Как ухаживать за грушей осенью. Посадка груши осенью

Как ухаживать за грушей осенью. Посадка груши осенью

Высаженные в открытый грунт в осеннее время саженцы груши сравнительно лучше приживаются, а выросшие из них деревья обладают большей устойчивостью к заболеваниям, вредителям и неблагоприятным климатическим условиям. Однако у высадки груши осенью есть и минусы, неокрепшее деревце могут сильно повредить грызуны, а еще оно зачастую подмерзает при сильных морозах.

Выбирая двухлетний саженец нужно обязательно проверить его систему корней, она не должна быть загнившей либо пересохшей. При этом стволик саженца должен быть без изъянов и обязательно эластичным. В том случае, если корневая система растения выглядит обезвоженной, ее следует перед самой высадкой погрузить в емкость с водой на половину суток. За это время их упругость восстановится.

Если грунт на участке подходит для выращивания данной культуры, тогда яму для посадки следует сделать не очень большой. Она должна немного превышать величину системы корней растения. Однако если грунт не подходит для посадки груши, то величина посадочной ямы должна быть 0,7х0,7 м, при этом ее глубина должна быть около 1 метра. Подготовкой ямы следует заняться за 20–30 дней до высадки, за это время почва в ней хорошо осядет. Подготовленный заранее крепкий колышек следует вбить по центру готовой ямы, при этом над поверхностью участка он должен возвышаться не меньше чем на 50 сантиметров. Верхний питательный слой грунта при выкапывании ямы следует отбросить отдельно. Его соединяют с 30 килограммами торфа, компоста либо перепревшего навоза, еще в него добавляют 1,5 килограмма извести, 1 килограмм суперфосфата, а также 0,1 килограмма хлористого калия. Половину хорошо перемешанной почвосмеси надо всыпать в яму, ее немого уплотняют. Оставшуюся часть следует насыпать холмиком около колышка.

Непосредственно перед высадкой корневую систему груши следует погрузить в глиняную болтушку. После этого растение следует установить на холмик с северной стороны от колышка. После того как его корни будут аккуратно расправлены, постепенно засыпьте яму питательной почвой, при этом не забывайте периодически потряхивать саженец, что позволит устранить все оставшиеся в грунте пустоты. После того как яма будет заполнена, поверхность приствольного круга необходимо утоптать по направлению от саженца к краям. У высаженной груши корневая шейка должна возвышаться над поверхностью почвы на 40–50 мм. Под саженец следует вылить 20–30 литров воды. Когда жидкость полностью впитается и грунт осядет, корневая шейка саженца должна оказаться на уровне поверхности почвы. Поверхность приствольного круга надо засыпать слоем мульчи (опилки, торф либо перегной), толщина которого должна быть от 5 до 10 сантиметров. В самом конце грушу следует подвязать к опоре.

Уход за грушей весной. ПОСАДКА ГРУШИ ВЕСНОЙ

Большинство сортов груши – не самоплодные или частично самоплодные. Поэтому для перекрестного опыления рядом нужно высаживать два – три саженца груши разных сортов.

Сроки посадки груши весной . Грушу можно сажать и весной, и осенью. Но весенняя посадка все же предпочтительнее.

В первую очередь это связано с тем, что молодое деревце медленно наращивает корневую систему, особенно всасывающие корешки. Осенью этот процесс может не завершиться до наступления устойчивых морозов.

А за лето растения успеют хорошо укорениться и набраться сил в преддверии холодной зимы.

Очень важно правильно определить время посадки. Для различных регионов нашей огромной страны они будут определяться местным климатом.

Главный параметр – температура почвы. Она должна прогреться до температуры +12…+14 градусов.

Оптимальный срок посадки в средней полосе – конец апреля – начало мая, в северных регионах – 5 – 15 мая.

Но с весенней посадкой нельзя и затягивать. Для саженцев груши с открытой корневой системой (ОКС) высадить саженцы нужно до начала сокодвижения (когда лопнули почки).

