Как повысить урожайность винограда в августе и сентябре

Как повысить урожайность винограда в августе и сентябре

Уход за виноградом в августе подразумевает несколько обязательных действий, которые гарантируют богатый и вкусный урожай.

В августе дачники уже потихоньку начинают "отщипывать" первые ягодки дозревающего винограда. Скоро можно будет собирать его целыми гроздьями. Что нужно сделать в последний месяц лета, чтобы винограда хватило и для "полакомиться", и на компот, и для приготовления домашнего вина еще осталось.

Процедура №1. Полив винограда

В первой половине августа виноград поливают так же регулярно, как и в июле. А вот, начиная с середины месяца, если дождевой влаги растению хватает, полив нужно прекратить. Если же погода стоит теплая и сухая, то вносить жидкость нужно небольшими порциями, но это касается только молодых кустов и винограда поздних сортов. Виноград ранних сроков созревания и взрослые кусты во второй половине августа, как правило, уже не поливают.

Землю под виноградом нужно увлажнять до размягчения ягод и окрашивания кожицы в характерный для сорта цвет. Обильный полив винограда во время созревания ягод может привести к растрескиванию кожицы и появлению на плодах серой гнили.

В первый год выращивания виноград поливают по определенным правилам.

Виноград в первый год выращивания – советы по правильной посадке и уходу

Вырастить виноград на даче – мечта многих садоводов. Узнайте, с чего начать создание собственного роскошного виноградника!

Процедура №2. Подкормка винограда

В начале месяца плодоносящую лозу нужно обязательно подкормить минеральными удобрениями без содержания азота. Например, можно растворить 15 г монофосфата калия в 10 л отстоянной дождевой воды и опрыскать виноград по листьям.

Не рекомендуется использовать азотсодержащие удобрения – иначе растение продолжит наращивать зеленую массу, вместо того чтобы начать подготовку к зиме.

Во время созревания ягод проведите еще одну внекорневую подкормку: 3 г борной кислоты разведите в небольшом объеме горячей воды, добавьте 1 г марганцовки, 20 ги 30 г. Полученную смесь разведите в 10 л воды.

Если лето в вашем регионе короткое, для скорейшего дозревания ягод можно также дополнительно провести корневую подкормку винограда. Для этого под каждый куст потребуется внести 60 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия и раствор микроэлементов (Мастер,, Фертика LEAF POWER для винограда), согласно инструкции.

Связанные вопросы и ответы:

Какое влияние оказывают условия погоды на созревание винограда в августе и сентябре

Сегодня температура ночью опустилась ниже биологического нуля для большинства сортов винограда. Начался наиболее важный период в жизни виноградной лозы - подготовка к зиме. В этот период надо приложить максимум усилий для максимального вызревания лозы до первого заморозка, который у нас обычно бывает в первой декаде октября.
Вызревание побегов винограда на юге Приморского края обычно начинается в конце августа - начале сентября.
Сроки вызревания побегов очень тесно связаны с метеоусловиями и сортовыми особенностями винограда.
Большое влияние на вызревание лозы оказывает:
Гидротермический коэффициент Селянинова который рассчитывается делением количества осадков в мм на сумму активных температур за тот же период.
При ГТК равном 1 вызревание лозы начинается в конце августа, но в наших условиях такое редко бывает, т.к. ГТК как правило достигает уровня 2,4-3,6, что заметно сдвигает сроки начала вызревания лозы.
Ну и естественно наибольшее влияние на вызревание оказывает происхождение сорта винограда. В сентябре идет наиболее интенсивное вызревание лозы у сортов с кровью амурского винограда, а так же у сортов северо-американского происхождения (Альфа, ТИЗ и др.). В сутки у таких сортов лоза вызревает от 1-го до 6-ти см и к моменту первого заморозка у наиболее морозоустойчивых сортов лоза вызревает на 45-60 %.
Интересно посмотреть как в разных районах Приморского и Хабаровского краев происходит процесс вызревания лозы разных сортов в динамике.

Какие сорта винограда лучше всего подходят для ускорения созревания в конце лета

Ранними сортами у винограда принято называть все сорта, которые имеют продолжительность вегетационного периода от четырех месяцев и меньше. Или, другими словами, период от начала жизнедеятельности почек на побегах до окрашивания ягод на кустах составляет не более 120 дней.

