Формирования томатов в открытом грунте. Густо или редко?

Формирования томатов в открытом грунте. Густо или редко?

Допустим, растения расположим очень свободно, но тогда с квадратного метра получим маловато, никакого интенсивного земледелия не получится. А когда слишком часто – ещё хуже: всё вытянется в борьбе за свет, снизится фотосинтез, почти не будет проветривания, сырость, а там и болезни… Опять же, хозяину никакого обзора. Всем вроде бы ясно, как лучше поступить: всегда хороша золотая середина! Но кто её соблюдает, эту середину?

Нужно себя приучить следовать правилам: низкими скороспелыми сортами заселяем пространство погуще, высокими среднеспелыми — пореже.

Схемы печатаются на пачках с семенами. Ориентируемся на число 4-6 кустов для квадратного метра, не больше 3-х штук для погонного метра. На узкой грядке – в два ряда. На «поляне» — не менее 60-70 см между рядами. Если «загустили», а радикально проредить рука не поднимается, нужно пустить их чётко в один стебель, нещадно обрывая ответвления.

Кстати, как Вы относитесь к советам размещать ряды строго с севера на юг (или с запада на восток)? Признаюсь Вам честно, я на это внимания не обращаю. Просто слежу, чтобы всем хватало солнца и влаги. Наша цель – урожай!

Некоторые огородники придерживаются такой установки: вне теплицы – только низкорослые томаты, так сказать, «для ленивых». Я тоже не мечтаю «умереть на грядке», но предпочитаю, чтобы у меня были три группы сортов:

• ультраранние детерминантные;
• ранние и среднеранние полудетерминантные;
• среднеспелые индетерминантные.

Очень ранние, при этом огромные, долго-долго и много-много – так, увы, бывает только во сне. Поэтому делим мечту на несколько реальных частей. И для каждой – особый подход. Когда меня спрашивают о том, как формировать помидоры в открытом грунте, отвечаю: это зависит от целей. Потому что ждём мы многого и разного. И добиваемся успеха, если правильно формируем.

Начинаем всегда одинаково: нещадно выламываем всё, что растёт из-под земли рядом с главным стволом, каким бы крепким, цветущим и многообещающим оно ни выглядело. Это нахлебник, бессмысленный и беспощадный. А дальше начинается самое интересное.

Пасынкование высокорослых томатов в открытом грунте. Пасынкование помидоров в открытом грунте

Для открытого грунта часто выбирают низкорослые сорт: их проще формировать, их можно иногда и не подвязывать. А пасынковать – на любителя: с одной стороны, не сложно, но действовать важно осторожно.

Схема формирования индетерминантных помидор в теплице в 1 и 2 стебля. Описание процесса, советы, фото.

Важно оставить побег продолжения – растущий верхушечный побег под первой кистью. Иногда пасынки заменяют друг друга, образовывая новые верхушки с кистями.

Основной побег низкорослых томатов завершковывается, или заканчивается вершкованием, вершкуется – т.е. образует на конце кисть. При удалении пасынков есть риск удалить именно этот верхушечный побег, оставив куст без точки роста, а себя – без доброй части урожая томатов: стебель больше не образует новых кистей, и придется довольствоваться лишь завязавшимися помидорками.

На фото крупный пасынок индета, вовремя не оборванный.

Поэтому, имея дело с пасынкованием низкорослых томатов в теплице либо в открытом грунте, придерживаются главных законов формирования:

• пасынки удаляют не менее 4-5 см длиной;
• перед удалением на 100% знают, где верхушечный побег;
• без 100% знания оставляют “кандидатов” для дальнейшего рассмотрения: их всегда можно прищипнуть, не рискуя верхушечным.

При выращивании в открытом грунте черри, важно формировать их правильно.

• Индетерминантные сорта черри неприменимо пасынкуют, формируют в 1-2 стебля в зависимости от сорта, прищипывают.
• Детерминантные чаще лишь прищипывают.
• Полуиндетерминантные ведут в 2-3 стебля, умерено пасынкуют и все же прищипывают.

