Оптимальное время для подготовки черенков к весенней прививке

Оптимальное время для подготовки черенков к весенней прививке

Для успешной окулировки плодовых деревьев крайне важно соблюдать правильную очередность. Рассмотрим, в какой последовательности следует прививать различные виды:

1. Слива. Эту культуру необходимо прививать в первую очередь, что обусловлено несколькими факторами:
   • короткий период, в течение которого можно быть уверенным в успехе прививки;
   • сливе требуется значительное время для полного срастания почки с подвоем;
   • если не дождаться полного срастания, почки могут вымерзнуть зимой из-за недостатка времени.
2. Вишня и черешня. Эти породы также рекомендуется прививать рано, чтобы завершить все работы к 10 августа.
3. Груша. В отличие от косточковых культур (сливы, вишни и черешни), почка на груше приживается быстро, что позволяет проводить окулировку в течение более длительного периода.
4. Яблоня. Это дерево занимает последнее место в списке, так как отличается своей неприхотливостью. Однако и здесь есть свои особенности: сначала следует прививать семенные подвои, а затем клоновые, так как на последних, размноженных вегетативно, привитые почки могут рано тронуться в рост и погибнуть зимой.

Еще одним важным условием является соблюдение порядка окулировки различных подвоев. Это обусловлено тем, что период сокодвижения у разных подвоев не совпадает, что особенно актуально для регионов, где нередки ранние осенние заморозки, угрожающие вымерзанием прививок во время зимних морозов. В первую очередь это касается Европейской России, Урала и Сибири. Опыт показал, что приживаемость почек груши и яблони приближается к стопроцентной, если с момента окончания окулировки до момента, когда осенью среднесуточная температура больше не поднимается выше 15 °C, проходит 15–20 дней.

Семечковые породы в северных регионах прививают в следующей последовательности: рябина, яблоня Сибирка, местные сорта ранеток и китаек, груша уссурийская, слива уссурийская. В Нечерноземье порядок следующий: М-3, М-8, М-9, местные сорта китаек, яблоня Лесная, Антоновка обыкновенная или Анис полосатый.

Очередность окулировки сортов в разных районах страны может отличаться, но существует общее правило: сначала прививаются сорта летнего срока созревания, затем осеннего и в последнюю очередь зимнего.

Примерно за полмесяца до планируемой окулировки подвои необходимо полить. Это необходимо по нескольким причинам:

• стимуляция сокодвижения;
• облегчение отделения коры на подвое;
• создание условий для успешной перезимовки подвоя;
• увеличение числа удачных прививок.

Подвои, подходящие для окулировки, должны иметь следующие параметры: диаметр не менее 7 мм, но не более 15 мм, высота 15–20 см. Привои должны быть длиной не менее 30 см, прямыми, здоровыми и вызревшими. О заготовке черенков для весенней прививки мы уже говорили , поэтому рассмотрим, какой материал подходит для летней окулировки.

Перед окулировкой или накануне с деревьев, предназначенных для размножения прививкой, срезают черенки, с которых удаляют листья, сохраняя небольшие черешки. На дереве следует оставить основание побега с несколькими почками.

Зимой черенки могут пострадать от мороза и грызунов. От последних хорошо защитит стекловолокно, которое необходимо положить под и над черенками. Стекловолокно не позволит мышам добраться до черенков, но при этом не станет препятствием для воздуха.

Связанные вопросы и ответы:

Как определить оптимальное время для подготовки черенков для весенней прививки

Для качественной прививки нужно купить качественный прививочный нож. Можно долго спорить, что лучше — прививочный нож или прививочный секатор, но, заметьте, профессионалы обычно пользуются ножом.

Обычный кухонный или перочинный нож не совсем годятся для этих целей. Как правило, их лезвие недостаточно твёрдое и острое, а ведь срез нужно сделать максимально ровно и одним движением, тогда подвой и привой идеально совпадут.

Для поддержания остроты лезвия вам понадобится точильный камень, желательно, с двумя поверхностями разной зернистости.