Правда, у винограда все ранние сорта делятся, в свою очередь, на три группы:

• Ультраранние (период созревания 80-100 дней);
• Очень ранние (вегетационный период 100-110 дней);
• Просто ранние (созревают около 110-120 дней).

Необходимо также понять, что для созревания винограда, кроме количества истекших дней с момента начала распускания почек значительную роль играют и другие факторы.

Среди них основное место занимает тепло, которое виноградные кусты смогут получить в течение лета. Для подсчета тепла существует даже специальный показатель, который называется суммой активных температур (или САТ). Этот показатель можно рассчитать, сложив все температуры воздуха за период, когда среднесуточные температуры не опускаются ниже +10°С.

Для того чтобы созрели ягоды ультраранних сортов винограда сумма активных температур должна составлять от 1800 до 2000°. Для созревания очень ранних сортов необходимо от 2000 до 2200°, и, наконец, обычным ранним сортам винограда потребуется 2200-2400° как минимум.

Замечание! На территории большинства районов средней полосы России САТ за лето не превышает в среднем 2400°.

С учетом этих цифр садоводам средней полосы приходится рассчитывать на выращивание у себя на участках лишь ранних сортов винограда. Хотя некоторые приемы могут помочь повысить САТ на 200-300° за сезон.

• Использование укрывных сооружений из пленки или нетканого материала;
• Посадка кустов винограда у южных прогреваемых стен домов и других строений;

Но кроме тепла, на сроки вызревания винограда влияют:

• Возможность возвратных весенних заморозков;
• Обеспеченность виноградных кустов влагой;
• Механический состав и удобренность почв;
• Сила и направление преобладающих ветров.

Каждый сорт винограда имеет ту или иную меру устойчивости к каждому из этих факторов. Например, Сфинкс и Виктор, имея приблизительно одинаковые сроки созревания (110-115 дней), могут начать плодоношение в совершенно разные периоды. Поскольку у Сфинкса почки распускаются очень поздно и вероятность попадания под весенние заморозки минимальна. А Виктор начинает распускание почек очень рано, и первые ростки могут повредиться заморозками, а после восстановления побегов срок созревания, естественно затянется.

Поэтому в разных условиях тот или другой сорт может показывать себя по-разному. Именно по этой же причине не существует однозначных лидеров по раннеспелости. Самый-самый ранний виноград в одних условиях, может созреть на 2-3 недели позже в других условиях.

Совет! Срок созревания зависит еще и от нагрузки кустов гроздьями.

Поэтому если вы хотите получить в первую очередь сверхранний виноград, то необходимо сознательно недогружать кусты урожаем.

Кроме того, само понятие созреваемости применительно к винограду очень относительно. Обычно зрелым считают виноград, который окрасился в положенный ему по сорту оттенок, стал более-менее мягким, упругим и набрал некоторую долю сахаристости. Но некоторым сортам винограда, в том числе и ранним, после окрашивания для получения настоящего насыщенного вкуса необходимо повисеть на лозах от нескольких недель до месяца.

С учетом всего вышесказанного сверхранние сорта винограда могут поспевать от первой половины июля (в южных регионах) до начала августа (в средней полосе). Очень ранние сорта созревают преимущественно с конца июля по десятые числа августа. Период же созревания остальных ранних сортов включает в себя весь август и до начала сентября.

В средней полосе желательно в сентябре снять уже весь урожай со всех, даже более поздних сортов, кроме технических. Дело в том, что побеги часто не могут полностью вызреть (одревеснеть) пока на них еще висят грозди. А если побеги не успеют вызреть, то они могут быть повреждены самыми легкими заморозками даже под укрытиями.

Как правильно ухаживать за виноградной лозой, чтобы ускорить процесс созревания

Кроме основного формирования лозы или куста, есть и вспомогательное. Оно заключается в пасынковании – удалении т. н. пасынков, или вторичных ответвлений, развивающихся из прошлогодних почек. Чем раньше пасынки удалены (желательно на стадии зачатия), тем больше питательных веществ получит основная структура: главные ветки и сам куст (или лоза), наряду с завязавшимися гроздьями, быстрее вырастут, а виноградины – раньше созреют.

