Защита растений от зимних морозов: основные принципы

Защита растений от зимних морозов: основные принципы

Под защитой на зиму чаще всего подразумевают укутывание ствола и кроны, но в дополнительной защите от морозов на молодых плодовых растениях нуждается не только ствол, но и корневая система, особенно для одно- и двухлетних саженцев. «Утеплить» нужно всю поверхность приствольного круга.

Для защиты корневой системы используют простой метод мульчирования, захватывая площадь около 1 м в окружности от ствола — всю поверхность приствольного круга. Для утепления создают защитный слой высотой от 10 до 20 см из такой мульчи, которая не создаст угрозы подпревания корневой шейки. Или не подводят мульчу до основания ствола и используют вокруг корневой шейки «безопасные» воздухопроницаемые материалы. Подойдут для мульчирования опилки, компост, торф, хвоя, в крайнем случае можно сделать окучивание почвой, или набросать ботву или лапник.

Защитный слой можно насыпать сразу, когда придут настоящие холода, но лучше создавать его постепенно — начать мульчирование в октябре, поднимая уровень мульчи в несколько этапов и заканчивая уже после прихода стабильных заморозков. Для теплолюбивых сортов и колоновидных саженцев лучше дополнить мульчирование еще и укрытием неткаными материалами и лапником.

В течение всей зимы снег по возможности нужно подбрасывать к деревьям для дополнительной защиты молодых саженцев. Чем выше сугроб, тем лучше. Снег обязательно утаптывают, препятствуя прокладыванию ходов грызунами.

Связанные вопросы и ответы:

Какие растения наиболее уязвимы для морозов и как защитить их

Существует несколько мероприятий, которые помогут снизить пагубное воздействие заморозков.

Орошение . Влажная почва может удерживать в четыре раза больше тепла, чем сухая. Она быстрее отводит тепло к поверхности почвы и сохраняет воздух над ней более теплым. Когда влага из воздуха конденсируется на растениях и почве, выделяется тепло, иногда повышая температуру настолько, чтобы спасти растения. Так что хорошо поливайте растения перед заморозками. Растительные клетки, наполненные водой, также будут более устойчивыми к повреждениям от холода.

хорошо поливайте растения перед заморозками. Растительные клетки, наполненные водой, также будут более устойчивыми к повреждениям от холода

Ранний сбор урожая . Когда на дворе осень и приближается конец сезона, многие овощи и фрукты созреют у вас дома после сбора. Помидоры, яблоки, персики, сливы и груши с легкостью будут продолжать созревать вне растения. Положите их в бумажный пакет в темную прохладную часть дома и проверяйте пару раз в неделю.

Мульчирование невысоких растений . На короткий холодный период низкие растения можно покрыть мульчей, например, соломой или листвой. Удалите мульчу, как только минует угроза заморозков. Корнеплоды на время небольших заморозков можно оставить в земле. Некоторые, например, пастернак, морковь, свекла, брюква, репа, редис после мороза действительно становятся слаще. Мульчируйте корнеплоды толстым слоем компоста, соломы или сухих листьев. Но если земля может промерзнуть в течение длительного периода времени, выкопайте их.

Защита вазонов . Осенью самым большим врагом горшечных культур является постоянно влажная почва. Убедитесь, что у них есть достаточный дренаж. Некоторые контейнеры могут треснуть в очень холодных условиях. Чтобы этого не произошло, оберните горшки пузырчатой ​​пленкой или мешковиной. По возможности переместите вазоны в более защищенное место, например, к южной стене дома или занесите в теплицу.

Какие меры предосторожности следует принять для защиты деревьев и кустарников от зимних погодных условий

Осень — самое время, чтобы начать «укладывать сад в постель», то есть подготовить растения к зиме. Некоторые многолетники рекомендуется укрыть для успешной зимовки, но перед тем как это сделать, важно провести и другие полезные процедуры.