Стоит помнить и о том, что для разных типов прививок вам понадобятся и ножи разных форм, а также качественный острый секатор и садовая пила. Не пренебрегайте дезинфекцией инструмента, для этого вполне подойдут спирт или водка. Занесенная в ранку грибная инфекция может свести на нет все ваши усилия и, более того, погубить растение. Протирайте лезвие прививочного ножа перед каждым срезом.

Для того чтобы плотно соединить привой и подвой нужно запастись специальной обвязочной эластичной лентой. Изолента или полоски, нарезанные из п\э пакетов, не так удобны. Современные ленты хорошо фиксируют место прививки и со временем самостоятельно разрушаются.

Для того, чтобы избежать испарения драгоценной влаги из черенка и подвоя, все места срезов стоит обмазывать садовой замазкой, лучше с фунгицидным эффектом или, на крайний случай, использовать садовый вар или даже пластилин.

Какие факторы влияют на выбор времени для заготовки черенков

Прививка — отличный способ сохранить любимый сорт или же гарантированно приобрести понравившийся. Ведь саженцы, купленные на рынке или в интернет-магазинах, часто не оправдывают ожиданий.

Что такое черенок? Это нарезанный на части одревесневший побег текущего года.

Сроки заготовки

Время заготовки черенков зависят от культуры и региона.

• Яблони и груши обычно черенкуют в конце зимы-начале весны.
• Вишню, абрикос, персик, черешню, сливу, алычу нарезают поздней осенью до наступления устойчивых морозов.
• В регионах с теплой зимой черенки можно заготавливать в феврале или же сразу перед прививкой в начале весны.

Выбираем лучшее

1. Для черенкования потребуется здоровое, не старое плодоносящее дерево.
2. Режем крепкие однолетние побеги длиной 30-40 см с южной стороны центральной части кроны.
3. Выбираем побеги диаметром с карандаш, с крепкими почками, небольшими междоузлиями, ровной, плотной корой.

Важно! Обязательно продезинфицируйте садовые инструменты перед нарезкой черенков!

Как сохранить черенки

Если черенки готовим ранней весной, вопрос хранения отпадает.
Но прививочный материал, заготовленный осенью, нужно сохранить зимой живым. Для этого необходимы прохлада, темнота и умеренная влажность.

1. Хранение в бурте . Способ подойдет для регионов с холодной, снежной зимой. В небольшую траншею глубиной не более 35 см укладывают лапник, на него кладут черенки и сверху опять кладут лапник. Засыпают землей, опилками или соломой. Когда выпадет снег, набрасывают его на бурт слоем не менее полуметра.
2. Хранение в погребе или подвале . Черенки хранят в ящиках или горшках с влажными опилками или песком. Пучки черенков нижними срезами помещают в песок или опилки. Чтобы они не высохли и не заплесневели, температура в помещении должна быть не выше +1, а влажность 65-70%.
   Важно! Не храните черенки в одном погребе с фруктами, последние выделяют этилен, повреждающий кору. Это снижает приживаемость прививки.
3. Хранение в холодильнике . Пучок черенков оборачивают влажной тканью и затем полиэтиленом, температуру по возможности нужно выставить не выше 2 ºС.

Готовимся к операции

За сутки до прививки черенки, хранившиеся в бурте или подвале, заносят в светлое прохладное помещение, ставят подальше от отопительных приборов.

Выбраковывают неживые черенки, они имеют коричневую древесину на срезе. У хорошо сохранившегося материала древесина светлая, а камбий (тонкий слой под корой) зеленый.

Перед прививкой их замачивают на сутки-двое в воде комнатной температуры.

Укоренение черенков

Иногда в процессе хранения побеги некоторых плодовых культур могут дать корни. Не выбрасывайте их, а посадите в почву с использованием стимулятора корнеобразования. Хороший результат дает активатор роста корней « Корнерост –М ». Так вы получите корнесобственные саженцы.

В чем разница между подготовкой черенков для весенней и осенней прививки

Чтобы прививка садового дерева прошла успешно, очень важно своевременно заготовить и правильно хранить черенки (привои).

Берите черенки от здорового, хорошо плодоносящего растения, точнее – из внешней части его кроны, которая больше освещается солнцем.