Пасынкование помидоров в картинках. Пасынкование  помидор с детерминантным кустом

Сорта с детерминантным типом куста сложнее пасынковать, чем индетерминантные. Всегда есть вероятность удаления нужного побега, который продолжит рост всего растения.

Главный побег детерминантного томата всегда завершковывается, т.е. заканчивает рост, образуя на конце кисть. Если при этом удалить все пасынки, то у растения не остается ростовой верхушки. Оно больше не образует побегов с новыми плодоносными кистями и листьями. Урожай такого томата ограничивается только образовавшимися ранее плодами.

Чтобы не удалить нужные пасынки придерживаются следующих правил:

• их удаляют не ранее вырастания на 4-5 см;
• перед началом удаления определяют пасынок, который станет главным ростовым побегом;
• при сомнении в удалении побега его оставляют расти, его можно будет впоследствии прищипнуть, завершив рост.

Пасынкование помидор в картинках более наглядно покажет места удаления лишних побегов и формирование куста.

Сорта и гибриды с супердетерминантным типом ветвления куста имеют свои особенности в пасынковании. В настоящее время выведены сорта помидоров без пасынкования. Если удалить все лишние побеги до первой кисти, то впоследствии их можно, вообще, не пасынковать. К таким помидорам относятся, например, Аляска, Белый налив 241, Вершок, Бони М, Гаврош, Грунтовый грибовский 1180, Москвич, Ракета, Сибирский скороспелый, Ямал.

Большинство детерминантных сортов, выращиваемых в открытом грунте, не пасынкуют, так как это приводит к снижению урожайности. Пасынкование помидор наиболее актуально в тепличных условиях, потому что в них стараются получить максимум урожая, окупив затраты на обслуживание дорогостоящей конструкции.

Как формировать высокорослые помидоры. Как правильно формировать помидоры?

Правильное формирование томатов – залог хорошего урожая и здоровых растений.

Рассмотрим основные принципы в уходе за томатами в теплице и в открытом грунте, как правильно удалять пасынки, проводить формировку в несколько стеблей, когда удалять листья на томатах и подвязывать томаты.

Пасынкование томатов

Одно из самых важных мероприятий, которое проводят на всех этапах развития томата – пасынкование, удаление боковых побегов . Пасынки можно просто обламывать или отрезать ножницами, секатором – кому как удобно.

Главное это нужно делать в начале роста пасынков, когда они не более 5 см, процедура пройдет безболезненно для растения.

Прежде чем удалить все пасынки, нужно определиться во сколько стеблей вы будете растить томат. Если нужна формировка в 2 или 3 стебля, то необходимо вовремя оставить нужные боковые побеги.

Как формировать кусты томатов?

Во сколько стеблей нужно растить томаты? Это напрямую зависит от сорта. Высокорослые томаты лучше всего выращивать в один стебель – для этого удаляйте постоянно все пасынки из каждой пазухи листа.

Со среднерослыми и низкорослыми сортами нужно поступать по-другому. Если вы хотите формировать томат в 2 стебля, то для формирования второго стебля оставьте пасынок, растущий из-под первого соцветия, он считается самым сильным. Остальные пасынки просто удаляем.

Есть еще один вариант формирования невысоких томатов : сначала ведем куст в один основной стебель, удаляя на нем пасынки до 3-4 кисти. Затем выбираем наиболее сильный пасынок и ведем растение в 2 стебля.

Через 1-2 соцветия оставляем еще один пасынок и тогда прищипываем основной стебель. Ростовые процессы усилятся. Далее на пасынке оставляем 3-4 кисти и прищипываем.

При выборе вариантов формирования куста не забывайте ориентироваться на климатические условия выращивания, от этого напрямую зависит сколько плодовых кистей успеет созреть.

Если вы не знаете какой высоты вырастет растения, и не можете определиться как формировать томат, это вычислить достаточно просто. Обратите внимание на частоту расположения цветочных кистей по основному стеблю – чем реже они расположены, тем выше будет растение.