Больные, а также остановившиеся в созревании гроздья убирают. Поворачивайте кисти незрелой стороной к солнцу: на 60 градусов, постепенно.

Жителям средней полосы России, Уральского округа, где лето более короткое, можно дополнительно утеплить виноградник. Это достигается обкладыванием грунта чёрной плиткой и камнями, нагревающимися на солнце. После захода солнца в течение нескольких часов этот камень отдаёт накопленное тепло, подогревая грунт под ним. Старайтесь в этом случае применять раннеспелые сорта – они вызревают быстрее.

В качестве препаратов применяют удобрения на основе калия, магния и фосфора. Фосфорсодержащие составы относят к некорневой подкормке. Но применяются и другие стимуляторы, например молибденовокислый аммоний.

Соли фосфора и аммония – удобрения эти выпускаются в виде солевых составляющих – разводят в количестве 10 г на ведро воды. За две недели до цветения винограда внекорневую подкормку распыляют на листья и зачаточные кисти-бутоны, пока ещё не распустившиеся. Наилучших результатов можно достичь, распределив средство при заходе солнца или сразу после него.

Чтобы простимулировать рост новых ветвей, завязавшихся кистей винограда, можно выполнить кольцевание – обрезку небольшой полосы коры в нужном месте. Идея состоит в том, что вода с растворёнными в ней минералами движется вверх (от корней) по сосудам древесины, органика – вниз (от верхушек) по ситовидным трубкам лубяной прослойки, располагающейся между первичной корой и древесиной. Чтобы отрезать путь органическим веществам назад – и направить их на рост ветки, последнюю окольцовывают.

Органические вещества, образовавшиеся в окольцованной ветке, идут на вызревание кистей, расположенных выше отметки кольцевания.

Недостаток – кольцевание нельзя применять на многолетних ветках, т. к. из-за недостатка органики расположенная ниже часть куста истощится, корни ослабнут, в результате чего растение может погибнуть.

Существуют ли специальные удобрения или добавки, которые способствуют быстрому созреванию винограда

Выращивание винограда становится все более популярным занятием: благодаря стараниям селекционеров эта южная культура приживается даже в Сибири. Виноград — несложное для культивирования растение, но его разведение требует определенных знаний. Случается так, что из-за поздней весны с заморозками или нежаркого лета ягоды долго спеют. Расскажем, как ускорить созревание винограда в августе.

Можно ли ускорить созревание

Применяя нехитрые агротехнические приемы, получится собрать урожай спелых кистей на 1-2 недели раньше.

Использование мер по форсированию созревания винограда оправдано в следующих случаях:

• плоды не торопятся спеть из-за капризов погоды (поздняя весна и холодное лето);
• при выращивании с целью продажи: ранний виноград дороже, раскупается быстро;
• хочется пораньше полакомиться сладкими ягодами.

Ускорять созревание важно правильно, иначе можно вовсе лишиться урожая.

Методы ускорения созревания

Методов ускорения созревания плодов винограда различных сортов множество.

Расскажем подробнее, что сделать, чтобы виноград вызрел быстрее и был более крупным.

Кольцевание

Суть этого способа заключается в искусственном приостановлении оттока органических веществ, вырабатываемых листьями, в корневую систему и многолетние части куста. После кольцевания соки растения и содержащиеся в них минеральные вещества активнее питают грозди, ускоряя наступление спелости.

На заметку! Кольцевание применяют ради ускорения созревания и повышения урожайности. В зависимости от цели процедуру проводят в разное время.

Если цель процедуры — увеличить количество ягод в гроздях, ее проводят до цветения. Чтобы увеличить размер плодов — после цветения, а ускорить созревание — когда ягоды сформируются и нальются.

Для кольцевания делают 2 круговых надреза на коре остро заточенным ножом через каждые 3–5 мм, счищают тонкую полосу коры между надрезами. Такая рана долго не заживает и препятствует сокодвижению. Некоторые виноградари используют проволоку: плотно наматывают ее в несколько витков у основания плодовой стрелки после окончания цветения.

