Формирование виноградного куста с первого года. Правильная подвязка для начинающих

Формирование виноградного куста с первого года. Правильная подвязка для начинающих

Правильный уход начинается с подвязки. Виноградная лоза, будь то средней силы роста или сильнорослая не может нормально развиваться на поверхности грунта, поэтому её подвязывают. Перед проведением подвязки нужно определить ветки, которые требуют фиксации. Это должны быть одеревеневшие лозы, а не зелёные побеги.

Существует несколько способов подвязки, каждый из них имеет не только преимущества, но и недостатки.

• Размещение лозы вертикально вверх провоцирует обильное развитие верхних глазков и слабый рост, и отсутствие цветения нижних побегов. В результате такой подвязки основание куста оголяется, а верхняя часть куста интенсивно растёт, что осложняет размещение её на шпалере. Кроме того осложняется проведение обрезки веток и укрытие растения на зиму. Поэтому данный способ рекомендуется использовать только в крайней необходимости.
• Фиксация лозы вертикально вниз применяется в длиннорукавных и высокоштамбовых формировках куста. Недостаток способа заключается в неправильном расположении основной массы зелёного прироста, что заглушает рост молодых побегов.
• Расположение вверх под наклоном усиливает рост нижних побегов, и немного приглушает развитие верхней части лозы. Недостатки данной методики такие же, как у вертикально верхней подвязки, но однолетний прирост распределяется более равномерно.
• Горизонтальная подвязка обеспечивает равномерное поступление питания глазкам и побегам всех уровней лозы. Куст хорошо проветривается, освещается солнцем, прирост равномерно распределяется вдоль шпалеры. Этот вариант считается самым предпочтительным и пользуется у промышленников и любителей садоводов большой популярностью. Недостатков практически нет, разве что наблюдается более мелкое формирование кисти у основания винограда.
• Подвязка дугой стимулирует развитие средней части лозы. Однолетний прирост развивается неодинаково, поэтому данный уступает горизонтальной фиксации веток.
• Фиксация лозы в виде кольца стимулирует рост средней части лозы, что повторяет дугообразный способ. Однако закольцовка усиливает недостатки по приросту и облысению основания куста.
• Нередко при подвязке используют комбинированный метод. Обычно такой способ применяют для получения однолетнего прироста с целью укоренения его и последующей высадки.

Формирование виноградного куста на шпалере. Как формировать штамбовые кусты винограда на шпалере?

Расчет расстояния между шпалерами.

В первый год формируется штамб. Для этого все ветки удаляются, остается побег с двумя глазками. За лето из этих глазков нужно вырастить два сильных побега.

Весной второго года самый сильный побег обрезается так, что у него остаются три глазка. Другой побег остается в качестве запасного варианта, на случай гибели первого побега. На запасном побеге оставляют два глазка.

Главный побег привязывают вертикально к шпалере. В конце августа его нужно прищепить для того, чтобы он окреп.

Весной следующего года основной побег, представляющий собой штамб, обрезают на нужную высоту (50 или 90 см). С него удаляют все побеги, кроме двух верхних. Из них будут формироваться рукава куста.

На каждом побеге оставляют только две нижние почки, все остальное обрезают. Рукава закрепляют на проволоке шпалеры.

С резервного стебля удаляются все побеги, кроме двух самых сильных. Нижний побег обрезается так, чтобы на нем остались две почки. На верхнем стебле остаются от 8 до 15 почек.

На четвертый год производится обрезка верхних рукавов. Из них должны вырасти по два побега из верхних почек. Побеги надо закреплять на проволоке шпалеры так, чтобы между ними было расстояние не менее 20 см.

На пятый год обрезка куста производится таким же способом. За это лето должны вырасти побеги, из которых будут формироваться побеги плодоношения и замещения.

Схема устройства дренажных колодцев для полива винограда.

Весной шестого года начинается формирование плодовых стеблей. Для этого нижний побег обрезается на 2 – 3 глазка.

Это будет побег замещения. Верхний обрезается на 7 – 10 глазков. Из него будет развита лоза плодоношения.