Удаление сорняков

По мере того как рост многолетних растений начинает замедляться, некоторые сорняки, предпочитающие более прохладную погоду, процветают. Многие из них вполне могут перезимовать. Даже крошечные всходы сорных трав следующей весной быстро превратятся в огромных монстров. Если сорняки трудно поддаются прополке, обильно полейте участок, это облегчит выдергивание корней.

Влагозарядный полив

У большинства растений осенний полив имеет решающее значение для успешной зимовки. Тщательно полейте сад до того, как земля замерзнет, особенно ​​если стоит сухая осень и верхний слой почвы пересох. Установите разбрызгиватели над цветниками с многолетними растениями – это хороший способ обеспечить более глубокое проникновение влаги в почву, чем просто брызгать водой из шланга.

Тщательно полейте сад до того, как земля замерзнет, особенно ​​если стоит сухая осень. © taigatreeservice

Удаление больной или поврежденной листвы

Лучше всего срезать растения, пораженные насекомыми или болезнями, до уровня земли. Удаление больной листвы — важная тактика предотвращения вредителей или болезней в следующем году. Здоровые же многолетники спокойно могут простоять в саду всю зиму. Их листва обеспечивает некоторую защиту точки роста.

Табу на внесение богатых азотом удобрений в конце сезона

Они стимулируют молодой прирост, который не нужен при «подготовке ко сну» и ослабляет растение.

Как правильно укрыть цветочные клумбы и бордюры перед наступлением холодов

Наиболее основательно утепляю окно, на котором будет зимовать основная часть растений, в том числе орхидеи. Для них мы специально сделали просторное окно с 3-х метровым подоконником. Большинство орхидей одобряет прохладу, но фаленопсисам температура ниже 16-18 °С не понравится, особенно если она будет держаться продолжительное время. У оконного стекла температура всегда ниже, чем в комнате. Любым растениям переохлаждение корневой системы чревато неприятностями.

Большинство орхидей одобряет прохладу. © hunker

Окно пластиковое, утеплять его по старинке не нужно, достаточно убрать москитные сетки и протереть стекло, чтобы растения хоть на чуток больше получали солнечного света, особенно дефицитного в это время года. Но подоконник утеплить надо обязательно.

Для начала я покрываю его фольгированным утеплителем так, чтобы 10-15 см закрывали еще и нижнюю часть окна. Затем поперек кладу несколько деревянных реек толщиной 3 см, а на них устанавливаю мебельные щиты по размеру немного шире подоконника. Поскольку они деревянные, то предварительно обтягиваю их пленкой, которую закрепляю на щитах мебельным степлером. Пленка защитит дерево от влаги, да и убирать мусор с гладкой поверхности гораздо легче.

Что дает такое утепление подоконника :

• фольгированный утеплитель защитит растения от холодного воздуха, исходящего от нижней части окна и будет отражать тепло вверх;
• с помощью реек создается прослойка между подоконником и щитами. Холодный воздух не будет застаиваться, а будет свободно циркулировать в этом пространстве, не позволяя щитам охлаждаться;
• деревянные щиты выполняют функцию подобную теплому полу, а также позволяют разместить больше растений.

Это окно с наиболее ценными растениями находится на 2 этаже дома. Там всегда теплее на несколько градусов, чем внизу. Возможно, это особенность нашего дома: нижние обогреватели работают как на первый этаж, так и на второй. Часть теплого воздуха устремляется вверх через лестничный проем. Когда мы уезжаем, то другие комнаты на втором этаже закрываем, чтобы тепло максимально концентрировалось в помещении с растениями. Еще это окно самое большое и выходит на южную сторону. В этом тоже есть плюс для зимовки, т.к. даже в морозную ясную погоду солнце способно обогреть цветы.

Окна на первом этаже утепляю проще, поскольку там растут холодолюбивые растения :

• каланхоэ,
• пуансеттия,
• алоэ,
• хризантема.

На подоконник с каланхоэ кладу деревянный щит, который для эстетичности покрашен в белый цвет. Он защищает растения не столько от холода, сколько от жара и сухого воздуха обогревателя. Другие подоконники перед морозами утепляю строительным фольгированным утеплителем.