А вот для саженцев груши с закрытой корневой системой (ЗКС), которые мы и приготовили для вас, это правило не так важно. Ведь вы безболезненно пересадите молоденькое деревце из горшка в посадочную яму, не травмируя корни.

Выбор места . При выборе места для посадки груши запомните главное правило: груша будет нормально расти и плодоносить только на очень солнечном месте!

Посаженная в тени, груша может вообще не плодоносить!

Не очень хорошо растет груша и в полутени. Поэтому для ее посадки выбирайте самое солнечное место в своем саду.

Не перенесет груша также подтопления талыми и дождевыми водами. На таком месте она скорее всего быстро погибнет из-за подопревания коры на корневой шейке.

Не сажайте грушу также там, где грунтовые воды расположены близко от поверхности земли (на глубине менее 1,5 м).

Поэтому, если ваш участок расположен в низине, сажайте груши на искусственно сформированные холмы высотой и диаметром 70 – 80 см.

Подготовка почвы. Для того, чтобы молодые деревья груши хорошо росли и быстро вступали в плодоношения им нужна легкая, рыхлая, плодородная, богатая органикой почвы с нейтральной реакцией среды.

На кислом и тяжелом глинистом грунте груша расти и плодоносить не будет. Такую землю нужно предварительно нейтрализовать с помощью доломитовой муки, внося ее под перекопку из расчета 2 кг на 5 кв. м участка сада, предназначенного для посадки саженцев груши.

Схема посадки . Груша – довольно раскидистое дерево, даже если вы ограничите его рост в высоту. Поэтому ее саженцы нужно высаживать на расстоянии 4 – 5 м друг от друга и от других растений, а также от забора или построек.

Если ваш участок расположен на открытом склоне, то расстояние можно уменьшить до 3 – 3.5 м.

Посадка груши весной: пошаговое руководство . Весенняя посадка груши практически ничем не отличается от осенней.

Давайте подробно рассмотрим, как правильно посадить саженец груши.

Выкопайте посадочные ямы глубиной и диаметром 60 – 70 см. При этом верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а остальной – в другую.

На дно каждой ямы уложите дренаж из битого кирпича или щебня слоем 8 – 10 см. Щебень лучше использовать известковых пород. Сейчас его привозят во многие регионы России с юга страны.

В центр ямы вбейте посадочный кол высотой 1,7 – 1,9 м.

Приготовьте посадочный грунт, составив его из верхнего плодородного слоя, листовой земли, перепревшего навоза (или компоста) и песка в соотношении 1:2:2:1.

Заполните этой почвой все посадочные ямы на 1/3. Добавьте в него по 2 ст. ложки суперфосфата и сернокислого калия, а также литровую банку древесной золы и хорошо перемешайте.

Затем на грунт установите саженец и начните засыпать яму той же приготовленной вами плодородной землей, периодически уплотняя почву руками, чтобы между корнями не осталось пустот.

Хорошо полейте все посадки из расчета 20 л под каждое деревце.

Хорошо замульчируйте приствольные круги соломой или свежескошенной травой.

Привяжите саженец с помощью мягкой веревки восьмеркой к посадочному колу, чтобы он не сломался от ветра и снеговой нагрузки зимой.

Источник: https://zelynyjsad.info/novosti/uhod-za-grushami-osenyu-dobavlenie-stati-v-novuyu-podborku

Как поливать грушу весной. Уход за грушей

Уход за грушей заключается в двух важных мероприятиях.

Полив. За сезон грушу нужно полить 4 раза:

• рано весной, в первой половине апреля;
• через 2 – 3 недели после цветения;
• за 2 – 3 недели до уборки урожая;
• в октябре, после того как с деревьев полностью опадут литься – это так называемый влагозарядкой полив, он помогает повысить зимостойкость груши.

Норма весеннего и летнего полива зависит от возраста груш (для одного дерева):

• до 7 лет – 50 – 80 л;
• от 7 до 10 лет – 120 – 150 л;
• старше 10 лет – 200 л.

При таких объемах почва промокает на 40 – 60 см – именно на этой глубине находится основная масса мелких корешков груши, которые всасывают воду.