На одноплоскостной шпалере формируются по два плодовых звена, а на двухплоскостной можно сформировать по четыре звена.

Плодовое звено всегда формируется из двух нижних почек. Правильно заложенное один раз плодовое звено плодоносит на этом же месте долгие годы, восстанавливая само себя.

Обрезка винограда. Как обрезать виноград – схема для начинающих

Среди виноградарей нет единого мнения по поводу того, когда лучше обрезать виноград: весной или осенью.

В одних источниках указано, что весенняя обрезка лозы вызывает так называемый плач винограда (выделение сока в месте среза) и часто становится причиной гибели растения.

А противники осенней обрезки утверждают, что из-за нее виноград хуже переносит зиму и часто вымерзает.

Решение этого спора следующее:

• осенью виноград обрезать, если он будет зимовать под укрытием ;
• вообще не трогать, если накрывать куст не планируете.

Как обрезать виноград осенью

Осенняя обрезка винограда проводится после опадания всех листьев  перед укрытием на зиму. Можно устроить искусственный листопад, если прогнозируют резкое снижение температуры и снег.

Поскольку за сезон вырастает огромное количество побегов, а в урожайный год и много плодовых гроздей, виноград перед зимовкой максимально обрезают.

Эта процедура отрегулирует будущее плодоношение и силу роста , куст будет легче укрыть от морозов. А к осени отблагодарит крупными сладкими ягодами.

Правила осенней обрезки винограда

1. Работать острым и чистым секатором
2. Плодовую стрелку оставить над сучком замещения
3. Срез делать от глазка вверх
4. Лозу обрезать только с одной стороны

В зависимости от толщины ветки и возраста куста оставляют четкое количество глазков :

диаметр 5 мм – 5 штук;

6 мм – 5-6;

7 мм – 7-8;

8 мм – 8-9;

9 мм – 9-11;

10 мм – 11-13;

11 мм – 12-14;

12 мм – 13-15.

Все тонкости и основные правила обрезки раскрывает виноградарь с солидным опытом в этом

Весенняя обрезка виноградной лозы

Обрезают виноград весной ДО распускания почек. Схема обрезки зависит от возраста и формы куста.

Главное правило : оставить на каждом рукаве максимум 15 глазков. Удаляют все больные, сломанные и поврежденные морозом ветки. Также не следует оставлять слишком тонкие (до 4 мм в диаметре).

Летняя чеканка винограда

В начале лета днем температура становится высокой, а вот ночи еще холодные. Это прекрасные условия для развития милдью на винограде.

Предупредить эту неприятность и усилить рост кистей поможет обрезка винограда в начале лета  через 2 недели после цветения и завязывания плодов.

Главное правило состоит в том, чтобы НАД верхней плодовой кистью осталось минимум 9-10 листьев для ранних сортов и 14-16 для средних и поздних . Этого количества листьев будет достаточно, чтобы обеспечить питание и созревание ягод.

Боковые побеги, кроме верхнего, так называемые пасынки второго порядка, летом обязательно удаляют. Через неделю-две верхний пасынок нужно будет прищепнуть.

Пасынки забирают на себя питание и ослабляют всю лозу. Если их не удалить, у куста попросту не хватит сил выкормить плоды и лозу.

На молодых кустах пасынки удаляют абсолютно все, чтобы питательные вещества шли на развитие основных рукавов (веток). Желательно в самом начале их роста.

В августе проводится вторая заключительная чеканка винограда с целью помочь лозе вызреть. На этот раз удаляют все пасынки и обрезают листья рядом с кистями, чтобы открыть их солнечным лучам.

Чем больше солнца попадает на ягоды, тем сахаристее и крупнее они становятся, быстрее созревают. Кисти должны быть открыты.

Отрезанные пасынки ни в коем случае нельзя оставлять на земле, поскольку на листьях могут быть возбудители болезней и вредители.