Какие растения следует выкапывать и переносить в помещение перед началом холодов

Пришла жара, привела с собой засуху – у дачника беда: труд многих месяцев оказался на волосок от гибели. Следом наступили холода, и зарядил дождь – стало еще хуже. Можно ли еще спасти урожай?

В такие сложные для огорода периоды у дачника две основные задачи:

1. Защитить растения от болезней и вредителей.
2. Помочь дозреть урожаю.

Как защитить растения от болезней?

К сожалению, после сильной жары к нам часто приходят холода с затяжными дождями. И сразу на растения обрушиваются болезни: фитофтора , мучнистая роса , корневая гниль и им подобные напасти. Возбудителям этих инфекций только подавай сырость и прохладу. Давайте защитим своих питомцев!

Больше всего в нашей защите нуждаются теплолюбивые овощи: баклажаны, перец, огурцы, кабачки, тыква и томаты.

Первое, с чего нужно начать, – провести профилактику. Одно из наиболее действенных средств для этой цели –  Фитоспорин-М . В состав этого препарата входят живые споры и клетки почвенных бактерий Bacillus subtilis . Они предотвращают развитие грибковых заболеваний. На ранней стадии болезни Фитоспорин-М также показывает хорошие результаты в борьбе с возбудителями многих инфекций.

Обработку Фитоспорином проводите как минимум за 2-3 часа до дождя.

Данный препарат действует при температуре воздуха выше 15°C. Однако у нас нередко даже летом бывает холоднее. Что делать в этом случае?

Здесь на помощь придут народные средства. Возьмите ведро воды комнатной температуры. Добавьте туда литр кефира либо сыворотки и 15-20 капель йода. Получившимся раствором опрыскайте листву растений. Это средство поддержит культуры до периода относительного тепла, когда обработка Фитоспорином уже сможет помочь. Кстати, вместо Фитоспорина можно воспользоваться и другими препаратами: Споробактерином , Фитолавином и т.п. Опрыскивать растения открытого грунта нужно каждую неделю, а тепличные – раз в две недели. Для достижения максимального эффекта следует провести не менее 3-х опрыскиваний.

Предотвратить появление фитофторы поможет мульчирование. Для мульчи возьмите скошенную траву и укройте ею землю вокруг томатов. Возбудители фитофторы боятся сенной палочки, а она очень активно развивается в прелом сене.

Школа Огорода: Сенная палочка – настоящая выручалочка для огородника

Сенная палочка составит конкуренцию дорогостоящим химическим препаратам в борьбе с грибковыми заболеваниями садово-огородных культур.

Как помочь плодам в холодную погоду?

На улице холодно, и плоды никак не хотят дозревать. Если вы будете ждать милостей от природы, то можете так и не увидеть, когда ваши томаты станут красными, а перцы пожелтеют. Что же делать?

Если ваши помидоры уже доросли до максимального размера, но никак не могут покраснеть из-за низких температур и отсутствия солнца, просто снимите их с куста. Срезать плод нужно вместе с плодоножкой. Положите снятые помидоры в теплое и солнечное место. Этим вы принесете двойную пользу:

1. В тепле и на солнце овощи дозреют намного быстрее, чем на кусте.
2. Растение не будет растрачивать свои силы на созревание этих томатов, а направит их на оставшиеся более мелкие плоды.

Чтобы спасти от холода теплолюбивых жителей открытого грунта, натяните над ними любой укрывной материал. Такие "временные парники" немного согреют растения и помогут пережить резкие перепады температур. Чтобы повысить температуру внутри укрытия, можно использовать большие пластиковые бутылки. Возьмите несколько пятилитровых бутылок и наполните их горячей водой. Разложите эти емкости в междурядьях растений. Остывая, бутылки будут согревать кусты и ускорят созревание овощей.

