Как правильно заготовить черенки для привоя: основные правила и секреты

Как правильно заготовить черенки для привоя: основные правила и секреты

На привой нарезают годичные приросты понравившегося сорта. Обычно их стараются брать из средней части дерева. Классическим вариантом считается заготавливать ветки для будущих прививок длиной 30-40 см и, по возможности, как можно толще. Ведь именно у толстых веток больший запас питательных веществ и влаги. То есть они хорошо перенесут длительное хранение до момента непосредственно прививки, весной.

Когда заготавливать ветки для прививки? Самый лучший вариант — в конце осени, после листопада, но до наступления постоянных морозов. Ведь нарезать вам нужно однолетние приросты, а именно они наиболее уязвимы при сильных зимних морозах.

В более тёплых регионах с зимними оттепелями ветки можно заготавливать всю зиму, но при положительных температурах. Ну и, наконец, для экстремалов, можно нарезать и весной. Тут правда есть риск — за зиму приросты вымерзли или вы упустили нужный момент, и почки начали просыпаться.

Как хранить до весны нарезанные ветки для привоя? Самый простой, но рискованный способ, закопать их в землю с учётом того, на какую глубину на участке промерзает земля. Закапывать нужно ниже уровня промерзания. Стоит учесть и качество самой почвы. Если она глинистая, и влага долго застаивается, то заготовки могут просто сгнить.

Гораздо проще и удобнее пучки веток с бирками сложить в ящик, таз или контейнер и засыпать влажным песком, можно рыхлой землёй, торфом, кокосовым субстратом и опустить в подвал при температуре +0…+8 градусов. Периодически слегка увлажнять.

Подойдёт и холодильник. Конечно, ящик с землёй туда пихать не стоит, а вот обернув влажной х/б тканью и в п/э пакете — самое то. Правда, хранение в пакете в холодильнике потребует лишней возни. Периодически проверяйте, нет ли плесени. Если есть, промойте в проточной воде и тщательно оботрите.

Очень важно! К моменту прививки подвой (дерево) должен уже проснуться, а привой (черенок) ещё спать. Это жизненно важно! Ведь если вы сделаете наоборот и попытаетесь прививать проснувшийся черенок на спящее растение, то черенок будет тратить запас своих питательных веществ и влаги, скорее всего, не получая помощи от подвоя. То есть — погибнет.

Связанные вопросы и ответы:

Как выбрать подходящие ветки для заготовки черенков

На рисунке 1 обозначены ствол либо ветка подвоя и подготовленные для прививки черенки привоя, на рисунке 2 – вид сразу после прививки, обработки садовым варом и обмотки изолентой.

Один из способов прививки черенком – копулировка – подразумевает одинаковую толщину веток подвоя и привоя, а срезы выполняют так, чтобы ветки на них можно было точно соединить. С помощью такой техники прививают преимущественно 1-2-х-летние деревья (яблоню, сливу, черешню), а также молодые кустарники. Более усовершенствованный метод получил название улучшенной копулировки : в этом случае на обеих ветках делают не только срезы, но еще и надрезы с образованием язычков, которые при соединении зацепятся друг за друга и обеспечат точное совпадение камбиальных слоев, что особенно важно для того чтобы привои прижились.

И в том, и в другом случае ветку для прививки на подвое выбирают по одному и тому же принципу, ориентируясь на толщину черенка. Обычно она составляет от 2,5 до 5 см – соответственно и ветку подвоя выбирают такую же. Она должна иметь здоровый вид и быть примерно одинакового возраста с привоем.

Немного другая ситуация с прививкой дерева в расщеп , когда несколько небольших в диаметре черенков вставляют в крупный подвой (в нашем случае – ветку подвоя). У него спиливают скелетные ветки, оставив от 10 до 30 см от ствола. Затем делают продольные расщепы глубиной до 4-5 см. Если ветка подвоя толстая, можно вставить сразу два черенка, друг напротив друга. На слишком тонкой ветке, подходящей только для одного черенка, можно сделать полурасщеп.

При проведении прививки в расщеп, в отличие от других способов, в качестве подвоев можно использовать переросшие дикорастущие или уже плодоносящие деревья.

Более тщательно ветви на подвое следует выбирать при прививке за кору . Они должны быть толстыми (до 20 см). Подвой обрезают на высоте 70-100 см от земли или 20-40 см от ствола, делают на нем продольный надрез длиной до 4 см и приподнимают кору, в результате получая место для черенка. Опытные садоводы советуют при использовании этого способа прибегать к посторонней помощи, поскольку работать с толстыми подвоями в одиночку достаточно сложно.