Кольцевание для ускорения созревания не проводят на молодых виноградных кустах, побегах и сучках замещения, так как окольцованные лозы не оставляют для плодоношения в следующем году.

Ежегодное проведение процедуры приводит к гибели кустов, так как нарушается накопление питательных веществ растением, что приводит к его истощению. Поэтому кольцевание проводят только при необходимости на отдельных плодовых побегах.

Нормирование

Бывает так, что и погода радует, и уход за виноградником правильный, но ягоды все равно не торопятся спеть. Причина медленного созревания зачастую кроется в перегрузке куста . Такую оплошность часто допускают начинающие садоводы в погоне за большими урожаями.

Внимание!  Нормирование — простой и действенный способ, заключающийся в удалении лишних гроздей.

Как правило, на каждой лозе в начале лета оставляют по 2 грозди. Если созревание ягод задерживается, удаляют те грозди, которые расположены выше по лозе. Если на каждом побеге и так есть по одной грозди, убирают самые мелкие и недоразвитые.

Желательно проредить ягоды в самих гроздях. В первую очередь выщипывают недоразвитые и подпорченные экземпляры, а также те, что растут в середине кисти. При этом вырезают не более 20% от общей массы ягод.

Пасынкование

Удаление виноградных пасынков подразумевает полное или частичное выламывание молодых побегов. Пасынкование проводят для ограничения роста новых побегов и направления всех сил куста на вызревание лозы и гроздей.

Справка!  Пасынки — это побеги, появляющиеся из почек в пазухах листьев.

Пасынкование кустов начинают весной с вырезания маленьких побегов на начальной стадии их роста и продолжают на протяжении всего сезона по мере появления новых пасынков.

Прореживание

Регулярное пасынкование кустов, в том числе и их прореживание — важный этап. Второстепенные побеги не только замедляют скорость созревания ягод, но и приводят к загущению виноградника и недостаточной вентиляции кустов. Это ведет к развитию заболеваний.

Удаление листьев

Удаление лишней листвы — еще один действенный способ ускорить созревание ягод. Смысл процедуры в том, чтобы открыть грозди солнечным лучам.

Проводя прореживание, обязательно вырывают все сорняки и удаляют нижние листья, закрывающие грозди от солнца.

Чеканка побегов

Чеканку побегов винограда проводят в момент начала созревания ягод . Смысл этого способа в том, чтобы удалить верхушки побегов, которые активно растут и забирают питание у спеющих гроздей. Для этого секатором срезают верхнюю часть побега до первого развитого листа.

Несмотря на кажущуюся логичность этого способа, некоторые виноградари считают такой подход неверным, аргументируя это тем, что прищипка основных побегов провоцирует рост пасынков, которые в итоге забирают еще больше питания.

Можно ли контролировать температуру окружающей среды, чтобы ускорить созревание винограда

Первая летняя обрезка выполняется, как только на побегах определились ягодные кисти. Кисти формируются на побегах текущего года, вырастающих из прошлогодней вызревшей лозы.

Об особенностях формирования виноградного куста можно почитать здесь: Воспитание винограда — обрезка лозы для начинающих

Прошлогодняя лоза весной закрепляется горизонтально, и из её почек «расчёской» лезут молодые побеги. Не все они сформируют плодовые кисти. Самая урожайная часть прошлогодней лозы, как правило, средняя.

Как только кисти отцвели и оформились, пересиливая жалость и жадность, надо со всей решительностью удалить лишнее. Лишними однозначно будут хилые неплодоносящие побеги, выросшие из горизонтально размещённой лозы. Сильные побеги без завязей желательно оставить – они своей листовой частью будут подпитывать созревающие плоды. Мы обычно оставляем соотношение плодоносящих и неплодоносящих побегов 4:1.

Как только кисти отцвели и оформились, пересиливая жалость и жадность, надо со всей решительностью удалить лишнее. Лишними однозначно будут хилые неплодоносящие побеги, выросшие из горизонтально размещённой лозы. © sovetysadovodam

При решительной обрезке нужно не забыть, что из нижней части куста растут побеги, которые будут давать плодоносные ветви на следующий год. Это побеги замещения. Им разрешается расти вверх без ограничения. Самые мощные потребуется подвязать для вертикального роста, пусть набирают силу, слабые удалить.