Летняя чеканка противопоказана, если:

• Куст сильно поврежден болезнью или вредителями
• При слишком близком расположении грунтовых вод
• Виноград страдает от засухи и рекордно высоких температур

После чеканки ветки нужно подвязать к опоре и обработать от грибковых заболеваний, вредителей. Через несколько дней желательно провести внекорневую подкормку винограда.

Как обрезать виноград 1-го года выращивания

В первый год после посадки виноград обрезают в июне . Следует оставить только 1 или 2 самых толстых и сильных побега. Остальные срезать секатором.

Все лето периодически осматривать куст и удалять все пасынки. В начале осени верхушки укоротить на 15 см, чтобы лоза хорошо вызрела.

А поздней осенью после листопада молодой виноград первого года обрезают чуть выше 3 глазка и укрывают на зиму спанбором или лапником.

Как обрезать виноград 2-го года выращивания

Некоторые виноградари считают, что кусты-первогодки лучше не трогать осенью, а обрезать уже весной.

Весной это делают по стандартной схеме: оставить 2 сильных побега с 3 или максимум 5 глазками на каждом.

Обрезка молодого винограда осенью второго года начинается с того, что 2 побега, выросшие из глазков, оставленных ранее, обрезают на сучок замещения и стрелку плодоношения. Для этого на будущем сучке замещения оставляют 2-3 глазка, а на плодовой лозе – 6-10. На третий год можно оставить 4 побега на кусте.

Когда виноград начнет плодоносить , плодовую лозу по осени обрежьте полностью, и на кусте останутся побеги, выросшие из сучка замещения, которые будут плодоносить в следующем году.

После обрезки виноград обязательно опрыскивают от болезней и вредителей 3% раствором медного купороса .

Формирование винограда весной. Виды формировки виноградного куста

Штамбовое выравнивание. Используется в основном для не укрывных сортов винограда. При наступлении первой весны после посадки, виноградный кустарник нужно срезать на один или два глазка, устраняя при этом все побеги. На протяжении всего лета, желательно подрастить два массивных побега. На вторую весну сохраняется всего лишь один, но полноценно сформированный побег, который нужно укоротить еще на два глазка.

Именно из этого побега будет создаваться штамб, а второй побег будет использован в качестве резервного, при отмирании основного побега. С наступлением третей весны, штамб-побег укорачивается на определенный уровень (зависит от желания). Остальные побеги следует вырезать, оставляя только два верхних, из которых и будут образовываться рукава.

На четвертый год, в весеннюю пору укорачиваются верхние рукава, исходя из характеристики определенного сорта. Также на протяжении всего лета, наращиваются массивные побеги, которые должны располагаться друг от друга на расстоянии 20см. На пятую весну следует срезать все создавшиеся за прошлое лето побеги. При этом следует оставить два глазка, на которых нужно сформировать несколько плодовых звеньев. При наступлении шестой весны нужно сформировать плодовые звенья, обрезая при этом нижний побег на несколько глазков.

Бесштамбовое формирование. Используется при выращивании укрывных сортов винограда. Посаженный весной саженец не обрезается. Все подросшие на нем побеги пригибаются к земле и укрываются на всю зиму. При наступлении весны, все побеги нужно обрезать. Для полноценной формировки виноградного куста, такие действия необходимо проводить на протяжении трех лет.

Виноград первый год. Уход за виноградом после в первый го д посадки

Опытные виноградари хорошо знают, что первый год после посадки для виноградника решающий. От качества ухода зависит не только то, примется ли саженец, но и величина урожаев в будущем. В первый год после посадки винограда рекомендуют проводить такие мероприятия по уходу за виноградом:

• регулярный полив;
• борьбу с сорняками и рыхление почвы;
• удаление поверхностных, мелких корней;
• обрезку ;
• подвязку лозы ;
• подкормку.

Сразу после весенней посадки полив винограда осуществляют в пределах посадочной лунки, чтобы большая часть влаги поступала к еще слабому корню. С этой целью вокруг лозы делают лунку диаметром около 30 см и глубиной до 20 см. После полива виноград мульчируют соломой для сохранения влаги. Осуществлять полив в первый месяц после посадки необходимо каждую неделю, на второй месяц – 1 раз в 2 недели в зависимости от погодных условий.