Если прививку за кору выполнить невозможно, а также для обновления формы кроны дерева применяют похожий и более простой вариант – прививку в боковой зарез . Ее делают на ветку, диаметр которой в месте прививки составляет 1,5-2,5 см, но принято считать, что для этого способа сгодятся подвои любой толщины.

Какое оптимальное время для сбора черенков

Итак, для того чтобы результат был положительным, необходимо соблюдать важнейшие правила черенкования растений зимой:

• выбор растения, предпочтение тут нужно отдавать молодым экземплярам, возраст которых от пяти до трех лет. Побеги нарезайте только с внешней, наиболее хорошо освещенной части кроны. Не используйте для размножения волчки, жирующие побеги, так как они укореняются плохо. Отдавайте предпочтение именно годичным приростам – побегам, что отросли в текущем году;
• оптимальные сроки, если не хотите черенки после нарезки где-то хранить, то приступать к их нарезке можно с началом декабря, затем сразу их укоренять, если нарезать раньше, то черенки придется до начала зимы хранить в подвале или холодильнике. Для нарезки выбирайте день с оттепелью, прекрасно, если температура будет выше пары градусов тепла, но вполне подойдет и нулевая температура воздуха;
• оптимальные параметры черенка, нарезать побеги нужно так чтобы из них можно было нарезать черенки длиной примерно в 15 см и толщиной равной толщине простого карандаша. Для нарезки берите качественный острый секатор, старайтесь нарезать черенки так чтобы нижний срез был косым, верхний может быть любым. На черенке должно быть от трех до пяти живых почек. Хвойные культуры профессионалы советуют не срезать, а отламывать, чтобы на нижней части черенка оставалась «пяточка» древесины, сломы на дереве при этом нужно обработать 1% железным купоросом (100 г на 10 л воды);
• черенки готовые к укоренению строго обязательно нужно замочить в растворе любого стимулятора роста, это залог успешного их укоренения. Использовать можно любой стимулятор роста что получится вам найти, это может быть Эпин, Гетероауксин, Циркон, Цитовит, Лариксин, Новосил, ИМК, в общем все, что угодно;
• укоренять черенки нужно в небольших емкостях, вместимостью 2-3 л грунта, в основании которых обязательно должны быть отверстия для оттока лишней влаги;
• контейнеры нужно заполнить смесью, состоящей из равных долей перегноя и речного песка, после чего смесь хорошо увлажнить из пульверизатора, но не слишком, смесь должна быть влажной, но не сырой;
• далее поместите черенки в смесь, заглубив на треть их длины, размещая вертикально. Схема посадки 5х5 см, это оптимальная площадь питания для каждого черенка;
• следующий этап это сооружение парничка, обычно просто хватает того что на каждый контейнер вы наденете пластиковый пакет;
• раз в сутки черенки нужно опрыскивать из пульверизатора не допуская пересыхания почвы, для укоренения этого будет достаточно;
• не забывайте о лампах досветки, их нужно включать с 6 до 9 утра и с 16 до 18 часов дня.

Какие инструменты необходимы для заготовки черенков

С точки зрения технологии, прививка — это простая операция. Нужно лишь соединить вместе части разных растений, они срастутся и превратятся в одно целое. Но, как показывает практика, есть множество нюансов и тонкостей, чтобы операция прошла успешно.

И начать стоит с правильной терминологии. Подвой — это дерево или сеянец, на который будет прививаться новый сорт. Это основа будущего растения. Именно корневая система подвоя снабжает растение в целом и будущую прививку всеми необходимыми питательными веществами и влагой. Привой — это веточка, черенок другого растения, который мы и собираемся прививать.

Качество срастания подвоя и привоя зависит от их физиологической совместимости. Проще говоря, не любое на любое можно прививать, а только родственные виды — привой и подвой не должны быть слишком чужеродными! Скажем, яблоня, груша и айва хорошо совместимы, а сливу на яблоню привить не удастся.

Хотя и среди, казалось бы, родственных растений и даже одного вида может возникнуть несовместимость, и прививка не приживётся. Иногда даже разные сорта одного и того же растения не срастаются. Тут большое поле для экспериментов, причём порой с неожиданными результатами. Скажем, сирень отлично прививается на бирючину.

