Как правильно сформировать куст винограда. Методы обрезки и формировки винограда

Как правильно сформировать куст винограда. Методы обрезки и формировки винограда

Еще в глубокой древности люди обратили внимание на то, что растения, лозы которых объедены животными, дают урожаи лучшего качества по сравнению с теми, что остались невредимыми. Опробуя разные способы и методы обрезки винограда, растениеводы поняли, что для получения максимального качества урожая на кустах должно оставаться не более 50% от всего годового прироста. Случается, что удаляют и 90% всех побегов и даже многолетнюю древесину.

В зависимости от возраста растений, сроков проведения и преследуемых целей различают разные типы обрезки. Обрезка, направленная на создание запланированной формы куста, называется формирующей. Регулирующая и стимулирующая плодоношение — обрезка на плодоношение. Удаление больных или поврежденных лоз — санитарная обрезка. Приемы, проводимые в летний период, — зеленые операции.

Основное правило обрезки и формирования винограда – сделать так, чтобы добиться оптимальной загруженности растения побегами и плодами. Для этого одни лозы вырезают полностью, а другие укорачивают.

Обрезка лоз может проводиться на разную длину. Это зависит от способности сорта образовывать плодоносные побеги, способа формировки винограда, зимостойкости растений. При длинной обрезке на побеге оставляют более 9 глазков. Для культуры в Нечерноземье этот метод формировки винограда оправдан в том случае, если есть опасность частичного вымерзания почек. При средней обрезке оставляют 5-8 глазков, ее применяют для подавляющего числа сортов независимо от их формировки и типа ведения культуры. При короткой обрезке на побеге оставляют 3-4 глазка. Такой вид формировки винограда используют для сортов, способных образовывать плодоносные побеги из самых нижних глазков. Этих сортов относительно немного, из числа зимостойких к ним можно отнести «Агат донской», «Алешенькин», «Русвен» и некоторые другие.

В процессе того как формировать куст винограда на звеньях плодоношения применяют смешанный тип обрезки. Побег плодоношения чаще всего укорачивают на среднюю длину, из его глазков будут расти плодоносящие лозы. А сучок замещения укорачивают на 3 глазка, из образовавшихся за лето побегов на следующий год будет сформировано новое плодовое звено.

Далее подробно описаны все методы обрезки и формирования винограда для начинающих садоводов.

Как правильно сформировать куст винограда осенью. Как обрезать виноград осенью – пошаговая инструкция

Обрезка винограда осенью предполагает решение двух задач: ежегодная формировка куста и подготовка растения к зиме.

Первый шаг – удаление ненужных частей растения:

1. Удаление отплодоносивших плодовых стрелок после сбора урожая;
2. Вырезка всех волчков и лоз, имеющих меньше 7-10 глазков;
3. Боковые побеги укорачивают до 3 листочков;
4. На многолетних рукавах отсекают молодые побеги, которые выросли до первой проволоки (50 см от земли);
5. Чеканка побегов на уровне 2 проволоки на 10%.

Второй шаг – формирование новых плодовых звеньев:

1. Ежегодно осенью на каждом рукаве должно быть сформировано плодовое звено: сучок замещения и несколько плодовых стрелок.
2. Сучок замещения всегда должен располагаться ниже плодовой стрелки и иметь 3 глазка. Если после зимы все 3 глазка «рабочие», то средний – выламывают. Длина плодовой стрелки определяется количеством глазков на ней и зависит от диаметра побега (5 мм — 5 глазков, 6 мм – 5-6 глазков, 7мм – 7-8 глазков, 10 мм – 11-13 глазков, 12 мм – 13-15 глазков). Первые 2 глазка от основания могут быть бесплодными.
3. Из 2 сильных побегов на уровне 2 проволоки формируют плодовое звено. Повторяют процедуру по всему кусту.

Третий шаг – формирование побегов следующего года:

• На сучке замещения оставляют 2 побега: верхний побег обрезают как плодовую стрелку, а нижний – как сучок замещения, они будут плодоносить на следующий год.

