Особенности выращивания винограда Изабелла: полное руководство

Особенности выращивания винограда Изабелла: полное руководство

О том, как посадить виноград Изабеллу, равно как и что представляет собой сорт , я уже писала, а теперь об уходе, который совершенно не сложный.

Как правильно поливать?

Засуху сорт не переносит, поэтому вот именно поливу я и уделяю особое внимание. Но с другой стороны и сильно много воды нельзя вносить. например, другие сорта требуют около 50 л за раз, а Изабелле надо всего 20 л. На что ещё обратить внимание:

• при глинистой почве лучше поливать реже, но не 20, а 40 л;
• при песчанке – чаще, но меньше, иногда хватает и 10-15 л;
• молодые кусты увлажняйте 1 раз в неделю, а взрослые – раз в 2, а то и 3 недели;
• поливаю всегда вечером, после 19 часов;
• на листья лучше водой не попадать;
• полностью от полива я отказываюсь в конце августа, то есть когда уже ягоды почти готовы к созреванию (если продолжать поливать, то плоды будут слишком водянистыми).

А у меня посмотрите, какие наливистые плоды, но не водянистые:

Да, обязательно после сбора урожая зарядите влагой кусты для зимовки. Придётся влить под каждый около 80 л.

Нужно ли вносить удобрения?

Можно этого и не делать, я стараюсь с благодарностью относиться к выращиваемым культурам, поэтому обязательно вношу удобрения. Если грунт плодородный, то достаточно одной весенней подкормки, если нет, то надо сделать это три раза. Но я обычно через год так поступаю – вполне достаточно для Изабеллы.

Моя схема:

• Первый раз. Конечно, это весна, сразу после схода талых вод и лёгкой просушки верхнего слоя земли. Понадобятся азотистые препараты. Это может быть как сульфат аммония, так и аммиачная селитра. На 1 л воды я беру около 2 г. Неплохо бы ещё и использовать жидкий птичий помёт.
• Второй раз. Это время завязей ягод. Обязательно требуется калий и фосфор, поэтому я применяю обычный суперфосфат (по 40 г на куст). Но чтобы уже полноценно насытить Изабеллу, я могу в 10 л воды растворить эти 40 г суперфосфата, добавить 25 г калимагнезии. А если ничего такого под рукой нет, то использую раствор древесной золы (на 3 л воды 1-литровая банка золы).
• Третий раз. Уже осенью, покупаю комплексы – Кемира-люкс или Экоплант.

Кстати, Изабелле надо и магний, поэтому раз в год я использую 25 г сульфата магния. Можно раз в три года вносить органику весной. Например, 15 л компоста или перегноя.

Формирование куста

Изабелла разрастается вверх и вбок быстро и внушительно, поэтому штамб должен быть высоким. Я посоветую что делать в первые 4 года после посадки. Это позволит в дальнейшем уменьшить количество обрезок.

Что я делаю:

• В первый год ничего.
• На второй год в весеннее время однолетний побег вырезаю так, чтобы на нём осталось 3 глазка-почки. Обязательно удаляю все зелёные веточки, длина которых максимум 20 см. Потом, когда они же отрастут на 50 см, тоже их срезаю, но при это выбираю один побег, который кажется самым развитым.
• На третий год подрезаю пасынки, находящиеся на втором уровне, но снова оставляю 3 глазка. Когда из новых почек вырастут ветки, я их просто прореживаю. После подвязываю.
• На четвёртый год я вырезаю побеги, которые почти лежат на земле, но тоже оставляю 4 почки. Потом на верхушечном побеге делаю срез, но оставляю 10-12 почек.

Это всё, потому что в последующие годы я провожу только санитарную обрезку и прореживающую. Если вдруг ваш виноград станет плохо расти, почитайте полезную универсальную информацию . 

Вот такие кусты у меня получаются:

О том, как ухаживать за виноградом конкретно в осеннее время, читайте здесь . А если вам нужно укрыть Изабеллу на зиму, воспользуйтесь вот этой статьёй . Там все способы описаны, есть довольно интересные.

Связанные вопросы и ответы:

Как выбрать подходящее место для посадки винограда Изабелла

Специалисты рекомендуют сажать Изабеллу только весной, но это не касается южных регионов, где морозы наступают поздно. Но в Средней полосе можно посадить не осенью, а в конце лета, примерно с середины августа. Весенний срок – конец апреля-май, в зависимости от погоды и климата.