Срастание привоя и подвоя происходит благодаря тонкому слою активных клеток – камбию (рис. 1). Если точно и плотно совместить слои камбия, то срастание произойдёт, ведь клетки камбия начнут активно размножаться с целью залечить раны и прорастут друг в друга.

В практике садоводов-любителей и питомников широко используются разные виды прививок, в зависимости от особенностей прививаемых культур, времени года и др.

Итак, для успешной и качественной прививки нам понадобятся:

1. Хороший подвой (растение, на которое мы будем прививать);
2. Отличный привой (черенок нужного сорта или вида);
3. Качественный инструмент (это очень важно!);
4. Хороший навык и умение (всё получится!).

Вроде бы прививку мы делать будем весной, но чтобы всё прошло гладко, уже сейчас стоит к ней приготовиться.

Источник: https://zelynyjsad.info/stati/kak-pravilno-zagotovit-cherenki-yabloni-dlya-privivki-polnoe-rukovodstvo

Как правильно обрезать черенки для привоя

Весной можно черенковать те же породы, что и осенью: хеномелес японский (айва японская), барбарис (с «кулачком» – срезают небольшой боковой побег с кусочком основного стебля); кампсис, клематис, дерен, лох, бересклет, форзицию, гибискус сирийский. А также гортензии, бирючину, жимолость, магонию, чубушник, лапчатку, смородину, крыжовник, спиреи.

Срезанные или сорванные с «пяткой» веточки нарезают на черенки длиной 6 – 12 см (в зависимости от длины междоузлий, чтобы на черенке было две-три пары почек). Нижний срез делают под почкой, верхний – над почкой. Перед посадкой все черенки промывают в воде комнатной температуры с хозяйственным мылом, затем ополаскивают в проточной воде.

Для ускорения корнеобразования используют стимуляторы в виде растворов, гелей или порошков. Перед посадкой черенков их косые срезы обрабатывают выбранным стимулятором. Кроме того, практикуют надрезы коры с тыльной стороны почки – их желательно опудрить ростовым порошком.

Готовят легкий воздухопроницаемый субстрат (смесь торфа и промытого крупного песка, торфа и перлита, вермикулит). В горшки насыпают дренажный слой из битых черепков или крупного керамзита, насыпают влажный субстрат, слегка уплотняют его и сажают черенки, заглубляя их на одну-две пары почек, оставляя верхнюю пару на уровне субстрата. Очень плотно обжимают черенки, чтобы прилегание срезов и стеблей к субстрату было максимальным. При необходимости еще раз увлажняют субстрат и накрывают посадку стаканом или прозрачным пакетом для поддержания влажности субстрата и воздуха.

Посадки держат в прохладном месте, в мае их можно перенести в теплицы, холодные парники. Важно поддерживать равномерную влажность субстрата.

Укоренение черенков происходит в течение сезона, но на постоянное место растения лучше высаживать следующей весной. Сильно растущие побеги летом прищипывают для усиления кущения.

Источник: https://krasivyj-ogorod.zelynyjsad.info/novosti/vospolzuytes-etimi-proverennymi-metodami-dlya-uspeshnogo-razmnozheniya-magnolii-cherenkami

Как обработать черенки перед посадкой

В случае прогнозирования сильных морозов (ниже минус 20) побеги срезаю, связываю в пучки, подписываю и отношу на временное хранение в подвал. Как только минуют сильные морозы, выношу пучки на улицу. Если лежит снег, вставляю их в него наполовину. В таком состоянии черенки держу до середины января, потом вынимаю их, отряхиваю и тщательно дезинфицирую 2% раствором железного купороса.

Способы зимнего хранения черенков

После нарезки черенки связывают пучками и подвешивают на них ярлычки с указанием сорта. Для защиты от грызунов посадочный материал заворачивают в стекловолокно, капрон или материал с похожими свойствами и укладывают не хранение.

Бирки и ярлыки на черенки делают из фанеры, пластика, картона и других материалов. Картонные бирки после указания сорта лучше обклеить скотчем, что сделает их водонепроницаемыми. Бирки нужны, чтобы не было путаницы при посадке.

В зависимости от количества посадочного материала, условий хранения и климатических особенностей региона выбирают способы зимнего хранения черенков: в снегу, в замороженной шубе из опилок, погребе или холодном подвале, холодильнике.

Обязательно прикрепляйте бирки к разным сортам, видам, культурам. Ярлычки должно быть прочные и водостойкие (Фото Т. Новожениной)

В снегу

Подходит для регионов с обильным снежным покровом.