Важно! Виноградные грозди формируются только на плодовом звене, которое состоит их плодовой стрелки и сучка замещения, их виноградари называют «неразлучная парочка».

Особенностью винограда является и то, что плодоносят только новые зеленые лозы, развивающиеся на прошлогодних однолетних побегах.

Длинная лоза – плодовая стрелка, она дает урожай, короткая лоза – сучок замещения, является ростовой частью. Ее задача – вырастить две новых лозы, из которых мы будем формировать плодовую стрелку и сучок на следующий год.

Сразу после обрезки рекомендуется лозу связать и пригнуть к земле. Лучше всего виноград зимует под валом земли. Нельзя использовать полиэтиленовую пленку и материалы, не имеющие воздухопроницаемости.

Как правильно сформировать куст винограда с 1-го года. Формирование кустов в первый и последующие годы

Перед ознакомлением с правилами обрезки куста следует ознакомиться с основными принципами данной процедуры. В первый год после высадки саженца выращивают сильную и здоровую лозу (плечо). Осенью её не срезают, именно по ней будет в дальнейшем весь поток питательных веществ с последующим распределением по побегам.

От плеча в следующий год развития отводятся молодые ростки. Осенью при обрезке оставляют 3 самые сильные ветки (рукава). Интервал между развивающимися из верхних почек рукавов должен быть в пределах 80 см. На них ежегодно прорастают плодовые побеги. В конце сезона их подрезают.

Способов формирования куста винограда существует много. Условно они делятся на укрывные и неукрывные. В первую группу входят кордонные и веерные формовки, а вторую представляют штамбовые и беседочные схемы обрезки.

Сформировать куст нужно с первого или второго года развития саженца после высадки, и продолжать на протяжении 3-6 лет. Длительность работы над стволами определяется биологическими особенностями сорта и климатом региона.

Формировать кусты необходимо для выращивания хорошего урожая

Обрезка по методу Гюйо

Бесштамбовая формовка больше подходит для регионов с суровым климатом, возможна даже летом. Суть метода заключается в выращивании на первом году сильного побега с последующей осенней подрезкой. От поверхности грунта и выше места прививки нужно оставить по 2 глазка (или 3 для страховки). На второй год, выросшие с глазков побеги обрезаются следующим образом:

• первый коротко с 2-3 глазками, образуя впоследствии сучок замещения;
• второй длинный, образуя плодовую лозу.

Весной лоза подвязывается к шпалере горизонтальным способом. После сбора урожая осенью нужно удалить плодовую лозу под сучок, получив в итоге два молодых побега. Последующие годы принцип формовки повторяется.

Схема обрезки винограда по методу гюйо

Веерная формировка для получения большого урожая

Данный метод подходит для регионов с трудными климатическими условиями. От метода Гюйо отличается тем, что на плече остаётся 3-6 рукавов, а иногда и больше. Лозы подвязываются на шпалере в виде веера, откуда и пошло название способа формовки. В зависимости от длины рукавов моделировать ветки можно в разных вариантах:

• одно или многоярусные;
• одно или двухсторонние;
• коротко или длиннорукавные;
• штамбовые или бесштамбовые.

Два первых года куст формируется также как по методу Гюйо. На третий сезон принимаются за создание рукавов. Первоочередной целью ставится выращивание по 2 побега на каждой лозе. Осенью выращенные ветви обрезаются на длину рукава, но не менее 50 см, а после подвязываются к шпалере в виде веера.

Веерная 4 и 6-ти рукавная формовка лозы

Вне зависимости от выбранного способа обрезки куста, рекомендуется придерживаться важных правил:

• наносить раны с обеих сторон плеча запрещается;
• проснувшиеся почки до уровня 60-70 см от поверхности почвы стоит выламывать (формовка начинается выше этой точки роста);
• наклон плеча должен иметь угол около 30°, чтобы лоза не треснула и не наклонилась к земле;
• весной подвязку выполняют по горизонтали.