Влагозарядковый полив должен быть гораздо обильнее – почву нужно промочить на глубину 1,5 – 2 м!

Подкормки. Кормить грушу в течение сезона, как и поливать, надо 4 раза:

• в последнюю декаду апреля: 400 г мочевины (примерно 3 стакана) – разбросайте удобрение равномерно в приствольном круге и заделайте в почву граблями, а если под деревом растет трава или газон – просто разбросайте и полейте;
• в фазу бутонизации: 1 кг суперфосфата, 800 г сульфата калия, 2 ведра настоя коровяка – все это нужно развести в 200 л воды, дать настояться неделю, после чего полить деревья из расчета 5 ведер на растение;
• в период созревания плодов: 1 кг нитрофоски и 20 г сухого гумата натрия на 200 л воды – все хорошо перемешать и полить деревья (3 ведра на каждое);
• после съема плодов: 300 г суперфосфата (1,5 стакана) и 250 г сульфата калия (стакан по рубчик) – смешайте эти удобрения и разбросайте по периметру кроны груши.

Помимо этого, 1 раз в 3 года под грушу нужно вносить перепревший навоз:

• до 10 лет – 40 – 50 кг (5 – 6 ведер);
• старше 10 лет – 80 кг (10 ведер).

Как ухаживать за молодой грушей. КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА ГРУШЕЙ

Ухаживать за грушей начинают еще при выборе места под ее посадку. Для дерева оно очень важно. Груша будет хорошо расти только на ярко освещенном участке. Она не переносит даже легкого затенения.

Целый день дерево должна буквально «купаться» в солнечных лучах. Тогда можно рассчитывать и на быстрый рост, и на раннее плодоношение, и на высокие урожаи.

Почвы груше нужны плодородные, богатые органикой, легкие, хорошо проницаемые с нейтральной реакцией (рН 6,5 – 7,0). Дерево не переносит тяжелых, глинистых и кислых земель. В этих условиях она расти не будет, и скорее всего, погибнет.

Не перенесет груша и близкого стояния грунтовых вод. В таких местах и в низине для саженцев делают холмики высотой 40 см. Посадочные ямы для груши копают диаметром 70 и глубиной 60 см. На дне обязательно устраивают дренаж из битого кирпича или гравия слоем 15 см.

В каждую яму добавляют ведро компоста или перепревшего навоза, калийно-фосфорные удобрения и золу. При повышенной кислотности добавляют еще стакан доломитовой муки.

Поливать саженцы нужно еженедельно, а взрослые растения – не чаще двух раз в месяц.

Весной молодым деревцам нужно много азота, поэтому сразу после таяния снега каждое растение поливают раствором мочевины (20 г на 10 литров воды). В июне подкармливают навозной жижей и сернокислым калием (калий нужен растению для правильного формирования плодов).

Осенью грушам дают фосфорно-калийное удобрение. Лучше всего купить готовый минеральный комплекс для осенней подкормки плодовых деревьев.

В конце ноября проводят влагозарядковый полив (не менее 6 леек под одно дерево), чтобы лучше подготовить груши к перезимовке. В начале ноября белят стволы и нижние скелетные ветви, чтобы весной защитить растения от перегрева коры и солнечных ожогов.

Готовая побелка содержит фунгициды и препараты против зимующих вредителей, что позволит садоводу весной не беспокоиться о здоровье деревев.У груши есть еще одни враги – мыши и полевки. Им очень нравится сладкая и ароматная древесина этого дерева. Чтобы защитить груши от грызунов, их стволы обвязывают еловым лапником или мелкоячеистой сеткой.

Груша – частично самоплодная культура, поэтому рядом нужно посадить не меньше двух растений. Все сорта подразделяются на летние, осенние, и зимние. Первые созревают в конце июля, вторые в конце августа – начале сентября, третьи – к началу октября.