Одновременно с поливом можно внести минеральные и органические подкормки. В отношении минеральных веществ рекомендуется отдавать предпочтение комплексным препаратам, которые содержат сбалансированный состав микроэлементов, например “Кемире” или подобным. Альтернативой покупным минеральным препаратом является зола. Органика вносится в виде перегноя, навоза, компоста, перебродившего куриного помета.

На фото однолетняя лоза винограда

Для внесения органики под куст, рекомендуется собрать продукты жизнедеятельности животных в емкость и залить на 10 дней водой. Смесь перемешать и оставить бродить. За 10 дней подкормка перебродит и ее можно использовать для удобрения винограда. Категорически запрещено использовать свежие коровяк или помет. После их внесения они выделяют тепло при брожении в лунке, что плохо сказывается на корневой системе винограда.

В первый год после посадки винограда на лозе формируется около 4 побегов. Не рекомендуется сохранять их все. Это ослабит лозу. В июне стоит выбрать один самый сильный побег, и обрезать остальные. Так дачник начнет формировать основу куста.

В первой половине августа приступают к проведению катаровки – удалению поверхностных корней, которые называются росяными, берущими влагу от росы. Они располагаются на глубине до 25 см. Эти корни всегда мелкие, что приводит к различным проблемам. Например, летом во время засухи они могут пересыхать, а зимой от мороза вымерзать. Это плохо сказывается на состоянии куста. Опытные виноградари рекомендуют удалять росяные корни. С этой целью корень выкапывается на глубину до 25 см, а мелкие корни обрезаются секатором. Затем место среза просушивается и обрабатывается 1% раствором борной кислоты.

Формирование урожая винограда. Когда проводить формировку лозы

Обрезку виноградной лозы выполняют в течение всего года, кроме зимы. Когда делать формировку? Сроки этого процесса определены во многом регионом, условиями выращивания в местах, где расположен виноградник. Второй момент – цели обрезки.

Осеннее формирование винограда – схема самая простая. Этот сезон идеален для проведения работ там, где используется укрывное разведение лозы. Преимущество осеннего формирования винограда в том, что оно позволяет лучше подготовить растения к зиме. Осенью чаще обрезаем длинную ветку.

Конкретные сроки индивидуальны, но схема такова:

• Первыми подвергают формовке сорта, которые устойчивы к зимним холодам, а за ними – все остальные.
• Все действия обязательно должны быть проведены как минимум за неделю до первых заморозков, поэтому нужно следить за долгосрочным прогнозом погоды в вашем регионе. После обрезки нужно время на то, чтобы зажили раны на ветках.
• Если температура будет хотя бы минус три, то лоза тут же станет хрупкой и будет попросту ломаться, а не обрезаться.

Обрезка винограда летом имеет особенность: ее выполняют при помощи панцировки, временами пользуются пасынкованием, и редко, но все же пользуются выламывание тех побегов лозы винограда, которые уже не нужны. Так называемая зеленая обрезка чаще всего имеет одну цель – санитарную. Таким образом, формировка куста способствует улучшению вентиляции, а также лучшему проникновению солнечного света к побегам и к гроздьям винограда. Проводятся мероприятия формовки винограда в июне, июле и даже августе.

Весенняя формирование – наиболее рекомендуемый способ сделать лозу выносливой и добиться от нее отличного урожая. Рекомендована такая обрезка там, где зимы затяжные и отличаются низкими температурами, поэтому в первую очередь удаляют те ветви, которые оказались обмороженными.

Формировку куста винограда весной начинают, как только весна отвоевала свои права и на улице стало тепло (ночью без заморозков). Важно провести все действия до начала движения соков, в ином случае не затянутся совсем или плохо затянутся раны после обрезки. Еще один минус неправильной весенней обрезки – стекающий сок, который увлажняет глазки.

Видео ВИНОГРАД.ОБРЕЗКА КУСТА (1-й год)