Как правильно сформировать куст винограда и срезать пасынки. Удаление пасынков у винограда- как выполнить процедуру

Чтобы рост винограда радовал каждый год и давал богатый урожай вкусных и сладких ягод, рекомендуется проводить меры по уходу и обработке побегов. Одним из таких мероприятий является пасынкование растения.

Чтобы виноград давал богатый урожай рекомендуется проводить пасынкование

Удаление пасынков у винограда: зачем это необходимо?
Пасынки – ростки второго ряда, появляющиеся из листовых пазух побегов. Стандартно, их образование начинается с начала июня. При этом данные ростки забирают полезные вещества и жизненные силы у плодоносных лоз, препятствуя росту ягод, накапливанию сахара и вкуса. Это также может привести к таким поражениям, как войлочный клещ или грибковым заболеваниям.
Данные побеги появляются на ростках любого типа (плодоносные, жировые, бесплодные), их количество и величина зависит от оставленных на кусте глазков, а также сортовых особенностей. Если удалено значительное количество плодовых почек, оставшиеся дают большие побеги с многочисленными пасынками.

Пасынки нельзя обрывать полностью

Пасынкование. Если нагрузка куста на винограде выстроена верно, то пасынков формируется меньше и по жизнеспособности они слабее. Чем выше растут они от корня лозы, тем они мощнее и урожайнее. Многочисленные побеги второго ряда появляются, если куст сформирован неровно, или в связи с прищипыванием побегов. При сильном росте пасынков развиваются соцветия, размер и жизненная сила которых зависит от условий почвы. При нормальном количестве основных плодовых побегов на пасынках формируется ограниченное число соцветий, на которых завязывается мало ягод. Время прищипывания и число оставляемых побегов и листьев на них различаются в зависимости от сорта и климатических условий региона.
Пасынки нельзя обрывать полностью. Можно повредить глазки, которые зарождаются в пазухах листьев. А это снижает их зимостойкость. Зачастую их прищипывают над вторым листом. Если погибло много глазков — обрезка нежелательна.
Чеканка — это обрезание верхушки побега, при котором допускается оставлять 10-12 листьев над гроздью. Стандартно процедура проводится в июле-августе. В этот период процессы роста замедляются. Задача ее – также перенаправить питательные вещества к соцветиям. Это помогает ускорить созревание винограда, повышает его сахаристость и вкус, а также ускоряет вызревание побегов. Нельзя проводить чеканку до необходимого срока — иначе пасынки быстро пойдут в рост. Их в этом случае нужно оборвать, оставляя верхние 3 листа. Если этого не сделать, зимующие глазки начнут активно расти и могут зацвести во второй раз.
Листья, расположенные под первой гроздью на побеге, удаляют, оставляя небольшие черенки. Это дает доступ света и воздуха, ускоряет созревание, уменьшает вероятность болезней растения.

Как правильно сформировать куст винограда с 1-го года жизни. Формирование куста винограда

Формирование куста винограда – это по сути обрезка лозы согласно определенной схеме. Правильное формирование будущего куста играет важную роль в получении будущего высокого урожая. Существует огромное множество видов и схем формовки лозы, но главный принцип, это создание искусственной опоры (скелета) по которой будет проложены виноградные лозы. Процесс укладки и обрезка лозы винограда занимает какое-то время (несколько лет), но работа на результат стоит затраченных усилий.

Общие сведения

Для начала немного вводного материала. Лоза в зависимости от периода обрезки имеет разные названия. Например, в первый год роста лозы выращивается одна или две прямых лозы, без ответвлений, которые называются – плечом. Эта лоза должна быть сильной и здоровой, так как она является основным материалом в создании будущего высокоурожайного куста.

Рукава – это выращенные из главной почки лозы. Из рукавов уже вырастают плодовые лозы.