1. В земле выкапывают траншею глубиной 30-35 см, устилают дно хвойным лапником.
2. На лапник укладывают пучки черенков, сверху закрывают лапником, потом хвоей, далее слоем земли или опилок.
3. После выпадения снега, укутывают хранилище еще и слоем снега не менее полуметра толщиной.

В опилках

Подходит для регионов с долгими и частыми оттепелями.

1. На северной теневой части участка накануне заморозков делают подушку из влажных опилок.
2. На нее кладут пучки посадочного материала, сверху снова слой влажных опилок.
3. «Камеру хранения» черенков замораживают, сверху насыпают слой сухих опилок от 40 см и укутывают плотной пленкой.

От мышей камеру защит запах карболки, которую добавляют в воду для смачивания опилок. Расход: 50 г на 10 л.

В снегу и опилках

Обычно черенковый материал на зимовку засыпают сухим снегом, а поверх него накладывают слой опилок в качестве теплоизолятора. В длительный оттепельный период снег под таким укрытием не тает, но сильно слеживается, а в марте-апреле становится талым, и от влаги черенки начинают подмокать.

В деревянном коробе

Этот способ позволяет сохранять привой до конца мая в свежем состоянии, пригодном для прививки любыми способами. К черенкам не прилегает влажный снег, они не подгнивают и не плесневеют.

1. Делаю с северной теневой стороны деревянный короб.
2. На дно его настилаю сухие хвойные опилки (в них не заводятся грызуны) и кладу на них штабелями пучки.
3. Далее накрываю пластиковым строительным корытом, засыпаю его снегом, потом опилками.
4. От дождей и выметания ветром опилок короб покрываю листом шифера.

В погребе

Температура хранения в помещении должна быть 0+1°С, влажность – 65-70%. Эти условиях защитят черенки от плесени.

• В полиэтиленовые пакеты помещают черенки срезами вниз.
• Сверху засыпают влажными опилками, мешки не завязывают.

Можно также воткнуть на треть длины черенки в ящик с влажным песком. Оптимальная влажность песка и опилок: вода при сжимании их в руке капать не должна.

Справка

Виноградные черенки при хранении в подвале нуждаются в температуре +1-3°С.

В холодильнике

Пучки заворачивают во влажную ткань и так помещают в полиэтиленовые мешочки. Температура хранения до 0 -+2°С. Ткань время от времени надо проверять на сохранение влаги. Такой способ позволяет сохранить черенки только до первых чисел марта.

Как хранить черенки до посадки

Способ № 1. Хранение в песке / опилках

Некоторые садоводы практикуют хранение во влажном песке или опилках в подвале. Данный способ оправдан для заготовки и хранения черенков винограда и некоторых других растений. Но обычно показывает не очень хорошие результаты у косточковых культур. В подвалах обычно держится температура плюсовая, близкая к 0 градусов, которая постепенно увеличивается к весне. В итоге у некоторых черенков уже к февралю набухают почки, такой посадочный материал почти не приживается. Также в теплых условиях хранения у черенков может преть кора. Поэтому данный способ не всегда подходит для тех, кто ищет, как размножить черенками в домашних условиях.

Способ № 2. Хранение в прикопе

Другой вариант заготовки и хранения черенков зимой – в траншее (глубиной 30-35 см). Дно такой ямы выстилается ветками с ели, а сверху также укрывают лапником, засыпают опилом. После выпадения снега сверху на месте хранения формируют снежный настил. У такого способа хранения также есть свои минусы. Посадочный материал может погибнуть при сильных заморозках, либо возможно укоренение черенков в теплую погоду. Также в локации хранения черенков могут присутствовать грызуны, способные навредить будущему растению.

Способ № 3. Применение воска для растений

Традиционно для защиты культур от обезвоживания применяли парафин . Этот метод был известен как «парафинирование». Он показывал неплохие результаты, но были и минусы: парафиновое покрытие, за счет своей хрупкости, осыпалось, поэтому недостаточно хорошо защищало растение от обезвоживания. Поэтому сейчас разработан более современный способ – воск-антитранспирант. Он хорошо подходит для обеспечения высокого качества посадочного материала перед размножением черенками в домашних условиях.

Какие материалы лучше использовать для хранения черенков

Косые срезы, прямые срезы, над почкой, под почкой, срезать ножом, только секатором резать — чего только не начитаешься у советчиков в интернете.