Теперь расскажу о других условиях:

• Почва. Особых требований нет, Изабелла легко растёт что на песчанке, что на супесчанке, но особенно на чернозёме. Тем не менее, я заметила, что кислые почвы сорт категорически не переносит.
• Место. Так как побегов много, листьев и гроздьев тоже, место должно хорошо проветриваться. Кстати, сквозняков сорт не боится, он вообще легко переносит морозы. Исходя из этого, я поняла, что под сплошным забором или домом сажать Изабеллу нельзя. Лучше, чтобы был отступ минимум в 3-4 м.
• Расположение. Надо сажать так, чтобы лоза была направлена на западную и южную сторону – так грозди станет получать нужное количество солнечного света, а сорт это любит. Учтите, что в этих же целях нежелательно располагать кусты на расстоянии 5 м от деревьев, которые создадут тень. Да и корневая система у Изабеллы достаточно разветвлённая, поэтому будет переплетать корни деревьев и других кустов.
• Грунтовые воды. Они не должны быть рядом, иначе виноград будет поражать антракноз. Идеально, если на 1,5-2 м от поверхности земли. И корни будут получать влагу, и гнить не будут.
• Возраст черенка. Я всегда сажаю и даю другим людям однолетние саженцы – они молодые и полны сил для быстрого развития. Смотрите, высота черенка должна быть где-то 2,-25 см. На нём обязательно должно быть около 3 корешков.

Как правильно подготовить почву для посадки винограда Изабелла

От технологии высадки саженца зависит дальнейшее развитие растения.

- Подготовка

Сначала требуется подобрать качественный саженец и выбрать подходящее место для посадки. Необходимо учитывать, что в регионах с холодным климатом данный сорт может переносить морозы до -30 градусов без тщательного укрытия. В холодном климате рекомендовано высаживать его на теплой, хорошо освещенной территории, где присутствует большая площадь опоры. Идеальный вариант расположения – стена дома или хозяйственной постройки. При этом от растения до опорной стены должно быть расстояние не менее 100 см. Нежелательно сажать культуру рядом с высокорослыми кустарниками и деревьями, так как они будут ее затенять и обеднять грунт. Рядом с виноградом не должно быть подсолнухов и кукурузы.

Приобретением и высадкой виноградного саженца следует заниматься в осенний период. Можно высаживать культуру весной, но в таком случае приживаемость будет значительно хуже. Опытные садоводы рекомендуют выбирать однолетние растения, имеющие крепкое корневище.

Перед высадкой требуется подготовить грунт. Если кислотность земли высокая, за 14 суток до проведения процедуры следует ее известковать. Сорт Изабелла нетребователен к почвенным условиям, но он плохо растет на соленой земле, где есть высокий уровень грунтовых вод. Если посадка производится на глинистом грунте, необходимо обеспечить растению хороший дренаж. В торфяник добавляют песок, в песчаную почву – достаточное количество навоза.

Если корневище молодого растения сухое, или высадку планируют через некоторое время после приобретения, следует поместить саженец в теплую воду на 24 часа. Перед посадкой корни и побеги осторожно обрезают. Основные корни удаляются на 5-10 см, побеги – на 3-5 глазков.

- Технология

Следует предварительно подготовить посадочную яму, глубина которой должна составлять от 50 до 90 см (с учетом состава грунта), а ширина – до 80 см. На дно лунки засыпают толстый слой дренажного материала, в качестве которого чаще всего используются щебенка, мелкие камни. Сверху засыпают небольшое количество выкопанной садовой земли, после чего нужно установить опору. Далее вносятся питательные средства: суперфосфат, навоз, древесная зола, калийная соль. Удобрения присыпают землей, далее можно высаживать растение. Делают это следующим образом:

• корневую систему тщательно обмакивают в кашицу из глины;
• корневище закапывают, растение свободно подвязывается к опоре;
• почву в прикорневой зоне следует утрамбовать и обильно полить водой комнатной температуры;
• после орошения грунт мульчируется, для этого используют торф.

Если посадка осуществлялась на свободном участке, нужно соблюдать интервал между кустами (около 200 см между рядами, около 150 см между растениями внутри рядов).

Как часто нужно поливать виноград Изабелла в течение вегетационного периода

Особенности посадки саженцев зависят от климатических условий. С момента высадки и до первых холодов должно пройти не менее 2-2-,5 месяцев. Осенняя посадка рекомендуется только для южных регионов. В областях, где наступление зимы сложно предугадать, лучше высаживать Изабеллу весной.

Сорт хорошо себя проявляет во всех видах почвы, но более благоприятной считается плодородная и слабокислая. Лоза нуждается в защите сильного ветра, одновременно с этим требует проветривания.