Формирование куста винограда за три года

Рассмотрим один из способов формировки молодого куста виноград за три года. В первый год жизни винограда все очень просто, необходимо вырастить и обеспечить должный уход одному или двум сильнейшим побегам, выращенным на молодом саженце. Будет это один побег или два, зависит от того, какой был саженец.

Если у саженца было больше двух лоз, то оставлялись только две, которые подрезались на два глазка, а если саженец, имевший только одну лозу, подрезался на длину выше третьего глазка. Виноград с двумя побегами будет иметь две основные лозы, а с одной – только одну.

В процессе роста в летний период, на кусте могут развиться дополнительные почки замещения, пасынки на главных побегах, двойники и тройники. Все эти побочные отростки необходимо прищипывать на пенек, иначе будет тратиться лишняя энергия на их поддержание, а это недопустимо, так как все соки должны получать главные лозы.

Виноград формировка куста осенью, в качестве подготовки на зиму, лозу необходимо притянуть к земле, уложить по прямой и укрыть холмиком из земли на всю длину. Лоза не обрезается, а только прищипывается верхушка и все пасынки.

Формирование куста винограда второй год

На второй год весной плечо необходимо привязать в горизонтальном положении к протянутой на высоте 65-70 см выше уровня почвы к проволоке. При этом лозу не нужно слишком сильно пригибать к земле, иначе она треснет. Угол наклона, в месте перегиба, должен составлять примерно 30°, а дальнейшая привязка идет строго горизонтально. Все почки, которые будут пробуждаться ниже уровня проволоки, нужно удалять.

В этот год необходимо вырастить три побочные лозы, каждая из которых должна выходить из верхней почки, не ближе 70-80 см друг от друга. Те почки, что находятся между этим промежутком – удаляются. Осенью эти лозы необходимо подрезать, таким образом, чтобы каждая поместилась в промежутках (80 см), так как их необходимо уложить на плечо. Эти лозы называются рукавами. В этот год, на рукавах уже может созреть урожай ягод. Не стоит оставлять плоды на всех трех лозах, иначе произойдет истощение. Достаточно урожая на одном рукаве, лишь для того, чтобы попробовать ягоды выбранного сорта.

Третий год формирования куста винограда

На третий год необходимо удалять все почки на плече, так как главными теперь являются почки на рукавах. Их может быть от двух до трех штук, из которых прорастут плодовые лозы. Осенью необходимо оставить только одну, сильнейшую лозу (чаще всего нижний), а остальные удалить, обрезав часть рукава рядом с оставшейся лозой, которая также подрезается таким образом, чтобы поместится в тот же промежуток 80 см.

Плодовая лоза протягивается вдоль рукава, как бы служа его продолжением. То же самое необходимо проделать с остальными двумя рукавами. В следующем году уже можно смело ожидать урожай сладких, спелых ягод. Данная схема применима для саженца винограда с одним плечом, если же их два, то второе выращивается по той же схеме, только пускается в противоположную сторону.

Как правильно сформировать куст винограда с 1-го года жизни кишмиш. Кишмиш лучистый: особенности, посадка, уход| Полезные статьи на блоге Беккер

Виноград Кишмиш лучистый – это сорт высокого качества без семян. По срокам созревания относится к ранне-средним. Кусты сильно и среднерослые. Листья формируются на длинном черешке и имеют нежно-зеленую окраску.

Плоды золотисто-розовые или розово-красные, слегка удлиненной формы. Вес каждой ягоды составляет от 2,5 до 4 г.

Ягоды собраны в грозди, которые иногда вырастают до 40 см в длину и весят от 200-600 г, а при правильном уходе – до 1 кг.

Кустарники формируют до 70% плодоносных побегов. Сахаристость ягод – до 21%.

Виноград “Лучистый кишмиш” получили селекционеры из Молдавии, в результате скрещивания Кишмиша розового и Кардинала.

Многие виноградари считают его едва ли не лучшим сортом, так как он имеет целый ряд достоинств, среди которых надо отметить большой размер гроздей и потрясающий вкус с мускатной ноткой. Однако вес гроздей иногда оказывается чрезмерным и перегружает лозу.