Подвязать, кстати, пора все побеги – и плодоносящие, и неплодоносящие. Равномерно распределить их таким образом, чтобы кисти не затенялись, всё хорошо освещалось и проветривалось.

Верхушки плодоносящих побегов нужно будет прищипнуть – пусть переключаются на формирование полноценных кистей.

С кистями тоже надо поработать – собрав волю в кулак, удалить лишние. На одном побеге винограда столового сорта (который выращивается для еды) на молодых растениях лучше всего оставлять не более одной кисти, обычно, нижней – в этом случае кисти вырастают «выставочными», соответствующими всем сортовым характеристикам. У технических сортов (винных) можно оставлять две кисти — они в любом случае мельче, чем у столовых.

Для взрослых кустов количество кистей на побеге можно увеличить по ситуации: если виноград вызревать успевает и в запасе остаётся ещё пара-тройка недель тепла, можно оставлять пару гроздей у столовых и 3-4 грозди у технических сортов. Опять же, не на каждом побеге, а хотя бы на одном из трёх. Перегружать урожаем виноград не стоит, особенно в регионах с суровыми условиями – ему ещё потребуются силы, чтоб пережить зиму и заложить урожай следующего года.

Какие методы обрезки и формирования лозы помогут ускорить созревание плодов

Обработка до распускания почек. Такое опрыскивание проводится на ранних сроках, так как некоторые болезни и вредители появляются при низкой температуре +5…6^оС. Если ориентироваться по погоде, то сразу после таяния снега. Для ранневесенней обработки винограда, ягодных, плодовых, декоративных культур и от зимующих стадий вредителей может использоваться «Профилактин ЛАЙТ». Он действует при температуре от + 4^оС и позволяет застать насекомых в стадии анабиоза.

Обработка на стадии распускания почек. Для обработки от оидиума и паутинных клещей может использоваться препарат акарицидного и фунгицидного действия «Тиовит Джет». Он сочетает в себе свойства акарицида, фунгицида и микроудобрения. Средство отличается хорошим контактным действием, прилипаемостью, не разбрызгивается и не пылит. Оно имеет высокую биологическую эффективность и способность защищать в течение 7-10 дней. При соблюдении регламентов применения «Тиовит Джет» не фитотоксичен. Он выпускается в виде водно-диспергируемых гранул, которые содержат 80 % серы. При быстром растворении образуется однородная суспензия.

Обработка на стадии появления 2-3 листов. Как только на винограде начали появляться первые листочки, необходима обработка от заболеваний. В это время садовые культуры наиболее подвержены грибным заболеваниям. Для обработки может использоваться «Бордоская жидкость». Она защищает виноград от парши, септориоза, клястероспориоза, монилиоза, столбчатой ржавчины и прочих болезней. При соблюдении инструкции она не фитотоксична. Средство начинает действовать через пару часов, а эффект сохраняется в течение последующих 50 дней.

Обработка на стадии 5-8 листов. Листков на винограде становится все больше и больше, поэтому требуется обработка от листоверток. Для этого могут использоваться препараты «Алиот» либо «Шарпей». «Алиот» является современным препаратом, который используется для уничтожения клещей, сосущих и грызущих насекомых. После обработки личинки разных возрастов и взрослые насекомые погибают за два часа. «Шарпей» – инсектицид контактно-кишечного действия. Он быстро поражает нервную систему вредителей. Они перестают передвигаться в течение 10–15 минут, а за 1,5–2 часа погибают от общего паралича органов. Защитное действие может сохраняться от 7 до 14 дней.

Бутонизация, формирование соцветий. При появлении первых бутонов для обработки растений могут использоваться «Тиовит Джет» (повторная обработка) и «Янтарин». «Янтарин» является природным регулятором роста для цветочно-декоративных и плодово-ягодных культур. Основное активное вещество препарата – янтарная кислота, которая улучшает газообмен в тканях и метаболизм клеток. Благодаря ускорению процессов обмена растения получают больше энергии и развиваются быстрее. Использование препарата помогает активизировать жизнедеятельность растений, ускорить процесс цветения и созревания винограда, повысить урожайность. Культуры, которые были обработаны «Янтарином», более устойчивы к неблагоприятным условиям среды и болезням.