Лучший прививочный материал – однолетние побеги толщиной не менее 5-6 мм, имеющие 3-4 вызревшие и достаточно близко расположенные почки. Оптимальная длина черенка − 30-40 см.

Когда будете нарезать черенки, внимательно их рассмотрите. Коричневая сердцевина на срезе – верный признак того, что черенок подмерз. В качестве прививочного материала его использовать не стоит.

Не годятся в качестве привоя и короткие (8-10 см) черенки, а также слишком тонкие или кривые с плохо развитыми почками

Для прививки имеет смысл заготовить не менее 10-15 черенков каждого сорта. Сделав это, можно не бояться потерять весь прививочный материал при хранении, да и подобрать подходящий по толщине черенок во время проведения процедуры также не составит труда.

Черенки удобно срезать острым секатором. При необходимости прививочный материал можно зачистить острым ножом.

Привои для весенней и зимней прививки заготавливают осенью, в тот период, когда деревья уже сбросили листву, но морозы еще не наступили (в средней полосе это конец октября – начало ноября). Чтобы потом не запутаться, все нарезанные черенки разделите по сортам и каждый сорт свяжите в отдельный пучок, прикрепив к нему этикетку с названием.

Срезы черенков можно обмазать садовым варом. Так прививочный материал будет лучше храниться.

Заготовкой черенков для весенней прививки можно заняться и в начале весны, пока почки еще не набухли.

В тот же день в сухом месте участка, где весной не скапливается вода, выройте небольшую траншею глубиной около 25 см, положите в нее черенки, предварительно завернув со стороны срезов пленкой, и засыпьте их землей. Сверху обязательно укройте траншею соломой или опалой листвой, а также снегом, когда он выпадет. Для защиты привоя от мышей его можно укрыть также стекловолокном.

Хранить черенки можно и в подвале в деревянных ящиках, наполненных опилками, или на нижней полке холодильника, завернутыми в мокрую тряпку и пакет.

Извлечь черенки из укрытия следует не ранее чем за сутки до прививки.

Черенки для летней прививки нарезают непосредственно перед процедурой. Они должны иметь хотя бы две хорошо развитые почки. Основание прививочного материала должно быть одеревеневшим.

Как погодные условия влияют на время заготовки черенков

Кажется, что в декабре садоводам нечем заняться, но это не так. И именно сейчас лучшее время для заготовки черенков

Для прививки плодовых культур заготовку черенков производят только со здоровых деревьев — не пораженных вирусными и грибковыми инфекциями. Важно, чтобы температура воздуха не опускалась ниже -15°С (для косточковых культур) или -20°С (для семечковых).

Для прививки используют однолетние побеги (реже — двухлетние). Срезают их с южной стороны кроны, минуя жировики и нижние ветви. Не берут также побегов с середины густо заросшей кроны. Длина черенка яблони и груши должна быть не более 50 см, а вишни и других косточковых — до 70 см, диаметр 0,5-1 см. Слишком тонкие черенки быстро засыхают, не дождавшись нарастания слоя камбия, которым поступает влага.

Нарезанные черенки следует разложить в пучки, нацепив на них этикетки с названием сорта и датой заготовки. Закладывать черенки на хранение лучше вертикально или под углом 45°, срезом вниз.

Черенки яблони, груши, сливы, а также винограда можно хранить в погребе или подвале при температуре 0… +5°С — прикопанными во влажном песке или опилках. А вот абрикосы, персики, вишни, черешни и ягодные культуры своеобразно реагируют на плюсовые температуры — уже в феврале на таких черенках набухают почки. А это негативно влияет на дальнейшую их приживаемость. Поэтому для этих культур оптимальной станет температура от -2°С до нуля.

Такой температурный режим можно создать, укрыв черенки снегом — на 50-70 см. Черенки в мешковине закапывают в снег и накрывают такой сугроб опилками или пленкой, чтобы предотвратить быстрому таянию.

Впрочем, зимы последних лет не дают гарантии устойчивого снежного покрова, поэтому такой способ является рискованным. Поэтому лучшим вариантом для косточковых является обычный холодильник.

