, придётся ехать в специализированный питомник или просить у знакомых. Ни в коем случае нельзя погружать черенки при хранении полностью в воду, это вымывает питательные вещества. Для окулировки желательно выбирать сильные вертикальные побеги с верхней или средней части кроны. Не подходят горизонтальные слабые ветви и «волчки» — сильно растущие жировые побеги. Срезка осуществляется рано утром, пока ещё прохладно. Листья удаляют аккуратно, чтобы не повредить почки — дёргают вверх или отрезают, оставляя на побеге часть черешка. Если предполагается транспортировка — заворачивают в мокрую ветошь, потом в плёнку (срезанные побеги хранятся не более 5 суток). Если окулировка будет проводиться в тот же день — ставят в ёмкость с водой в тени и накрывают сверху мокрой ветошью (нужно периодически смачивать).

В какое время года лучше всего прививать яблони

Весеннюю прививку яблонь осуществляют в конце марта - начале апреля, когда ветки уже покраснели, но почки еще не начали расти. Приживаемость составляет около 95%. Если отложить прививку на более поздний срок, велика вероятность отторжения черенков.

В летний этап сокодвижения (в конце июля - начале августа) можно прививать саженцы яблонь по любой технологии. Главное, не проводить работу в жаркую погоду и выбирать ветки диаметром не более 1,5 см.

Осенняя прививка более сложная. В первой декаде сентября (в теплых регионах — до середины октября), проводят прививки молодых и взрослых яблонь, в основном способом в расщеп и полурасщеп. До наступления заморозков осенние привои должны успеть прижиться. Удачная прививка повышает морозостойкость саженца, но в целом процент приживаемости черенков невысок.

Зимняя «настольная» прививка яблонь методом окулировки (копулировки) проводится со второй половины декабря в помещении. Это позволяет полностью контролировать процесс. Привитые яблони убирают на хранение до весны.

Чтобы допустить меньше ошибок в «прививочном» деле, прививкой яблонь лучше заниматься ранней весной (до наступления вегетации) и зимой (для заготовки посадочного материала). Прививка позволяет на небольших дачных участках разместить десятки сортов плодовых культур.

– прививка яблони весной

Ранней весной следует проводить прививочные работы, связанные с использованием коры, потому что прививка черенками не приживется (вегетация не началась, дерево спит). Благоприятные дни для этой процедуры определяют по набухшим почкам на ветках. Прививку проводят рано утром, когда движение соков минимально, и камбий быстро сращивается.

Сроки прививок зависят от погоды и вида выбранного подвоя. В средней полосе России яблони обычно прививают в середине апреля (если на «дичку», то вплоть до начала цветения). На только что пересаженный подвой, яблоню с потревоженной корневой порослью прививку делать не стоит, лучше перенести ее на более поздний срок.

Приживаемость прививки весной самая высокая. Яблоня тратит силы не на жизнеобеспечение листвы и плодов, а на регенерацию поврежденных тканей. В весенний период можно омолаживать старые яблони, а если результат не устроит, повторить прививку летом. Выбор способов тоже велик: за кору, в боковой разрез, в расщеп, почкой, клином, глазком и др.

Лучшим подвоем для подмосковной яблони являются районированные сорта яблонь. Неплохой результат по урожайности и морозостойкости дает прививка на рябину, особенно для мелкоплодных яблонь (разновидностей китайки). Иногда в качестве подвоя используют терн, сливу, черноплодную рябину, вишню. Но такие прививки чаще делают опытные садоводы. Весеннюю прививку черенком производят до начала вегетации.
– прививка яблони зимой

Материал для зимней прививки готовят поздней осенью: выкапывают однолетние и двухлетние подвои с выносливых культурных сортов яблонь, нарезают черенки привоя с 2–4 почками (30 см). Подвои и привои достают из подвала в декабре и приступают к копулировке с зазором или окулировке.

После выполнения прививки яблони оставляют в теплом помещении (19°C) на две недели, чтобы обеспечить хорошее срастание материалов. Постепенно температуру понижают до 2–3°C. Черенки парафинят и, переложив в мешки или ящики с влажными опилками, оставляют в горизонтальном положении. Процедуру прививки нужно закончить за пару месяцев до посадки.

Высаживают привитые яблони так, чтобы место прививки находилось на уровне почвы, окучивают, оставляя верхнюю почку на черенке открытой. Место прививки тщательно защищают от холода, и лишь через месяц повязку убирают. Зимняя прививка сокращает период выращивания саженцев.