Важно: Изабелла неблагоприятная соседка для плодовых деревьев. Лоза душит их корнями, что приводит к дефициту питания.

В качестве саженцев лучше всего подходят растения, достигшие 1 года. При покупке обращайте внимание на чистоту и однотонность коры саженца, на отсутствие пятен или механических повреждений. О здоровье саженцев говорит белый цвет на срезе корней и зеленоватый оттенок побегов.

Этапы посадки

1. Для высадки винограда выкапывают яму глубиной 80 см, в диметре — 80 см. высота дренажного слоя — 5-7 см (обязательный этап подготовки). Следующим слоем засыпают смесь из плодородного дерна, 15-20 л перегноя и 2,5-3 л древесной золы. Далее следует слой земли высотой 5 см. Процедура повторяется таким образом, чтобы в конечном варианте было уложено 5 слоев: дренаж, удобрение, земля, удобрение, земля. Яма щедро заливается водой (80-100 Л).
2. Перед посадкой саженец требует подготовки. Корни растения подрезаются за 24 часа до высадки на несколько см. Корни следует погрузить в воду комнатной температуры. Кристаллики марганцовки помогут обеззаразить поверхность, стимуляторы роста повысят иммунитет растения.
3. За 2-3 часа до высадки корни погружают в порошковую глину или коровий навоз. Как только масса подсохнет, можно приступать к посадке.
4. По центру ямы устанавливается колышек, который в будущем будет служить опорой для молодого винограда.

Какие существуют особенности обрезки винограда Изабелла

shutterstock.com / ogorod.ru

Успешное выращивание винограда зависит от многих факторов. В первую очередь это подбор районированных сортов, устойчивых к основным заболеваниям культуры. Во-вторых, это защита винограда от болезней и вредителей, которые могут оставить вас без урожая.

Чтобы виноградник был здоровым, нужно не только вовремя его обрабатывать, но еще и правильно формировать, а также регулярно вносить подкормки. Уход за виноградом – это целый комплекс мероприятий, которые начинаются ранней весной и заканчиваются поздней осенью. Рассмотрим все виды работ поэтапно.

Уход за виноградом весной

Когда снег на участке полностью растает, дневные температуры будут положительные, а ночные – не ниже –4°C, можно раскрывать виноград. После того как виноградник проветрится, необходимо обрезать и сжечь больные и засохшие побеги.

Если осенью не проводилась обрезка винограда, это нужно сделать весной. Сначала обрезают неукрывные сорта, а затем – укрывные. Весеннюю обрезку винограда проводят до того, как начнется сокодвижение, иначе вытекающая пасока будет препятствовать заживлению ран.

Обрезка винограда весной – пошаговая инструкция с

При закрытых (спящих) почках проводится сухая подвязка лозы к шпалере и профилактическая обработка виноградника и почвы 3%-ным раствором. Обработку осуществляют в сухую погоду при температуре не ниже 5°С. Накануне опрыскивания важно убрать из-под кустов все растительные остатки.

В период набухания почек виноградник обрабатывают против,,и других болезней. Препараты: бордоская жидкость,,,,, Провизор, , Трихоцин,. Профилактические опрыскивания повторяют в период от распускания почек до появления 3-5 листьев на побеге, а затем – накануне цветения. Обработки нельзя пропускать, особенно если в прошлом году были проявления болезней. При этом желательно чередовать пестициды с разными действующими веществами, чтобы патогенные микроорганизмы не выработали устойчивость к тому или иному препарату.

Как защитить виноград Изабелла от основных вредителей и заболеваний

Здравствуйте, дорогой дачник!

В этом посте расскажу и покажу, как обрезать неукрывной сорт винограда Изабеллу, который растёт у нас на даче на каркасе над площадкой для авто.

Неукрывных сортов винограда много, но я выбрал пока знаменитую Изабеллу, так как её листья широкие и хорошо притеняют машину в палящий летний зной.

У начинающих виноградарей, да и у старожилов, иной раз обрезка кустов винограда неукрывного сорта или гибридной формы вызывает какие-то непонятки и вводит дачника в ступор.

Что делать? С чего начинать обрезку? Как вообще её (обрезку) делать? Что удалять, а что оставлять? И т. д.

П еред обрезкой дачник, естественно, посмотрел фотки и ролики в сети и вроде бы всё понятно, а как взял секатор, подошёл к кусту… и капец…, приехали…, сливай воду…

Тут главное не суетиться и не нервничать, иначе можно наворотить таких дел и вырезать столько лишнего, что потом куст придётся восстанавливать пару-тройку лет.

Я Вам расскажу про свой опыт.