Еще один важный фактор — уровень влажности. Ведь переувлажнения влечет опасность раннего выхода из состояния покоя и повреждения коры и даже камбия (вследствие прелости) грибковыми инфекциями. Поэтому пакеты с черенками нужно периодически проветривать.

А если кора на черенках несколько подсохла — это не беда. Чтобы насытить ткани влагой, достаточно перед прививкой обрезать концы побега и поставить его в холодную воду на три дня.

(Автор: Лариса Якушкина, специалист пресс-службы Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области).

Какие признаки готовности растения к нарезке черенков

При нарезке черенков важно выбрать наиболее «качественный» материал — самые красивые, здоровые, сильные листья и побеги. Отличный ориентир — насыщенность тона и размер листьев.

Для «чистого» среза нужен острый нож или лезвие и решимость: черенки нужно срезать одним движением, не оставляя неровностей, «обрывков» и не травмируя ткани. Всегда, когда стоит выбор между обрыванием и срезкой, стоит предпочесть срезку.

Для листовых черенков срезку проводят либо максимально низко, либо аккуратно отламывая с «пяткой». У сансевиерий крупные листья срезают у почвы, а затем нарезают на полоски длиной от 5 до 6 см. У сенполий и других растений с черешками листья (или часть стволов у кактусов) отламывают или срезают у самого основания.

Верхушечные черенки стоит нарезать, оставляя 1-3 междоузлия или 2-3 почки. Для крупных растений стандартными считаются черенки длиной от 10 до 15 см, для компактных — от 5 до 10 см. Но если междоузлия расположены редко и срезаются одревесневшие побеги, длину черенков можно увеличивать до 25 см.

Общим правилом для всех комнатных растений остается срезка черенков под узлом листьев. Проведение косого, под углом в 45 градусов, аккуратного и ровного среза на 1-1,5 см ниже узла — гарантия того, что все будет сделано правильно.

Стволовые черенки у драцены и юкки отрезают острым ножом, подсушивая срезы и учитывая, что новые побеги начнут расти из верхней почки. У растений, принадлежащих к числу ампельных культур и лиан, длинные побеги можно нарезать на отрезки по тем же принципам, что и верхушечные черенки — как минимум, с двумя точками роста, длиной от 5 до 15 см. Верхний срез проводят над листом, ровно, нижний — так же, как и для верхушечных черенков.

У всех черенков нижние листья снимают. Укорачивание площади остальных листьев (кроме пары верхних) обрезкой наполовину помогает ускорить укоренение у капризных видов. Для кактусов и суккулентов, а также видов, выделяющих сок на срезах, срезы подсушивают — до нескольких дней (у «млечников» срезы еще и промывают в теплой воде перед просушкой).

Обработка срезов древесным углем позволяет уменьшить риск загнивания, а вот обработку стимуляторами роста стоит проводить только, если она рекомендована для данного вида.

Есть ли различия в подготовке черенков для разных видов растений

Перед тем, как заготавливать клоны, стоит подробнее разобраться, как это делается для конкретного вида. Черенкование комнатных растений проводится тремя способами: с помощью стеблей, листьев или корней.

Выбирать, какую часть брать, нужно, отталкиваясь от разновидности. К сожалению, некоторые растения вообще нельзя размножить таким образом. Но почти все виды отлично размножаются путем стеблевого клонирования. Такой черенок будет состоять из стебля, почек и листвы. Клон пустит корни на месте среза, а из почек прорастут новые побеги.

Перед процедурой подготовьте для укоренения подходящую посуду и грунт, а также проверить исправность всех приборов, которые планируется использовать. Можно держать черенки под лампами типа ЭСЛ или ЛЛ с холодным цветовым спектром (6500 К). Рекомендованный световой режим – 18/6. На ранних стадиях развития клоны не должны получать слишком много света, так как это станет для них стрессом. Поэтому если развитие происходит под солнечными лучами, выбирайте место для черенков в тени.