Есть ли способы защиты винограда от вредителей, чтобы обеспечить его быстрое созревание

Всем садоводам потенциально может пригодиться информация о том, какую почву любит виноград. Внимание следует обращать не только на кислотность грунта, как часто думают. Надо также подумать о глинистых и других почвах для винограда, о мероприятиях по улучшению качества земли.

Каким должен быть состав?

Практика виноградарства позволила уже давно и уверенно ответить на этот вопрос. Виноград любит почву, которая сложена из камня, минералов, глины, песка и органических включений. Но при этом на слишком плотных грунтах это растение развивается очень плохо. Чистый песок склонен промерзать в холодную пору, даже если стоят не слишком суровые морозы, а в обычное время влага в нем не задерживается. Что касается микроэлементов, то в грунте для виноградника обязательно должны присутствовать в заметных количествах:

азот;

железо;

магний;

кальций;

фосфор.

Необходимая кислотность

Водородный показатель (более известный неспециалистам как кислотно-щелочной баланс) также очень значим. В норме для винограда pH может составлять от 4 до 8. Сильнокислый грунт использовать едва ли разумно. Корневая система растения в таком случае испытывает проблемы, плохо поглощает вещества из внешней среды.

Приходится использовать усиленные дозы удобрений, что не только неэкономно, но и вредит окружающей среде.

Но не все так однозначно и прямолинейно. Показатели надо варьировать в зависимости от типа растения. Для американских сортов можно выбирать грунт покислее. Европейские и азиатские разновидности лучше себя чувствуют при pH от 6 и более. Максимально точные сведения можно узнать только из описания конкретных сортов.

Выбор типа грунта

Прежде чем рыть яму под виноградные посадки, надо убедиться, что почва, действительно, подходит. Это растение однозначно предпочитает каменистый, песчаный субстрат. Обязательно должны быть гравийные включения. Важным требованием является проницаемость для воздуха, поскольку корневую систему полагается аэрировать. На каменисто-песчаных участках другие культуры растут плохо, а вот виноград себя чувствует там замечательно, ему тепло и уютно. Рыхлая земля, содержащая щебень либо гравий, помогает развить серьезную корневую систему. В ней формируется большое количество всасывающих корешков.

Черноземы, на которых прекрасно растут другие культуры, для виноградников едва ли подходят. Если нет достаточного количества песка и щебня, они уже точно не годятся. Стоит помнить, что лоза не растет и на территориях с непроницаемой подпочвой. Потому растить ее на болотистых участках, на сплошной каменной подложке нечего и думать. Не получится развести продуктивный виноградник и на солончаке. Глинистые угодья тяжелые и плотные, плохо будут пропускать как воду, так и воздух. Кусты будут развиваться плохо и медленно. И даже если разовьются, рассчитывать на приличный урожай не выйдет.

Важно ли контролировать уровень влажности почвы для ускорения созревания винограда

В виноградарстве недостаточно просто выбрать понравившийся по красоте грозди, вкусовым характеристикам и времени плодоношения сорт, посадить его на выбранное место и ждать к указанному моменту урожай.

В этой отрасли сельского хозяйства в большой степени на точные сроки вызревания винограда влияют:

• погодные и почвенно-климатические условия конкретной местности;
• соблюдение правил агротехники;
• грамотный уход за виноградным кустом.

Почему это так? Диапазон оптимальных температур, подходящих для жизнедеятельности растения, довольно обширный и колеблется в пределах от +2 до +34 °С. Показатели ниже или выше негативно сказываются на процессах роста и развития. Они приводят к отсрочке формирования урожая, снижению процентного содержания сахара в ягодах.

Идеальными для созревания ягод принято считать температуры в пределах от +20 до + 32 ° С.

Время, отведенное природой для формирования зрелых гроздей винограда, может увеличиваться, когда температура в течение сезона долго держится на отметке ниже 20 °С. Не получая необходимого для роста и налива теплового излучения, ягоды могут не вызреть, оставаясь при этом недостаточно вкусными. Тот же эффект окажет и недостаток влаги в почве. В дождливое лето или при чрезмерном увлечении виноградаря поливами, ягоды медленно накапливают углеводы, к тому же легко растрескиваются и загнивают.