Чтобы избежать этого, необходимо заранее подготовить опоры и при необходимости регулировать количество побегов. К отличительным свойствам сорта можно отнести:

1. Устойчивость к таким заболеваниям как оидиум и серая гниль, от остальных болезней рекомендуется своевременное опрыскивание.
2. Требовательность к минеральным удобрениям, особенно сорт страдает от недостатка магния в почве.
3. Транспортабельность. Благодаря плотной кожице, грозди отлично переносят перевозки.
4. Лежкость. Сорт подходит для закладки на длительное хранение.
5. Возможность укрупнения ягод. Для увеличения размера ягод можно их обработать гиббереллином, однако при этом несколько страдает вкус самих ягод.
6. Вариативность в использовании. Из него делают отличное вино и изюм, а также употребляют самостоятельно и в качестве ингредиента в других блюдах.

Поскольку кусты этого сорта хорошо разрастаются, то высаживать их надо не ближе, чем на 2-2,5 м друг от друга и на 3 м в междурядьях.

Для увеличения плодоношения иногда советуют высаживать рядом сорта-опылители с одинаковыми сроками цветения.

Правильное формирование куста предполагает до восьми побегов на погонный метр. Реже допускается увеличение этого числа до 10 побегов. Между рукавами лучше всего оставлять расстояние не менее метра.

Чаще всего к винограду этого сорта применяют длинную обрезку 8-12 глазков. Таким образом, на площадь в 4-6 м² остается около 20-25 побегов, если растение взрослое и до 12 побегов, если культура молодая.

Кишмиш лучистый необходимо формировать с довольно большими запасами древесины. Обрезать лозу следует в зависимости от возраста. Если рукав новый, то, как правило, делается короткая обрезка на 2-3 глазка.

Если рукав старый, то можно смело обрезать до 10-14 глазков. В целом же не стоит оставлять больше 35 глазков общей нагрузки. При правильном формировании должно остаться максимум 4 лозы, каждая из которых в длину достигает трех и более метров.

Нижняя часть лозы будет формировать рукава, а верхняя – плодоносить.

https://www.youtube.com/watch?v=vDniJdWG6vk

Не оставляйте более двух гроздей на одном побеге, в противном случае у куста может начаться калийное голодание, ягоды будут мелкими, водянистыми и менее сладкими. Кроме того, плоды могут растрескиваться и значительно позже созревать.

Кишмиш лучистый требует умеренного полива. Его объем будет существенно изменяться в зависимости от типа почвы.

Так, например, если почва песчаная, требуется не менее 10 ведер воды, а для чернозема будет достаточно 5-6 ведер. Поливы следует прекратить примерно за 2 недели до сбора ягод.

Для повышения влажности воздуха можно понемногу орошать междурядья.

Для подкормки винограда весной следует обогатить почву азотными удобрениями, это будет стимулировать рост листьев.

Во время всего периода вегетации целесообразно использовать сернокислый магний, или монофосфат калия.

Подкормку следует провести в фазе трех листочков и не позже, чем начинают формироваться цветы и завязи.

Не следует перекармливать культуру, так как это приведет к позднему цветению и плохому формированию завязи.

Морозостойкость сорта – достаточно низкая – до -18˚С, поэтому он требует обязательного укрывания на зимний период.

Кишмиш лучистый страдает и от заморозков, и от обледенения корней во время поступления и последующего замерзания талых вод весной.

Во избежание подмерзания небольшие побеги можно просто укрыть, большие утеплить с помощью соломенных матов, а старые лучше огородить «домиками».

Важно! Для укрытия винограда не следует применять тырсу, так как она делает почву более кислой, а также достаточно быстро отсыревает.

В целом, следует отметить, что сорт не более капризный, чем другие аналогичные ему, например, Аркадия. Необходимо лишь более ответственно подходить к формированию лозы и удалять все слабые побеги.