Не стоит отрезать тонкие стебельки ножницами, хотя многим это кажется самым удобным вариантом, но так место среза будет сдавливаться, что травмирует растительные ткани. В итоге черенок, скорее всего, начнет загнивать. Лучше срезать стебли острым ножом или скальпелем, а для одеревеневших побегов подойдет секатор.

Важно отрезать черенки только у полностью здоровых растений, причем они не должны находиться на фазе цветения. Желательно обработать место среза активатором роста корней, что заметно ускорит процесс.

Как хранить черенки до момента прививки

Для того, чтобы понять зачем создавать какие-то специальные условия для хранения черенков, нужно понять, какие задачи нужно решить. Основное: почки на побеге должны находиться в спящем состоянии.

6 важных пунктов хранения привоя:

• Нельзя допускать подмерзания.
• Нельзя допустить высушивания.
• Не допускать того, что черенки могут перепутаться.
• Нужно сохранять состояние полного покоя части растения.
• Требуется защитить от грызунов.
• Важно предотвратить порчу, заражение болезнями и т. д.

Черенки одного сорта связываются в пучки, к которым прикрепляются таблички с надписью, что это за растения, можно указывать сорт и номер пучка. Материал не должен размокнуть, а надписи — размыться. Рекомендуется использовать 2 штуки, меньше вероятности, что испортятся или потеряются обе.

Места для хранения

Каждый хранит в холоде там, где удобно.

Способы хранения:

• В холодильнике. Температура должна быть не более +2° С, а количество заготовок небольшим. Хранятся в пакете, но не в морозилке, нужно использовать влажную ткань.
• На улице. В местностях с частыми оттепелями лучше хранить в опилках. Делается насыпь из мокрых опилок, пучки черенков укладываются и засыпаются ещё одним слоем 15-20 см. После нужно положить слой опилок толщиной до 40 см. Вместо воды от вредителей помогут карболка или креолин.
• В неотапливаемом помещении. Это могут быть подвал, погреб, веранда и прочие варианты. Для этого используется субстрат. В третьем случае, если выбран погреб, потребуется увлажненный субстрат: мешковина, песок, опилки, мох (сфагнум), торф или другой вид. Для хранения в опилках (лучше хвойных) пакеты с черенками не закрывают и засыпают субстратом. Песок потребует вентилируемых ящиков. Нужно следить за температурой: не выше +2° С.
• В снегу. Это наилучший способ хранения, если зима обеспечивает достаточной толщиной снежного покрова. Хранение в снежных буграх идеально для тех территорий, где много снега. В незатопляемом месте роется траншея до 30-35 см. Кладётся слой хвойных веток, потом черенки, потом опять лапник, а сверху — листва, солома или опилки. Толщина снега должна быть не менее полуметра. Траншею можно не делать, черенки упаковать, но на них нужно положить слой субстрата или хвойных веток, чтобы снег не таял.

Как проверить качество черенков перед прививкой

Косые срезы, прямые срезы, над почкой, под почкой, срезать ножом, только секатором резать — чего только не начитаешься у советчиков в интернете.

МИФ 3: черенок должен быть срезан внизу наискосок, а сверху — горизонтально.

Я вам скажу по секрету: разница в том, какой срез и где, не так уж существенна. Имеет значение следующее: сверху должно остаться несколько почек потенциально готовых дать побеги, а снизу — достаточно места, чтобы образовались корни, но не слишком много, чтобы лишнее не загнило.

Оптимальная длина черенка от 5 см до 10 см. В землю его заглубляем на 1,5-3 см, в зависимости от толщины прутика (чем толще, тем глубже).

МИФ 4: черенки надо втыкать в землю обязательно под наклоном.

Моя практика показывает, что нет разницы: наклонно или ровно черенок воткнули в землю. Возможно, это имеет значение при больших объемах посадок и ограниченной площади, когда растениям тесно им лучше расти из наклоненного черенка. Моим любительским посадкам тесно не бывает.

Листья я почти всегда срезаю. Кусочек черешка или даже черешок с частью листика можно оставить у розы, смородины, сирени, чубушника и других кустов. По ним легче отследить, как происходит укоренение, да и процесс фотосинтеза для растения имеет значение.