Как выбрать подходящий черенок для прививания

Любителям желательно тренироваться на деревцах не моложе 5-6 лет с несколькими скелетными ветвями, чтобы в случае неудачи не остаться без урожая.

Само деревце, подвой , должно быть обязательно здоровым и зимостойким. На одно молодое растение можно привить не более одного сорта за раз, а вот на старых деревьях уже есть где развернуться! Но больше трёх за раз всё равно не надо.

Активнее всего тронется в рост черенок, привитый в боковую веточку ближе к макушке.

Но можно и в средней части кроны. Обязательное условие — размещать зону прививки не дальше 20 см от ствола: ветка будет расти, нагружаться урожаем, а зона срастания — это «слабое звено» в течение нескольких лет после прививки. При этом на веточке ниже прививки желательно оставить одну почку — если прививка не приживётся, оттуда вырастет побег замещения.

По технике прививки «в расщеп», «за кору», необходимым инструментам и материалам, срокам прививки на сайте есть статьи, можно всё изучить и потренироваться на веточках-палочках: время позволяет.

К черенкам, которые будут прививаться, или привою тоже есть свои требования и пожелания. Если черенки нарезаются в своём саду, или у соседей-знакомых-родственников, то выбирать надо молодые (однолетние) сильные (не менее 40 см и с карандаш толщиной) побеги из средней части кроны, и, желательно, южной ориентации. У персика, вишни, сливы, алычи побеги тоньше карандаша примерно на треть.

Резать нужно, когда они уже/ещё крепко спят и просыпаться не собираются: декабрь, январь, февраль. На черенки повесить бирочки с названием сорта, завернуть в бумагу, потом в плёнку и закопать в снег там, где он позже всего растает. Желательно, чтобы процесс закапывания не видела собака (своя или соседская) — выкопает. С точки зрения собаки, ничего кроме косточек закапывать не имеет никакого смысла.

К моменту прививки дерево (подвой) должно проснуться, а черенки (привой), крепко спать. Чтобы ресурсы на срастание тратило дерево, а не черенок.

И ещё существенное уточнение — на дерево желательно прививать черенки сортов с одинаковыми или более ранними, чем у дерева, сроками созревания.

Как правильно подготовить черенок перед прививкой

Дачники, приобретающие «готовые» молодые яблони, обычно не слишком интересуются происхождением штамбов, на которых сформированы деревца. Продавцы посадочного материала, в свою очередь, далеко не всегда владеют информацией такого рода. Оба этих обстоятельства нередко приводят к покупке саженцев, которые с трудом приживаются и поздно вступают в плодоношение. Зато при самостоятельной прививке у садовода всегда есть возможность подойти к выбору подвоя со всем вниманием, необходимым для такого ответственного дела.

Для получения подвоев в основном используются методы укоренения черенков или проращивания семян

В качестве подвоев для сортовых яблонь чаще всего используют специально подобранные экземпляры той же культуры. Прививки на другие садовые растения тоже возможны (об этом подробно рассказано в статье), но такие варианты гораздо менее популярны. По способу получения яблоневые подвои делятся на семенные (сеянцы) и клоновые – юные саженцы, выращенные вегетативным способом, чаще всего.

Какие существуют методы прививания яблонь

Первый из этих способов применяется в конце зимы – начале весны. Наиболее предпочтительным месяцем для прививки считается февраль. Если вы все сделаете правильно, то уже весной сможете высадить в грунт готовый окультуренный саженец. Улучшенная копулировка с язычком подразумевает заготовку саженцев и черенков заранее – с осени. В конце октября – начале ноября, когда закончится листопад, однолетние сеянцы следует выкопать из земли с корнями и уложить горизонтально в ящики с влажными опилками или песком, которые необходимо поместить на хранение в погреб с температурой воздуха 0-3°С.

Если вы заготавливаете саженцы для зимней прививки, обязательно обработайте их корни розовым раствором марганцовки перед тем, как укладывать на хранение. Это защитит ваши заготовки от всевозможных болезней, в том числе грибковых.

В это же время заготовьте черенки для прививки. Как это сделать правильно, читайте в статье "Черенки для прививки – правильная заготовка и хранение" .

Важно знать, что для зимней прививки подходят не все сеянцы. Выбирайте лишь те из них, ствол которых в обхвате примерно равен диаметру простого карандаша или толще него. Учтите, что толщина черенка для прививки методом улучшенной копулировки обязательно должна быть равна диаметру ствола саженца.