МИФ 3: черенок должен быть срезан внизу наискосок, а сверху — горизонтально.

Я вам скажу по секрету: разница в том, какой срез и где, не так уж существенна. Имеет значение следующее: сверху должно остаться несколько почек потенциально готовых дать побеги, а снизу — достаточно места, чтобы образовались корни, но не слишком много, чтобы лишнее не загнило.

Оптимальная длина черенка от 5 см до 10 см. В землю его заглубляем на 1,5-3 см, в зависимости от толщины прутика (чем толще, тем глубже).

МИФ 4: черенки надо втыкать в землю обязательно под наклоном.

Моя практика показывает, что нет разницы: наклонно или ровно черенок воткнули в землю. Возможно, это имеет значение при больших объемах посадок и ограниченной площади, когда растениям тесно им лучше расти из наклоненного черенка. Моим любительским посадкам тесно не бывает.

Листья я почти всегда срезаю. Кусочек черешка или даже черешок с частью листика можно оставить у розы, смородины, сирени, чубушника и других кустов. По ним легче отследить, как происходит укоренение, да и процесс фотосинтеза для растения имеет значение.

Совет! Перед срезкой черенка маточный куст (или дерево) заранее нужно хорошо полить, а вот подкармливать не нужно.

Черенки могут храниться очень долго во влажной тряпочке в прохладном месте: пару недель, даже месяцев.

На нижней части черенка, где планируются корни, желательно сделать пару-тройку царапин на коре. Если кора слишком толстая, можно даже срезать небольшую полоску в несколько миллиметров по всей окружности. Толстые черенки сверху я всегда замазываю воском, чтобы сильно не засыхали.

МИФ 5: секатор для черенкования надо протирать спиртом.

Спирт при черенковании — совершенно лишнее. Инструмент, делающий ровный срез (секатор или нож — неважно) перед работой надо помыть с мылом и прополоскать в крепком растворе марганцовки. Вообще, мой опыт показывает, что и сами черенки в марганцовке подержать пару минут не грех. Особенно это касается веточек крыжовника, смородины и розы.

Как проверить качество черенков перед посадкой

При нарезке черенков важно выбрать наиболее «качественный» материал — самые красивые, здоровые, сильные листья и побеги. Отличный ориентир — насыщенность тона и размер листьев.

Для «чистого» среза нужен острый нож или лезвие и решимость: черенки нужно срезать одним движением, не оставляя неровностей, «обрывков» и не травмируя ткани. Всегда, когда стоит выбор между обрыванием и срезкой, стоит предпочесть срезку.

Для листовых черенков срезку проводят либо максимально низко, либо аккуратно отламывая с «пяткой». У сансевиерий крупные листья срезают у почвы, а затем нарезают на полоски длиной от 5 до 6 см. У сенполий и других растений с черешками листья (или часть стволов у кактусов) отламывают или срезают у самого основания.

Верхушечные черенки стоит нарезать, оставляя 1-3 междоузлия или 2-3 почки. Для крупных растений стандартными считаются черенки длиной от 10 до 15 см, для компактных — от 5 до 10 см. Но если междоузлия расположены редко и срезаются одревесневшие побеги, длину черенков можно увеличивать до 25 см.

Общим правилом для всех комнатных растений остается срезка черенков под узлом листьев. Проведение косого, под углом в 45 градусов, аккуратного и ровного среза на 1-1,5 см ниже узла — гарантия того, что все будет сделано правильно.

Стволовые черенки у драцены и юкки отрезают острым ножом, подсушивая срезы и учитывая, что новые побеги начнут расти из верхней почки. У растений, принадлежащих к числу ампельных культур и лиан, длинные побеги можно нарезать на отрезки по тем же принципам, что и верхушечные черенки — как минимум, с двумя точками роста, длиной от 5 до 15 см. Верхний срез проводят над листом, ровно, нижний — так же, как и для верхушечных черенков.

У всех черенков нижние листья снимают. Укорачивание площади остальных листьев (кроме пары верхних) обрезкой наполовину помогает ускорить укоренение у капризных видов. Для кактусов и суккулентов, а также видов, выделяющих сок на срезах, срезы подсушивают — до нескольких дней (у «млечников» срезы еще и промывают в теплой воде перед просушкой).

Обработка срезов древесным углем позволяет уменьшить риск загнивания, а вот обработку стимуляторами роста стоит проводить только, если она рекомендована для данного вида.