У высокорослых томатов обычно кисть формируется через 2-3 листа. Чем чаще располагаются кисти, тем ниже будет растение.

Удаление нижних листьев

Следующий важный шаг в формировании томатов – удаление нижних листьев . Это нужно делать обязательно, чтобы улучшить проветривание кустов, и чтобы все питательные вещества поступали напрямую к плодам, а не кормили ветки с листьями.

Необходимо постепенно, не более 2-3 листьев в неделю, удалять все веточки до той кисти, на которой начали созревать плоды.

Проветривание томатов

При выращивании в теплице помидоры нуждаются в проветривании. Из-за разницы температур снаружи и в теплице, на стенках внутри образуется конденсат, поэтому обязательно нужно проветривать. Высокая влажность и перепады температуры для томатов – предпосылка для развития фитофторы. Споры этого грибка развиваются во влажной среде.

Подпорка томатов

Очень важная процедура при выращивании томатов . Сам способ подвязки обычно выбирают исходя из характеристик сорта. Например, в теплице максимальный урожай дадут только высокорослые томаты.

Средние и низкорослые сорта будут кустится, поэтому лучше их выращивать в открытом грунте.

Это значит, что разным сортам нужны разные способы подвязки, понадобятся подпорки разной величины.

Для подвязки вам понадобятся деревянные колышки длиной примерно 1 метр. Вбить по одному колышку возле каждого куста. Затем мягким шнуром для подвязки растений, не плотно подвязать стебель томата.

По мере роста томата необходимо подвязывать стебель еще в нескольких местах.

Для высокорослых томатов тоже сначала вбивают колышек для подвязки, а когда они его перерастут подвязывают томаты к самой верхней части теплицы, а вторую сторону к колышку. Во время дальнейшего роста томата аккуратно обматывайте стебель томата вокруг мягкой веревки.

Хороших вам урожаев томатов!

Пасынкование томатов и формирование куста несколькими способами. Когда и как обрывать пасынки.

Пасынки – это отростки, которые вырастают из пазухов листьев. Их удаление дает возможность получить такие преимущества:

1. Томаты созреют раньше.
2. Плоды будут крупнее.
3. Период плодоношения удлинится.
4. Профилактика ряда заболеваний (фитофтороза).
5. Правильное формирование куста.

Обрывать пасынки лучше, когда они достигнут 3-5 см. Такой отросток еще не забрал большое количество питательных веществ, а обрывание его не приведет к повреждению куста, что вероятно при отщипывании более крупных отростков. Первый раз производить пасынкование томатов необходимо после появления первой кисти завязей. После этого процедуру нужно повторять еженедельно, так как по мере роста кустика, пасынки будут постоянно вырастать. К моменту сбора первого урожая необходимо уже полностью завершить формирование куста и отщипнуть верхушку. После данного периода, обычно пасынки уже не отрастают, так как все питательные вещества задействованы в формировании плодов.

Если процедуру пасынкование помидор затянуть, пасынки вырастут в полноценные стебли, на них даже могут появиться бутоны, их тяжело будет отличить от основных листьев и будет жалко обрывать. В такой ситуации кустик томата будет более раскидистым, с большим количеством кистей, но плоды вырастут мелкими и вызревать будут очень медленно. Обусловлено это тем, что все полезные вещества от корня будут равномерно распределяться между всеми листьями и плодами, а их недостаточно для полноценного развития всех завязей.

ВНИМАНИЕ: Считается, что оптимальное количество завязей – до 4-5 на одном стебле. Такое количество сможет вырасти до оптимального размера, согласно сорта, что повысит урожайность помидор с квадратного метра.

При пасынкование томатов нужно соблюдать несколько правил. Пасынок можно отщипывать или срезать ножницами или секатором, в зависимости от его толщины. Если он маленький (до 3 см), лучше отщипывать. Обрывая пасынок большего размера, можно повредить стебель, поэтому лучше воспользоваться инструментом. При отщипывании можно оставлять «пенек» размером в 1-2 миллиметра. За счет этого развитие последующих пасынков будет более медленным.