С наступлением февраля подготовьтесь к прививке: за 24 ч до начала работ достаньте заготовленные заранее подвои из погреба, обмойте их корни и оставьте в доме при комнатной температуре. Черенки согревать необязательно.

Удобнее всего проводить работу за столом. Срежьте ствол саженца накосую на уровне корневой шейки или чуть выше нее. Длинна среза должна составлять 2-2,5 см. Точно такой же срез сделайте и на черенке. Отступив 1/3 от вершин косых плоскостей, сделайте продольные глубокие защепы (почти до конца среза) на подвое и привое (язычки) и приставьте их друг к другу. Язычки и срезы должны совместиться. Плотно обвяжите место соединения и замажьте садовой замазкой.

Главное при выполнении улучшенной копулировки с язычком – сделать одинаковые надрезы (защепы) на срезах

Затем возьмите деревянный ящик и выстелите его дно полиэтиленом с проделанными в нем отверстиями для стока лишней влаги. Привитые саженцы уложите внутрь горизонтально, пересыпав их влажными опилками или мхом, и оставьте их при комнатной температуре (20-25°С) на 20-25 дней. За это время образуется слой камбия, достаточный для срастания привоя и подвоя.

По истечении 20-25 суток с момента прививки перенесите ящик в погреб, где сохраняется постоянная температура воздуха 0-3°С. Там окультуренные саженцы должны храниться до весны. Не забывайте о том, что наполнитель ящика постоянно должен быть влажным, его нужно регулярно поливать на протяжении всего времени хранения и подвоя, и привитого деревца, обеспечив отвод лишней влаги.

Когда почва в саду оттает, высадите саженец в грунт, не забыв подвязать молоденькое деревце. Обратите внимание, что место прививки должно находится над землей.

Как правильно соединить черенок и подвой

shutterstock.com / Serhii Krot

Хотя прививать яблоню можно круглый год, у каждого времени есть свои особенности и предпочтительные способы. Заниматься прививкой яблони рискуют далеко не все садоводы, но при правильной подготовке это вполне по силам даже начинающим.

Понятно, что брать здоровое молодое дерево, сорт и урожайность которого вас полностью устраивают, и пытаться превратить его в мультисорт ни с того ни с сего не стоит. Однако порой у садоводов появляются довольно веские причины заняться прививкой.

Зачем прививать яблоню

Среди основных причин можно выделить семь, с которыми рано или поздно столкнется любой дачник.

1. Яблоневые деревья приносят скудный урожай, и вы хотели бы перепривить их – заменить крону старых деревьев более ценным сортом . 
2. Вами движет желание поэкспериментировать и попробовать выращивать на одном подвое сразу несколько сортов яблок. 
3. Вы хотите сэкономить место на участке (вместо двух яблоневых деревьев можно обойтись одним, на котором привиты два разных сорта яблок).
4. Вы решили вырастить саженец яблони сами, а не покупать его в питомнике ("облагородить" дичку культурным привоем). 
5. Дерево сильно повреждено (например, грызунами), и вы хотите спасти его при помощи перепрививки.
6. Более "деликатные" сорта яблони необходимо привить на зимостойкий подвой, чтобы увеличить их морозоустойчивость.
7. Вы хотите вырастить карликовую яблоню.

Процедура прививки яблони сродни хирургической, однако при точномсправиться с ней под силу даже садоводу-новичку.

Когда лучше прививать яблоню

Теоретически, в зависимости от климатической зоны и способа прививки, прививать яблоню можно круглый год.

Прививка яблони весной

Весна – самое благоприятное время для прививки растений, т.к. с началом сокодвижения привои хорошо приживаются. Начинать прививку черенками можно ранней весной, в марте-апреле, когда морозы уже спали.

Окулировку (прививку почкой, или "глазком") проводят в апреле – начале мая.

У весенней прививки есть еще один существенный плюс. Если по какой-то причине привои не прижились, можно попробовать привить яблоню летом, не теряя целый год.

Прививка яблони летом

В конце июля – начале августа начинается второе сокодвижение плодовых деревьев, поэтому в это время идеально проводить окулировку "спящим" глазком. В южном климате этим способом прививают яблони с конца августа до начала сентября.

Прививка яблони осенью

В целом, осень не лучшая пора года для прививки. Однако при теплой погоде в начале сентября допускается окулировка яблони "глазком".

В сентябре-октябре также можно попробовать прививку другими способами (в расщеп, вприклад, за кору). Стоит учитывать, что в это время лучше всего приживаются привои на молодых подвоях. Взрослому растению осенняя перепрививка может навредить.