Молодая груша. Схема обрезки

Обрезка молодой груши весной считается наиболее эффективной и в то же время щадящей. Но важно производить ее не только своевременно, но и в соответствии с возрастом растений и конкретно поставленными целями. Так как разряженно-ярусная считается самой простой в применении и результативной для формирования красивого и здорового дерева, то, опираясь на данный метод, можно отметить следующую последовательность обрезки:

1. После посадки :
   1. Обрезается проводник в центре (основная ветвь-ствол). Делается это приблизительно на 3-4 почки. То есть оставляется высота 80-100 см. Это поможет сформировать первый ярус.
   2. Нижние ветви и почки, которые на высоте менее 50 см выламываются, чтобы груша направила соки на развитие корневой системы и веток первого яруса.
2. На второй год:
   1. Проводится обрезка боковых веток - 1/3 от их изначальной длины. Оставлять следует исключительно 2-3 наиболее крепких побега, которые растут в разные стороны и горизонтально. Остальные вырезаются «под кольцо».
   2. Ствол подрезается примерно на 60-80 см от образованного первого яруса. Это поможет ускорить развитие второго "этажа" скелетных ветвей.
3. На третий год:
   1. Снова проводится обрезка молодого прироста, а также боковых ветвей на треть от их длины.
   2. 2-3 ветки уже на втором ярусе оставляются, но и их нужно слегка укоротить на треть.
   3. Верхушка снова подрезается в области 30-50 см от второго яруса. Все конкуренты ствола должны удаляться «под кольцо».
4. На четвертый год проводится обрезка аналогично предыдущим годам. Но в процессе обязательно учитывается правило соподчинения: первый ярус обладает наиболее длинными ветвями, второй – чуть короче, третий – еще короче. Для третьего яруса выбираются еще 2 наиболее развитые ветки. Верхушку следует обрезать «на кольцо» с переводом на третью боковую ветку.

Уход за вишней осенью: какие работы нужны?

На чтение 4 мин

От того, как будет проведен уход за вишней  осенью, будет зависеть качество и объем полученного урожая ягод. Именно поэтому садовые работы должны проводиться строго по установленным правилам.

Необходимые работы осенью

Когда у дерева останавливается развитие побегов, оно начинает готовиться «к спячке», закладываются почки, ствол и ветви одревесневают. Чтобы все описанные процессы протекали правильно, а весной вишне было легче выйти из состояния покоя, необходима полноценная «подкормка».

Еще один опасный момент, подстерегающий зимой, – грибковые болезни. Патогенные споры остаются на дереве на зимовку и при установлении стабильной температуры в районе +15 градусов, начинают развиваться. Появление микроорганизмов можно предупредить, для этого нужна обработка фунгицидами.

В осенний период численность вредителей становится максимальной. Насекомые перелетают с других растений и деревьев, откладывают яйца. Чтобы этого избежать выполняется профобработка инсектицидами и осмотр плодового дерева.

После сбора урожая нужна надежная защита от морозобоин и грызунов, а также утепление корневой системы. Важно не забывать, что вишня может пострадать от сильных ветров и осадков. Поломки веток и кроны не дают дереву нормально развиваться, сокодвижение осложняется, что сказывается на плодоношении. Предупредить описанные нарушения поможет обрезка (профилактическая).

Рассмотрим более подробно, как правильно выполнять описанные работы.

Обрезка

В конце вегетационного сезона важно прореживать крону. Делать это нужно обязательно с учетом типа вишни, т.к. обрезка для разных типов деревьев имеет определенные отличия.

Работы проводятся за 2 недели до предполагаемых заморозков, это может быть середина сентября или конец ноября.

У вишни кустовидного типа следует:

• Удалить половину оголенных веток.
• Укоротить полу- и скелетные ветви. Работу чередуют, так дерево быстрее восстановится.
• Срезать больные, гнилые ветки.

Однолетние побеги обрезать не нужно. Для увеличения ветвления следует на треть срезать вети длиной более 50 см.

Работы с древовидной вишней заключаются в:

• Обрезке побегов одногодок на треть.
• Срезании сухих боковых веток.
• Подрезке побегов длиной более одного метра.

