Способы посадки малины осенью. Сроки посадки малины осенью

Способы посадки малины осенью. Сроки посадки малины осенью

Время, когда сажать малину осенью, в значительной степени зависят от региона выращивания и от погодных особенностей, сложившихся в год посадки. Россия – большая страна, территория её простирается на десятки тысяч километров и находится в разных климатических зонах. Этим и обуславливаются разные сроки посадки культур весной и в осеннюю пору.

Некоторые садоводы в меньшей степени придерживаются региональных погодных особенностей и при посадке малины руководствуются исключительно лунным календарём.

По лунному календарю

Для приверженцев Лунного календаря сообщаем, что в 2018 году осенью благоприятными днями для работ, сопряжённых с высадкой малины, будут следующие:

• октябрь — 17, 19-20, 23-29;
• ноябрь — 15-16, 19-22, 24-25.

Именно в эти дни соки растений устремляются от верхушек растений к их корням, что благоприятно сказывается на укоренении саженцев.

Посадка малины в другие дни вовсе не означает, что мероприятие закончится без успеха, но всё же лучше придерживаться рекомендованных дней.

В зависимости от региона

В каком конкретно осеннем месяце проводить эту работу, зависит от региона выращивания.

1. В Средней полосе страны посадку культуры ведут с наступлением сентября, а завершить работу следует до начала следующего месяца.
2. В Подмосковье и Поволжье при посадке культуры придерживаются тех же сроков, что и в Средней полосе. В этих местностях сажать малину допускается и весной, но осенняя посадочная процедура имеет больше преимуществ.
3. В Сибири и на Урале завершить посадочные работы нужно до 12 сентября, но следует принимать во внимание погоду. Если, например, окончание лета отличается похолоданиями, дождями и ветром, то лучше саженцы вообще не высаживать и отодвинуть это мероприятие на следующую весну.
4. На Юге России высаживать малиновый кустарник допускается до окончания октября.

Способы посадки картофеля. Традиционные способы

Существует три традиционных способа посадки: гребневая, гладкая и траншейная. Все они имеют свои плюсы и минусы. Выбирать метод посадки необходимо учитывая все условия выращивания картофеля: там, где хорошо работает один способ, второй может и не оправдать себя.

Но есть и универсальные рекомендации: грядки нужно размещать с юга на север. Это поможет получить равномерное и полноценное освещение всех посадок. Также важно соблюдать рекомендованное расстояние между кустиками, чтобы те не мешали друг другу в процессе роста.

Кроме того, важно вовремя вносить удобрения. Некоторые дачники рекомендуют добавлять на дно траншеи или ямки кожуру от лука для защиты растений от колорадского жука.

Между рядами следует оставлять не менее 60 см для ранних сортов картофеля и 70 см – для поздних. А между клубнями в одном ряду рекомендованные расстояния: 30 см и 35 см для ранних и поздних сортов соответственно. Если клубни маленькие, интервал между ними (не между рядками) можно уменьшить.
Также важно соблюдать правильную глубину посадки. Она колеблется от 4 до 12 сантиметров в зависимости от вида почвы.

Гребневая посадка

Как понятно из названия, суть этого способа — посадка картофеля в гребни. Высота насыпей составляет примерно 15 см, а расстояние между рядками – 70 см. Сначала делаются гребни, а потом осуществляется посадка.

Такой метод решает проблему близкого залегания грунтовых вод, из-за которых почва становится переувлажненной. Также хороша эта технология применительно к тяжелым грунтам, которым не хватает аэрации.

Гребневая посадка

А вот для легких песчаных типов почв посадка картофеля в гребни не подходит.

Траншейная посадка

Этот метод противоположен предыдущему. В данном случае клубни картофеля заглубляют под землю, предварительно выкопав траншеи. Это очень удобно на территориях с засушливым климатом и песчаными почвами, которые не могут держать насыпь. А вот на плотных почвах с повышенной влажностью посадку в траншеи применять нельзя, велик риск, что картошка просто сгниет.

Траншейная посадка

Гладкая посадка

Этот метод понравится счастливым обладателям огородов с умеренно рыхлыми и влажными типами грунта на солнечной хорошо прогреваемой территории. Сначала нужно разметить будущую грядку, а затем сделать в грунте лунки. Для этого достаточно просто снимать лопатой пласт земли в намеченном месте и помещать туда клубень, а затем класть землю обратно. Удобнее всего проводить посадку в четыре руки.