В идеале прививку окулировкой или методом за кору необходимо завершить за 2-3 недели до того, как среднесуточная температура воздуха опустится до отметки 15°С. Тем не менее, если вы живете в южных широтах, где первые заморозки наступают не раньше конца октября – начала ноября, можно попробовать привить яблоню и в середине осени.

Прививка яблони зимой

Прививка зимой возможна лишь в помещении, поэтому нередко ее называют настольной прививкой. Этот способ актуален для прививки саженцев, которые вы планируете высадить весной.

Как правило, саженцы прививают с января по март, но не позднее, чем за 15-20 дней до высадки в открытый грунт.

Стоит учесть, что заготавливать саженцы-подвои следует осенью до наступления морозов, когда почва еще не замерзла. Черенки-привои срезают, не дожидаясь наступления сильных морозов, но когда температура воздуха начинает опускаться до –8°C.

Успех зимней прививки во многом зависит от правильного хранения подвоев и привоев. Саженцы и черенки держат в подвале при температуре около 0°C. За 1-2 недели до прививки подвои переносят из подвала в помещение с температурой 15-18°C. Черенки переносят в помещение за 2-3 дня до начала процедуры.

Самые лучшие способы прививки яблони

Существует большое количество способов прививки яблони. Самые проверенные, которые показывают наилучшие результаты:

• окулировка (прививка почкой);

Кроме того, могут применяться и другие, менее распространенные методы прививки плодовых деревьев:

• в полурасщеп;
• за кору;
• в боковой зарез;
• мостиком (для деревьев с поврежденной корой);
• аблактировка (прививка сближением).

Учтите, что прививка яблони – это какая-никакая, а все-таки "операция". Перед началом процедуры вымойте руки, продезинфицируйте инструмент и старайтесь минимально притрагиваться к местам срезов на дереве.

Окулировка яблони

Окулировка – это способ прививки молодых плодовых деревьев "глазком" (почкой). В зависимости от того, прививаете вы яблоню "спящей" или прорастающей почкой, проводить прививку этим способом можно весной или осенью.

Как ухаживать за привитой яблоней в первое время

Если вы любите садовые эксперименты, эта статья от экспертов Россельхозцентра по Республике Тыва вам пригодится!

Идеальным подвоем для черенков яблони являются сеянцы культурных сортов яблони или взрослые деревья. Прививку саженцев можно осуществлять на молодых "дичках", которые были выкопаны в лесу или выращены из семян.

Кроме того, есть несколько альтернативных вариантов подвоев:

• рябина,
• черноплодная рябина (арония),
• боярышник,
• калина,
• айва,
• груша.

Но знать учесть некоторые нюансы при прививке яблони на "неродные" подвои. Такие прививки обычно не так долговечны, как классическая прививка яблони на яблоню.

Яблоня не очень хорошо приживается на черноплодной рябине, в отличие от рябины красной. Хотя рябиновый подвой придает яблоне зимостойкость, это может привести к уменьшению размеров плодов. Такая же проблема возникает при прививке на боярышник, калину и айву.

Шансы на успешное приживление и обильное плодоношение при прививке яблони на айву не очень высоки. Но груша хорошо приживается на подвое яблони, хотя сама не очень любит привои яблони. Поэтому такую прививку следует рассматривать как эксперимент.

Несмотря на все эти моменты, садоводы часто используют альтернативные подвои при прививке яблони, особенно если возникает выбор: спилить ненужную рябину или попробовать на нее привить ценный сорт яблони.

Лучше всего прививать яблоню на такие подвои с использованием улучшенной копулировки, в расщеп, в боковой зарез или за кору. Процедура прививки яблони напоминает хирургическую, но при точном выполнении инструкций даже новичок-садовод справится с ней.

Как определить, прижился ли черенок

Технологии прививки можно узнать из книг, а вот о том, как подбирать подвой и привой, какова их совместимость, сведений в литературе практически нет. Такую информацию можно добыть только опытным путем.