Совет! Перед срезкой черенка маточный куст (или дерево) заранее нужно хорошо полить, а вот подкармливать не нужно.

Черенки могут храниться очень долго во влажной тряпочке в прохладном месте: пару недель, даже месяцев.

На нижней части черенка, где планируются корни, желательно сделать пару-тройку царапин на коре. Если кора слишком толстая, можно даже срезать небольшую полоску в несколько миллиметров по всей окружности. Толстые черенки сверху я всегда замазываю воском, чтобы сильно не засыхали.

МИФ 5: секатор для черенкования надо протирать спиртом.

Спирт при черенковании — совершенно лишнее. Инструмент, делающий ровный срез (секатор или нож — неважно) перед работой надо помыть с мылом и прополоскать в крепком растворе марганцовки. Вообще, мой опыт показывает, что и сами черенки в марганцовке подержать пару минут не грех. Особенно это касается веточек крыжовника, смородины и розы.

Какие ошибки чаще всего совершают начинающие при подготовке черенков

На первый взгляд всё просто. Срезал ветвь, поставил в воду и жди появления корней. Однако не всё так легко. Ветка может сгнить, так и не дав корешков. Чтобы вырастить жизнестойкий саженец путём вегетативного размножения, нужно в определённом месте отрезать побег и не допустить ошибок при его высадке. А ещё важно правильно выбрать посадочный материал. Черенки бывают разные, и какие взять для укоренения, зависит от вида культуры.

Зелёные черенки

Для размножения используют молоденькие, активно растущие боковые ветки, расположенные как можно ближе к земле. Нарезают их чаще в июне, реже в мае или начале июля, но есть исключения.

Для размножения используют молоденькие, активно растущие боковые ветки, расположенные как можно ближе к земле. © sagejournal

Срезы делают острым садовым ножом. Верхний – прямой, чтобы через него меньше испарялась влага, а нижний под углом 45°, чтобы была больше площадь, всасывающая питательные вещества и поглощающая воду. Ещё лучше оторвать боковой побег с «пяткой», небольшим кусочком коры. Верхний срез «запечатывают» разогретым парафином от свечки. На заготовленном черенке должно быть не менее 2-3 междоузлий (узел – место, где образуются почки, листья).

Зелёными черенками хорошо укореняются :

• крыжовник (в июне),
• барбарис,
• сирень,
• гортензия,
• калина,
• вейгела,
• жимолость.

Полуодревесневшие черенки

Полуодревесневшие черенки – посадочный материал, полученный из веток с не полностью вызревшей древесиной. Снизу они уже начали покрываться корой, а в верхней части ещё остаются зелёными. Заготавливают их обычно в июне или начале июля (зависит от культуры), срезая часть полуодревесневшего побега текущего года длиной 10-15 см. На черенке должно быть не менее 2 междоузлий. В верхней части листья оставляют, снизу – обрывают.

Полуодревесневшими черенками размножают :

• акацию жёлтую,
• калину,
• рододендрон,
• смородину,
• сортовую кустарниковую облепиху,
• форзицию.

Одревесневшие черенки

Ягодные кустарники чаще всего размножают однолетними вызревшими одревесневшими (деревянистыми) черенками. Заготавливают их обычно в конце лета или осенью. Нарезают отрезки толщиной (в верхней части) от 6-9 мм, длиной 15-35 см (зависит от вида растения) и минимум с 2-3 междоузлиями. Хранят посадочный материал в снежных буртах, погребах или подвалах до весны. С наступлением тепла высаживают в парники или под плёночные укрытия.

Ягодные кустарники чаще всего размножают однолетними вызревшими одревесневшими (деревянистыми) черенками. © treehugger

Одревесневшими черенками размножают :

• чёрную смородину (ветки заготавливают в сентябре и начале октября),
• актинидию,
• красную и белую смородину (побеги нарезают в августе и начале сентября),
• войлочную вишню,
• аронию,
• кизильник,
• спирею.

Крыжовник размножается вызревшими побегами тяжело. Легче других приживаются сорта «Смена», «Колобок», «Северный капитан», «Орлёнок».