Способы посадки картофеля на даче. Агротехника выращивания картофеля: лучшие способы

Способов посадки картофеля много: на гребнях (для раннего картофеля, чтобы почва лучше прогревалась), в борозды (влаги достанется больше), на грядах по-голландски, просто по ровной поверхности с последующим окучиванием.

Особенность картофельного куста в том, что клубни, ради которых он выращивается, образуются на подземных побегах – столонах . Поэтому проводят 2-3 окучивания.

Обычно на приусадебных участках сажают картофель по шнуру, размечая ряд от ряда на 60 см для ранних сортов и на 70-80 – для поздних. В ряду, соответственно, лунки делают через 30 (иногда чаще) или 40 см. Перед тем как начать как выращивать картофель на даче, клубни рекомендуется прорастить, этот процесс называется яровизацией. Делать это можно в ящиках и пакетах, но удобнее – в пятилитровых емкостях (бутылях) от воды. Отрезать верхнюю часть (не полностью, в виде крышки), насыпать картофель, закрыть опять и периодически увлажнять. Во влажной среде ростки образуются крепкие, с развитыми корнями, и урожай будет ранний. Ростки ко времени посадки не должны быть слишком длинными, не больше размера самой картофелины. Можно пересыпать клубни в ящиках и бутылях опилками или мхом сфагнумом, при увлажнении укоренение будет отличным.

Изучая агротехнику выращивания картофеля, не забывайте, что совершенно не годятся для посадки клубни с тонкими, длинными ростками. Иногда на рынках продают мелкий, якобы «семенной» картофель с уже обломанными ранее ростками. Но если у клубней удалить почти все будущие побеги, из такого посадочного материала вырастить полноценные кусты и, соответственно, получить хороший урожай картофеля невозможно.

Оригинальный метод выращивания картофеля был найден случайно – хороший клубень попал в компост, его завалили следующим слоем, а потом оказалось, что из клубня выросло несколько десятков новых. Модификацией метода может быть такой: в бочку или другую емкость без дна насыпают землю, кладут несколько клубней и постепенно засыпают их компостом или рыхлой землей, не давая вырасти на поверхности длинной ботве. В конце лета можно получить большой урожай. О посадке под соломой было упомянуто выше.

Одним из лучших способов выращивания картофеля на даче при наличии небольшого участка является культивирование под пленкой. Клубни раскладывают по земле, слегка присыпают ею сверху и закрывают черной пленкой. После того как побеги при росте упрутся в пленку, над ними делают прорези. А дальше – ни изнуряющих прополок, ни трудоемких окучиваний. Когда картофель готов к уборке, пленку поднимают и собирают клубни. Единственная проблема, как и вообще при использовании пленки, – под ней любят скапливаться слизни. От них есть средства – метальдегид и его производные, которые раскладывают по краям.

Способы посадки клубники. Методы строчной посадки

Сегодня существует несколько методов посадки: посадка клубники в трубах, в теплицах, на открытом грунте, строчная высадка и т.д. Перечисленные способы сегодня наиболее популярны.

Методы строчной посадки предполагают выращивание клубники на 100 квадратных метрах. Для этого понадобится довольно много рассады – от 600 до 670 кустиков. Высадку здесь можно осуществлять несколькими способами. Для каждого из них имеется свое

Способы строчной посадки бывают следующих видов:

1. двухстрочная посадка. Считается самым оптимальным методом. Здесь интервал между кустиками растений составляет примерно 15-20 см, а между рядами – 60-70 см. Интервал между строчками – примерно 30 см;
2. однострочная посадка. Здесь следует соблюдать следующие интервалы: между кустиками – 15-20 см, между строчками – 60-70 см. Грядки в данном способе делают в направлении юг-север. На краях грядок следует сажать клубнику в два ряда;
3. трехстрочный. Более кропотливый и менее популярный из трех существующих способов.

Схема посадки клубники, вне зависимости от способа строчной высадки, должна быть разработана еще до начала процесса.

Это даст возможность более эффективно использовать доступное свободное пространство на выбранном участке сада. Кроме того, наличие продуманной схемы посадки, которую можно узнать из любого специализированного видео касательно высадки растения, позволит справиться с работой намного быстрее.

Для того чтобы не сбиться с выбранной схемы, следует проделать следующее:

• делаем разметку для будущих рядов. На двух сторонах участка, находящихся напротив друг друга, делаем пометки для размещения будущих рядов-строчек;
• затем вбиваем в землю колышки в отмеченных местах;
• между колышками натягиваем шнур;
• далее с помощью 25-сантиметровой палки отмечаем места будущей посадки рассады.