В период интенсивного созревания завязи виноградники не поливают. Делают это только в том случае, когда отметка термометра держится выше 34 °С, сигналом к орошению могут служить немного увядшие листочки растений. Перед сбором урожая влагу не дают вовсе.

На сроки созревания винограда огромное значение оказывает и правильно используемые приемы агротехники. Речь идет, прежде всего, об обязательной нормировке плодоносящих растений перед фазой их интенсивного роста. Оптимальное количество кистей на кусте – непременный залог получения здорового, вовремя вызревшего винограда.

Чрезмерная нагруженность посадок не только не способствует получению хорошего урожая, но и приводит к задержке созревания гроздей, так как соотношение массы ягод к площади листьев нарушается. Завязи просто не хватает питательных веществ, чтобы вовремя набраться спелости.

При неблагоприятных условиях ускорить сроки созревания ягод можно:

• кольцеванием лозы;
• чеканкой побегов;
• удалением в кистях части завязи;
• мульчированием почвы и ее утеплением.

Подкормка калийными удобрениями также положительно сказывается на времени созревания гроздей винограда.

Всем сортам культурного и дикого винограда присуща интересная особенность. До момента полного созревания ягоды в гроздьях они остаются кислыми, хотя внешне могут выглядеть вполне пригодными к употреблению. Светлый виноград в этом плане особенно обманчив. Ответ на вопрос, почему так происходит, может дать изучение биологии растения.

Сладость ягодам придают фруктовые сахара (углеводы), которые достигают максимальной концентрации под солнечным светом и на протяжении отрезка времени, определенного особенностями сорта.

Если и того, и другого виноградному кусту не хватает, ягоды не станут вкусными. По этой причине чтобы регулярно не собирать недозревший виноград, нужно подбирать для выращивания правильный сорт растений.

Какое время суток наиболее благоприятно для процесса созревания винограда в августе и сентябре

На одном сайте нашла вот такой метод,ускоряющий созревание винограда-
Расскажу о весенней, как я ее называю, стимуляции роста винограда. Хотя подобного метода я пока и не встречал нигде, но на авторство не претендую, так как наверняка уже кто-нибудь где-нибудь делает что-то подобное, но с небольшими вариациями. Так вот как только температура воздуха даже ночью установится не менее + 5°С, а днем иногда доходит до + 15°С, как правило, это совпадает с началом третьей декады апреля, пришла пора будить виноград. Около каждого виноградного куста у меня устроена поливочная труба, уходящая в глубь земли на полметра. В это время температура там держится где-то около + 3°С, а корни начинают просыпаться только тогда, когда земля в корнеобитаемом слое прогреется до + 8 … + 10°С. Вот именно эту температуру я там и устраиваю, вылив в поливочный колодец пару леек талой воды, подогретой до + 25 … + 30°С. Холодная земля вместе с водой быстро впитывает тепло и остается прогретой на уровне + 6 … + 7°С, не менее трех дней, после чего я эту процедуру повторяю, но уже десяти литрами воды. Как правило, через неделю на лозах просыпаются почки, и очень быстро начинают расти побеги, а в середине мая виноград уже вовсю цветет. Забег по времени иногда получается почти на целый месяц.
Скептики могут заметить, что возвратные заморозки в это время могут погубить молодые побеги. Могут, а они могут это легко сделать и в начале июня. А если нет? Так чего же нам терять время? Тем более что о том, как бороться с заморозками любой садовод может без подготовки прочитать целую лекцию. Я, например, делаю это так: по краям ряда винограда, а в ряду у меня пять кустов, заранее устанавливаю концевые шпалерные столбы, между которыми на высоте 1,2 м натягиваю проволоку, на которую легко в течение пяти минут можно повесить рукав пленки шириной 1,5 м, разрезанный по одной стороне. Торцы укрытия нужно подвернуть и закрепить прищепками, а нижние края пленки прижать досками, кирпичами или окучить землей. Очень хорошо если внутрь вы установите еще и емкости с горячей водой. Так в 2005 году я спас свой виноград от майских заморозков, которые остались с носом, а я с виноградом.
Хотелось бы услышать мнение профи.