Независимо от того, к какому типу относится дерево, следует удалить ветки, которые растут под острым углом или перекрещиваются между собой. Срезы рекомендуется выполнять по кольцу или над почкой. Раны следует обработать с помощью садового вара.

Правильно проведенная обрезка помогает предотвратить инфекции, повышает плодоношение и увеличивает срок жизни вишневого дерева.  

Полив  

Если осень не балует дождями, создается дефицит влаги, который может спровоцировать отсутствие развития корневой системы и других участков дерева. В данном случае вишня не сможет полноценно пройти «закалку» и пострадает от морозов.

Влагозарядный полив нужен в третьей декаде сентября. Норма внесения воды под дерево зависит от его размера и составляет 18-24 ведра.

Уход за вишней  осенью : важные моменты

Дерево в этот период нуждается в калии, кальции и фосфоре. Указанные минералы – важный участник процесса подготовки к новому сезону (завязь цветков, стойкость к низким температурам и болезням, качество и количество плодов).

Уход после плодоношения заключается во внесении растворов (расчет на 10 л.):

• суперфосфата – 300 г;
• хлористого калия – 150 г;
• кальция трех видов: сульфата, нитрата, хлорида – взятых в равном количестве по 25 г.

Обработка дерева

Осеннюю защиту вишни следует начать с очищения ветвей и штамба ото мха, лишайника и отслоившейся коры. Важно собрать растительные остатки с области приствольного круга, вырвать все сорняки. Кладки яиц уничтожают ручным методом.

Чем обработать листья груши. Ржавчина листьев груши. Лечение.

Вначале подумалось, что ничего страшного, нужно опрыснуть нужным средством и проблема исчезнет. Но не тут то было. Опрыскивал и Топазом, и СКОРом, и даже раствором медного купороса 1%-м, ржавчина не исчезала.

А дерево росло, тем не менее и в очередной раз активно как всегда зацвело, начали завязываться плоды. Это радовало, надеялся попробовать выращенный своими руками урожай. Но не вышло! Начиная с июня опять появились пятна и скоро уже не только листья, но и даже плоды оказались поражены этой дрянью. На даче я живу непостоянно, наведываюсь время от времени. Приехал в очередной раз и вижу, что дерево прекратило рост, угнетено, а плоды съежились, искривлены, испорчены для пищи.

В позапрошлом году, летом, чтобы спасти и грушу, и урожай, я даже пошел на то, что стал обрывать пораженные ржавчиной листья. Используя лестницу, срывал любой лист, если замечал на нем малейшее пятнышко ржавчины. Нарвал более ведра листьев! Унес их с территории сада и вывез на помойку. Это помогло, новые пятна хоть и появлялись, но в гораздо меньших масштабах.

Вы спросите, а что было с плодами? Урожай был, но груши были какие-то небольшие, но сладкие, вкусные. Подумал, что видимо это сорт такой, что грушки небольшими вырастают.

Подумал с тоской, что дерево будет становиться выше и листвы у нее будет все больше и такое обрывание пораженных ржавчиной листьев станет просто невозможным и неэффективным. Неужели не справиться с ржавчиной груши?

Ржавчина на груше методы борьбы. Когда и чем обрабатывать груши от ржавчины

Интересно! На данный момент единственными действительно эффективными средствами против ржавчины на груше (и можжевельнике) являются препараты на основе тебуконазола из группы триазолов . Например, Фалькон (Спироксамин, Тебуконазол+Триадименол (Байтан) и др.

Однако, в большинстве стран они (средства на основе тебуконазола ) не разрешены к использованию в любительском садоводстве (только в промышленном и только в определенных странах), т.к. очень токсичны и опасны для здоровья человека .

Однако, препаратами для защиты груши от ржавчины, разрешенными для использования в России, являются:

• Полирам. Основное действующее вещество — Метирам (Поликарбоцин) , химический класс — Дитиокарбаматы , контактный фунгицид защитного действия, также помогает от парши и белой пятнистости груш (септориоза).

Схема опрыскиваний в период вегетации:

• первое — зеленый конус,
• второе — розовый бутон,
• третье — конец цветения,
• четвертое — плод размером с грецкий орех.