Как обеспечить достаточное увлажнение растений перед началом холодов

За период роста и созревания плодов растения потратили много сил и питательных веществ. В результате они оказались ослабленными и истощёнными. А впереди зима. Конечно, это не первая зима, которую будут переживать растения, за исключением молодых саженцев, но в любом случае нужно сделать так, чтобы все они ушли на период зимнего покоя «сытыми» и сильными. Важность осенних подкормок трудно переоценить. Обогащение почвы питательными веществами – это не только залог будущего урожая, но и немалая помощь растениям в повышении устойчивости к заболеваниям и выносливости к насекомым-вредителям.

Когда следует проводить осенние подкормки? Начинать лучше всего сразу после сбора урожая (в конце августа – начале сентября). А закачивать, по мнению опытных садоводов, рекомендуется не позднее третьей декады сентября. Обычно в это время стоит тёплая погода, и световой день ещё не сильно сократился, что даёт возможность растениям хорошо усвоить питательные вещества. В более поздние сроки, при понижении температуры и сокращении светового дня растения уже практически не усваивают питательные вещества и подкормки окажутся не эффективными.

Какие удобрения нужно использовать для осенней подкормки растений? Во многом это зависит от личных предпочтений. Так, одни садоводы стараются использовать на своём участке только традиционные органические подкормки, а другие наоборот, применяют исключительно минеральные удобрения. На самом деле нужны и органические, и минеральные, в т.ч. микроэлементы.

Внимание! Азотные удобрения при осенней подкормке не вносят. Объясняется это тем, что при использовании азота осенью у растений могут активизироваться ростовые процессы. Последствиями этого будет плохое вызревание коры, особенно молодых побегов, а также значительное снижение зимостойкости растений. Однако это не означает, что растения осенью совсем не нуждаются в азоте. В августе – сентябре у многих культур происходит вторичный рост корней. А азот, как известно, является одним из основных элементов роста. Кроме того, он участвует в обмене веществ. Но растениям, как правило, бывает достаточно того количества азота, которое осталось в почвенном слое после весенних и летних подкормок.

Основными элементами питания, в которых растения нуждаются в конце лета — начале осени являются фосфор, калий, органические удобрения и, конечно же, микроэлементы.

Фосфорные удобрения способствуют укреплению корневой системы, а также накоплению в растениях белков и углеводов. Для обогащения почвы фосфором используют суперфосфат или двойной суперфосфат. Как известно, фосфор – вещество труднорастворимое в воде. Поэтому его поверхностное внесение малоэффективно. Фосфорные удобрения нужно заделывать в грунт, на глубину 10 — 15 см для деревьев и 7 — 10 см для кустарников, отступив от проекции кроны 20-30 см. В каждую лунку засыпают удобрение, заливают водой и присыпают почвой. Обычный суперфосфат вносят из расчета 45,0-50,0 г/м2, гранулированный суперфосфат – 35,0-40,0 г/м2, двойной суперфосфат – 25,0-30,0 г/м2.

Калийные удобрения способствуют удалению избытка влаги из растительных тканей, повышая вязкость внутриклеточной жидкости, и тем самым обеспечивают устойчивость растений к холодам. Лучше всего использовать сернокислый калий. Норма внесения под перекопку 5,0 – 10,0 г/м2. Кстати одновременная заделка фосфорных и калийных удобрений предпочтительнее, т.к. в этом случае фосфор лучше ассимилируется в почве. Можно использовать и хлористый калий, но это удобрение вносят как можно раньше, чтобы до зимы хлор успел опуститься с помощью поливочных вод и осенних осадков в глубинные слои почвы и не повредил корни растений. Калимагнезия – удобрение, содержащее помимо калия очень нужный растениям магний (от 11,0 до 18,0 %). Его следует применять в виде водного раствора, поливая приствольные круги и почву под кустами, по инструкции.

Можно использовать и комбинированные калийно-фосфорные удобрения, предназначенные для осенних подкормок. Их применяют согласно инструкции. Существуют специализированные удобрения для плодовых деревьев, для ягодных культур с пометкой «осень».