Ещё задолго до посадки саженца, я уже придумал формировку для будущего взрослого куста. Нет, ну, а как же иначе, если не смотреть вперёд и видеть уже взрослый куст, так сказать видение перспективы, даже когда ещё саженец не посажен.

Виноград культура многолетняя, поэтому нужно просчитывать наперёд на 5-8-10 лет — какая будет формировка куста, какая будет обрезка куста и т. д.

Я назвал свою формировку просто: вертикально-наклонно-горизонтальный кордон.

Тут дело в том, что многолетняя лоза (рукав) растёт в трёх плоскостях. От почвы и до уровня, примерно полтора метра – лоза растёт вертикально; далее лоза растёт по наклонной плоскости и основная часть рукава растёт по горизонтальной плоскости конструкции.

Вот отсюда и название формировки: вертикально-наклонно-горизонтальный кордон!

Почему обрезку куста провожу весной?

Потому что осенью не успел обрезать этот куст до наступления устойчивых морозов, а проводить обрезку в морозную погоду, ну не хочется. Да и какая необходимость морозить «нос», если можно сделать обрезку весной, ведь куст неукрывной и мороки с укрывкой тут нет.

Это укрывные сорта необходимо обрезать осенью, так как положить на почву и прикрыть шифером всю «шевелюру» куста, которая выросла за сезон, невозможно, сами знаете.

Теперь к делу…

Сразу хочу обратить Ваше внимание на тот момент, что обрезка неукрывных сортов и укрывных о-ди-на-ко-ва-я!

Вот смотрите на фотках куст перед обрезкой…

Ну, и вот ролик, чтобы Вы воочию посмотрели на эти кущи…

Обязательная процедура перед началом обрезки — обеззараживание секатора при помощи спиртовой салфетки!

А вот фотки уже после обрезки куста. Получилось всё чинно и благородно, как говорил один персонаж из фильма…

И завершающий ролик для наглядности…

Проще просто не бывает!

И у меня к Вам просьба. Если этот материал поможет вашим родным, близким, друзьям или знакомым, то дайте им ссылку на этот пост, и у них одной «головной болью» будет меньше!

На тот случай, если у Вас будут вопросы, пишите их в комментариях к посту или мне на этот адрес эл. почты – dyakosergej@yandex.ru

А на этом пока всё.

До свидания.

С наилучшими Вам пожеланиями,
Сергей Дьяков.

Как формировать куст винограда Изабелла для повышения урожайности

Опытные виноградари говорят, что лучше всего эта культура удается на бедных почвах. Однако ему все равно нужно питание, так что без удобрений не обойтись. Давайте выясним, когда, как и чем подкармливать виноград

Подкормка винограда. Фото: pixabay.com

Впрочем, винограду нужны подкормки не только на бедных почвах. Даже черноземы, богатые органикой и питательными веществами, со временем истощаются. А особенно под виноградом, ведь это мощная лиана. Так что запасайтесь удобрениями в любом случае.

Чем подкормить виноград

Виноград можно подкармливать как органическими удобрениями, так и минеральными. Однако наибольший эффект дает сочетание и тех, и других.

Кроме того, существуют еще внекорневые подкормки – они позволяют винограду получить питательные вещества сразу же, а не через время, как это бывает с почвенными подкормками.

За сезон винограду требуется 4 подкормки.

Подкормка винограда весной

Первую подкормку винограда надо проводить ранней весной, примерно за неделю до того, как планируете снять укрытие.

В это время вносят органику и минеральные удобрения (норма на 1 кв. м):

• перегной или компост – 1 ведро;
• зола – 1 стакан;
• мочевина – 5 ст. ложек;
• суперфосфат – 0,5 стакана;
• сульфат калия – 2,5 ст. ложки.

Если вы вносили минеральные удобрения осенью, тогда ранней весной можно обойтись без них – использовать только органику.

Продолжить далее

Подкормка винограда перед цветением

Вторую подкормку винограда проводят за 1 – 2 недели до начала цветения. В это время вносят только минеральные удобрения (норма – 10 л на 1 куст):

• аммиачная селитра – 2,5 чайные ложки на 10 л воды;
• суперфосфат – 1 спичечный коробок на 10 л воды;
• калийная соль – 1 чайная ложка на 10 л воды.

Все эти удобрения можно растворить в одном ведре.

Продолжить далее

Подкормка винограда во время цветения

Во время цветения виноград подкармливать не нужно – лишние удобрения пойдут во вред: ягоды окажутся несладкими, будут плохо храниться, а лиана хуже перезимует. Особенно это касается азотных удобрений – с ними очень легко переборщить.