Поэтому, считаем, так ценны записки, которые как раз к сезону прививок прислал в редакцию Д. Голов из г. Пензы. Свои наблюдения он вел более 20 лет. Уверены, они будут полезны всем, кто занимается размножением плодовых культур.
Лучшим подвоем для яблони считаю сеянцы Антоновки и анисов. Сеянцы крепкие, их можно прививать уже в однолетнем возрасте. Совместимость с подавляющим большинством сортов хорошая. Лесная яблоня малопригодна для подвоя. Она хорошо совместима лишь со старыми сортами типа Антоновки , анисов и некоторыми новыми. В остальных случаях несовместимость начинает проявляться уже на 2-3-й год.
Специальной проверки не проводил. Делал зимние прививки на сеянцах лесной яблони , несколько - на пневой поросли, очень похожей на лесную яблоню, и несколько - на взрослых деревьях. Они заметно отставали от таких же, но привитых на Антоновку .
Некоторые садоводы, купившие у меня эти саженцы, жаловались на плохой рост деревьев и отломы в месте прививки. Перепрививки тоже «не пошли». В дальнейшем я старался с лесной яблоней не связываться, поскольку результат плохо предсказуем. Китайки (у нас называют их райками) и сорта на их основе совместимы только друг с другом. Прививал китайки Долго, Золотую раннюю, 535 , несколько местных на сеянцы Антоновки . Прививки держались от силы 3 года при слабом ежегодном приросте. Прививал в крону Пепина шафранного (у него один из родителей - китайка), на волчки, в скелетные ветви.
Сорта называю по памяти, было это более 20 лет назад: Северный синап, Московское зимнее, Московское позднее , какой-то из анисов и несколько сортов, взятых у знакомых. Не прижился ни один, из китаек сохранилось только Долго. Но дерево было старое, через 3 года сук с прививками пришлось спилить. Однако несовместимости явно не было. Прививки сортов на райки не производил из-за отсутствия взрослых деревьев. К слову, о райках. Сейчас их редко встретишь в садах, деревья эти в большинстве своем очень крупные, и плоды считаются «бестолковыми». По-моему, зря. Яблочки прекрасны в переработке, а вино из них, наверное, одно из лучших.
Клоновые подвои ( дусен III , ПБ 9, 54-118, А2) хорошо совместимы с сортами, исключая райки. Кстати, дусен III , вопреки описаниям, оказался вполне зимостойким. Деревцу 15 лет, высотой оно около 3 м, бывают даже яблочки. Делал около полусотни саженцев на ПБ 9 по заказу знакомых, у которых на участке близко грунтовые воды.
Сорта прививал такие: Орловское полосатое, Синап орлоский, Имрус и Апорт кроваво-красный . Первые три зацвели уже на 2-3-й год, Апорт попозже. За 6 лет жалоб от покупателей на эти саженцы не было. ПБ 9 использовал в качестве вставки. Привиты сорта Антоновка, Орловское полосатое, Синап орловский, Мелба, Куйбышевское, Валюта, Урожайное Сусова, Бергамотное, Десертное Исаева и еще несколько. Совместимость нормальная. Перепрививки взрослых сортовых деревьев сортами тоже благополучны.

Какие ошибки чаще всего допускают начинающие при прививании яблонь

На самом деле столбняк стал редко встречаться только в развитых странах с высоким уровнем развития медицины. В тропических странах, где медицинская помощь доступна малой части населения, столбняк продолжает убивать: от этой болезни погибает большое количество новорожденных детей. Да и взрослые там заболевают столбняком намного чаще.

Почему дело обстоит именно так?

Возбудитель столбняка — столбнячная палочка, или клостридия (Clostridium tetani), которая обитает буквально везде. Ее можно обнаружить в кишечнике человека и многих животных, в почве, на предметах быта и на растениях. Справедливым будет вопрос: почему же при такой распространенности возбудителя болезнь проявляется не часто?

Дело в том, что опасной бактерия становится только при определенных условиях. Свои смертельно опасные токсины клостридия вырабатывает только в анаэробных условиях, то есть без доступа воздуха. Еще для этого необходима довольно высокая температура.

Идеальные условия для развития столбняка образуются, если столбнячная палочка попадает в глубокую рану, которую трудно обработать. Такие условия формируются:

• при попадании спор бактерии в глубокие колотые раны;
• при инфицировании ран от укусов животных;
• в случае тяжелых ожогов и обморожений;
• при перерезании пуповины новорожденного нестерильными инструментами;
• при недостаточно качественной стерилизации хирургических инструментов и перевязочного материала и т. д.

Проблема состоит еще и в том, что споры, образуемые клостридиями, очень стойки к воздействиям на них. Температуру до 90°С споры могут выдерживать до 2 часов, кратковременное воздействие многими дезинфицирующими веществами тоже не оказывает ожидаемого эффекта.

Споры, попавшие в подходящие для них условия, быстро превращаются в вегетативные формы, способные вырабатывать токсин, являющийся одним из самых смертоносных. Но от человека к человеку инфекция не передается, больной не опасен для окружающих.