Органические удобрения (перегной, компост, сухой помёт птиц, торф) повышают содержание в почве гумуса, а также способствуют улучшению её влаго- и воздухопроницаемости. Предупреждают минерализацию почвы.

Помет и навоз традиционно считаются основными органическими удобрениями, повышающими плодородие почвы. Однако в свежем виде их добавляют в почву только во время осенней перекопки грядок для подготовки к следующему сезону, иначе можно сжечь корни растений. Вносить прошлогодний перегной под деревья и кустарники нужно из расчёта 3,0-4,0 кг на 1 м2, 1 раз в 2 года. Надо сделать канавку вокруг дерева или кустарника, на глубину штыка лопаты, отступив 20-30 см от проекции кроны, чтобы не повредить всасывающие корни, поместить в неё органическое удобрение и засыпать почвой.

Компост тоже повышает плодородие почвы, обеспечивая её полезными веществами. Средняя норма внесения – 3,0 кг на м2.

Как защитить растения от ветра и снега

Продолжение темы про освещение для растений, в предыдущем посте я рассказал про спектр и выбор источника света, в этом поговорим о режимах освещения и его интенсивности.

Зачастую садоводы-любители измеряют силу света в ваттах, но это не совсем правильный подход, т.к. разные источники света выдают разное количество света-люмен при равной потребляемой мощности. Освещенность все же правильней измерять в люксах, источник света мощностью 1 люмен, освещающий поверхность площадью 1 кв. метр создает на ней освещенность в один люкс.

Величина освещенности обратно пропорциональна величине квадрата расстояния от источника света до поверхности. То есть приподняв лампу всего на 50 см выше ее предыдущего уровня, например, полметра над растениями, мы увеличиваем площадь освещения, но снижаем уровень освещенности в 4 раза.

Освещенность измеряется прибором – люксметром этот девайс может измерить освещенность и выдать точный результат в люксах. Если у вас нет под рукой этого прибора - не беда, практически все современный фотоаппараты имеют встроенный экспонометр исходя из текущей освещенности он автоматически делает настройки для снимка - выдержку/диафрагму, зная эти параметры можно с довольно высокой точностью получить значение в люксах.

Возьмите белый лист бумаги, положите его на место, где необходимо провести замер освещенности. Установите чувствительность 100 iso, сфотографируйте лист без вспышки, чтобы только он был на снимке. В меню фотоаппарата или на компьютере просмотрите значения диафрагмы и выдержки получившегося снимка, воспользуйтесь таблицей чтобы получить значение в люксах.

Сколько люкс требуется?

Несмотря на то, что в солнечный день освещенность достигает 100000 люкс, для успешного роста даже светолюбивых растений такая освещенность не требуется.

Для тенелюбивых растений достаточно 5000-10000 люкс.

И 20000 и более для светолюбивых растений.

Эти значения условны, т.к. растение способно приспособиться к окружающим условиям, также в различные периоды роста растению требуется различное количество света.

Помимо интенсивности освещения очень большую роль имеет его продолжительность. Для разных растений длина светового дня разная. Помните, что слабое освещение нельзя заменить более длинным периодом.

Различают растения длинного и короткого дня, а также растения нейтральные к длине дня.

Для перехода к цветению и плодоношению, длиннодневным растениям необходим 14 – 17 часовой световой день. На коротком 10 – 12 часовом дне они не цветут до осени

Коротко-дневные растения, наоборот, в условиях сокращённого до 12 часов дня быстрее зацветают и плодоносят, чем на длинном дне. Стоит отметить, что продолжительность дня имеет значение для роста и развития овощных растений только до наступления плодоношения. После завершения формирования генеративных органов изменение длины дня не оказывает заметного влияния на культуру.

Помимо хорошего света, безусловно, важны и другие факторы. Интенсивность фотосинтеза ограничивается тем, чего не хватает растению в данный момент: при низкой освещенности это - свет, а когда света много, то, например, - температура, или - концентрация углекислого газа. Для правильного роста нужно постараться обеспечить растение всем необходимым.