Подкормка винограда после цветения

Третью подкормку винограду дают сразу же после цветения. В это время растениям достаточно всего одного удобрения (норма – 1 л на куст): гумат калия – 2 ст. ложки на 10 л воды.

Продолжить далее

Четвертую подкормку делают в период созревания ягод:

• суперфосфат – 1 спичечный коробок на 10 л воды;
• калийная соль – 1 чайная ложка на 10 л воды.

Азот во второй половине лета вносить нельзя – он сильно снижает зимостойкость растений.
Раз в 3 – 4 годав октябре виноград полезно дополнительно подкормить природными удобрениями (норма на 1 кв. м):

• перепревший навоз – 1 ведро;
• зола – 1 стакан.

Но если почвы бедные, например, песчаные, то эту подкормку надо делать ежегодно.

Обратите внимание

Внекорневая подкормка винограда

Внекорневые подкормки – это своего рода «скорая помощь» для растений. Их дают, когда появляются явные признаки нехватки какого-то элемента. Внекорневые подкормки позволяют доставить его в побеги и листья оперативно – он сразу же попадает в нужное место. Но если вы ежегодно подкармливаете виноград по описанной выше схеме, дополнительных удобрений ему не надо.

А вот стимуляторами роста и корнеобразования обрабатывать очень даже полезно. На винограде хорошо зарекомендовали себя 3 препарата:

• Эмистим – регулятор роста на основе гриба Acremonium lichenicola;
• Экосил – стимулятор иммунитета растений;
• Корневин – стимулятор корнеообразования.

Как влияет климат на рост и плодоношение винограда Изабелла

• Жалоба

Вырастить виноград в контейнере очень просто, и бывает полезно с точки зрения карантина для "южных" саженцев и сортоиспытания.
Надо только соблюсти несколько моментов в этой технологии.
Основные моменты - выбор контейнера, выбор грунта, формировка куста и удобрение.
На контейнере лучше не экономить, это важная штука. Я сажаю в спец. контейнеры с ручками для саженцев на 35 литров из магазина для питомниководов. Там уже сделаны отверстия в дне и прямоугольные вырезы внизу у дна на боковых стенках: https://pitomniki-shop.ru/shop/konteyne … ruchkami-/
Большей емкости таскать уже тяжеловато, в меньшей будет хуже расти. Можно использовать строительные тазы, но придется сверлить дырки, и они более хрупкие.
Грунт должен быть легким и воздухопроницаемым. Обычно беру покупной торфогрунт 20 литров, 10 литров агровермикулита крупной фракции (7-10 мм), биогумус 4-6 литров, как рука размахнется - это основной набор. Тщательно перемешиваю все в крупной емкости (строительный таз на 60-90 л). Раньше добавлял кокос крупной фракции, но это дороговато. Сейчас начал добавлять удобрение пролонгированного действия (типа Осмокота или Авы), примерно пару спичечных коробков. Иногда добавляю наполнитель для кошачьего туалета (бентонитовый, но лучше цеолитовый), примерно литр. Надо понимать, что питательности этого грунта хватит ненадолго, во время вегетации в дальнейшем потребуются постоянные подкормки с поливом и внекорневые подкормки.
Грунт покупной, поскольку готовлю всё обычно в конце зимы для экономии времени весной. Свой в это время мерзлый, а осенью не напасешься, т.к. объемы большие.
Формировать куст надо так, чтобы он оставался достаточно компактным. Последние годы формирую в виде "кольца, это удобно и даёт компактность при большом запасе старой лозы:

На плодоношение оставлять можно разное количество побегов, в зависимости от наличия места и интенсивности подкормок. У меня было до 4-х, сейчас 1-2, но потому что в теплице они стоят почти вплотную - 72 куста в теплице 4 на 8 метров.

Обрезать можно на разную длину, весной просто выщипываю лишние побеги. Нагрузка куста зависит от возраста и особенностей сорта (масса кисти, сильнорослость и т.д.)
Укорененный черенок или купленный саженец сажаю в середине-конце мая в контейнер, ставлю в теплицу. Сажать надо так, чтобы удобно было сформировать "кольцо" (наклоняем, побег должен смотреть в "правильную" сторону).

Кормлю под корень с каждым поливом, но малыми дозами 1-3 г на 10 литров. Надо избегать засоления почвы. Хорошо работают регулярные внекорневые подкормки хорошими удобрениями, типа Плантафола, по фазам роста.
На зиму уношу в подвал, ставлю в три этажа, влазит 72 контейнера.

Что не влазит, закапываю прямо в контейнере на участке, прикрывая землей или укрывным материалом.