Последняя обработка проводится более чем за 60 дней до уборки урожая .

• Кумулус (или Коллоидная сера, Тиовит Джет ). Основное действующее вещество — сера , фунгицид контактного действия, также помогает в борьбе с мучнистой росой и паршой.

Схема опрыскиваний в период вегетации:

• первое — после цветения,
• последующие с интервалом 10-14 дней, при этом необходимо снижать концентрацию раствора на 1/3, начиная уже со второй обработки.

Иначе говоря, их действительная эффективность под очень большим сомнением (нигде в Европе и Америке такие вещества для борьбы с ржавчиной груши не применяют).

В Интернете можно найти много советов по применению Скора и его аналогов (Раёк, Хранитель, Чистоцвет) против ржавчины, т.к. его основное действующее вещество дифеноконазол из группы триазолов .

Однако! В официальных инструкциях к препаратам на основе Дифеноконазола нет ни слова о ржавчине (только от парши и мучнистой росы на груше).

То же самое касается Топаза , который применяют только против ржавчины на цветочных растениях (и мучнистой росы на смородине и крыжовнике). Действующее вещество — Пенконазол (Топаз) из группы триазолов (опять же).

Есть мнение, что против ржавчины на хвойных (можжевельниках) можно использовать препарат Ракурс (действующие вещества — ципроконазол и эпоксиконазол из группы триазолов ). Однако, в инструкции сказано только о том, что хвойные можно (на лиственных породах деревьев и цветочных растениях — против мучнистой росы и пятнистостей листьев).

А вот канал Procvetok предлагает следующую схему обработки можжевельника и груши весной для защиты от ржавчины:

• Ранней весной (до набухания почек груши, при температуре +6-8 градусов) провести искореняющее опрыскивание препаратами на основе ( или еще лучше 3-% , также подойдет , который или нитроаммофоска!).

Как ухаживать за молодой вишней весной. APP - Article Actions

Уход за вишней весной требует выполнения множества процедур, от которых зависит развитие дерева, качество формирования кроны, и в результате плодоношение. При этом понадобится соблюдать правила выращивания и учитывать особенности дерева, о которых рассказывает портал " Всаду.ру ".

Продолжение статьи находится под рекламой

Вишня – многолетняя культура, представитель семейства розоцветных, содержит более 140 видов. Выглядит как куст либо дерево с яйцевидными листьями, бело-розовыми цветками. Высота растения 1,5-5 м, корневая система располагается на 20-40 см ниже уровня почвы. Отличается культура сочными ягодами с косточкой, которые употребляют свежими, консервируют, замораживают. Вишневые плоды полезные и вкусные, а урожайность их достигает 15 кг с одного дерева.

Плодовые и декоративные особенности вишни

По характеру роста и плодоношения растения делятся на два вида - кустовидные и древовидные.

Кустовидные

Плодоносят на длинных ветках, которые образуются из верхних почек.

• Плодовые почки находятся на всех ветках короче 20 см, исключая верхушечные. После того, как ветви отплодоносят, они постепенно оголяются.
• На ветках 30-40 см (называются средними) боковые почки могут размещаться пучком, по 2-3 штуки: одна - ростовая, другие - цветочные.
• На ветках длиной 50-60 см, которые называют сильными, практически все почки плодоносные. Только букетные ветки кустовидных сортов не плодоносят.

Древовидные

• Большинство плодов древовидной вишни размещены на букетных ветках, которые выпускают короткий побег из верхушечной ростовой почки. При соответствующем уходе и своевременной обрезке из них вырастают мощные побеги, становящиеся крепкими молодыми ветками.
• На слабеньких веточках практически все боковые почки плодоносят, после чего оголяются.
• На длинных ветках 40-50 см большинство почек являются ростовыми. Когда рост дерева ослабляется - на всех побегах закладываются цветочные почки.

Для деревьев обоих видов самыми ценными являются средние по силе побеги (30-40 см), так как от плодовых почек, которые на них формируются, зависит урожай.