После этого на протяжении всего шнура каждые 25 см делаем лунку и наливаем в нее один литр воды. Далее, согласно технологии срочной высадки, в получившуюся черную размягчившуюся землю высаживаем рассаду. При этом корни рассады необходимо хорошо облепить полученной почвой. Корни рассады нужно слегка укоротить. Их длина должна быть примерно 5-6 см. Такими действиями вы запустите процесс усиленного образования боковых корней. По окончанию посадки сверху следует засыпать сухой землей, а затем ее плотно прижать к земле.

После завершения посадки рассаду обильно поливаем. Нужно вылить на каждый кустик до полулитра воды. Также высаженную рассаду следует поливать каждые 7-10 дней (временной промежуток определяется погодными условиями). Помните, что после каждого полива нужно проводить мульчирование почвы.

Оба метода при высадке обходятся без применения пленки. Саму рассаду можно обернуть в черную пленку, чтобы предотвратить повреждение нервной корневой системы. В этом методе не нежно сильно задаваться вопросом как рассадить клубнику. Здесь все делается стандартными приемами, как и при других вариантах посадки растения. В этом можно убедиться, просмотрев соответствующие видео.

Стоит отметить, что время посадки вышеописанными способами может быть любым, за исключением зимы, конечно же. Такими методами можно сажать клубнику весной, летом или осенью. Все зависит от ваших личных предпочтений или наличия свободного времени. Но здесь имеются некоторые нюансы:

• весеннюю посадку следует делать в начале апреля. При высадке в более поздний период рассада будет развиваться гораздо медленнее, что приведет к снижению урожайности;
• летняя посадка позволит получить первый урожай только на следующий год;
• осенью же производить высадку нужно только в сентябре. В этом случае, а также при весенней посадке, рассаде необходимо создать тень. Ее делают с помощью мешковины. Пленку в данной ситуации использовать не рекомендуется;
• высадка осенью требует укрывания рассады на зиму. Укрывать следует в ноябре, до того, как выпал снег. Для этого можно использовать пленку. Применение пленки предотвратит промерзание высадки и значительно снизить гибель растений от морозов. Вместо пленки можно использовать солому, которую кладут умеренным слоем.

Как видим, вышеописанные методы очень удобны для применения и позволяют осуществлять высадку рассады в любое время года (кроме зимы).

Способы посадки моркови без прореживания. Уникальный метод посадки моркови - без прореживания

Многие не любят сажать морковь из-за ее мелких семян, очень неудобно с ними возится. Поделюсь своим уникальным методом посева моркови, благодаря которому посадка будет легкой и при выращивании морковь не потребуется прореживать.

Мой уникальный метод посадки моркови – секретный ингредиент

Сажу морковь в мае, когда пройдет угроза заморозков и установится теплая погода. За две недели до посадки складываю семена моркови во влажную тряпочку и закапываю их в яму, выкопанную на штык лопаты. За это время оболочка семян, состоящая из эфирных масел, выветрится. Семена увеличатся, набухнут и начнут проклевываться.

Вынимаем семена из земляной ямы, затем высыпаем и в миску и припудриваем крахмалом. Семена не будут прилипать друг к другу и при посадке их будет видно на темной земле.

Борьба с морковной мухой народными средствами

Сажаем семена моркови на заранее подготовленную грядку. Раскладываем семена в бороздки и присыпаем песком или сухой землей. Поливать морковь не нужно. Если грядку с посаженными семена полить водой, то на ней образуется корка и семенам будет тяжелее пробиться сквозь земляную корку.

При таком способе посадки семена взойдут очень быстро на 3-5 день. Прореживание моркови не потребуется, теперь ее нужно будет только поливать и обязательно регулярно рыхлить землю.

Способы посадки помидоров в открытый грунт. Технология посадки помидоров в открытый грунт и уход за ними

Посадка помидоров в открытый грунт – единственный вариант для огородников, не имеющих парников и теплиц. В теплом климате томаты хорошо чувствуют себя без дополнительных укрытий, в более прохладных областях посадки стоит прикрывать пленкой. В открытом грунте томаты выращивают рассадным способом, это позволяет сократить вегетационный период и быстрее получить урожай.

Посадка рассады помидоров в открытый грунт

Открытый грунт: преимущества и недостатки

Выращивание помидоров в открытом грунте имеет определенные преимущества:

• помидоры растут более крепкими, отличаются высоким иммунитетом;
• томаты плохо переносят излишнюю влажность воздуха, открытое пространство гарантирует более благоприятную атмосферу;
• содержание на открытом воздухе исключает многие опасные заболевания пасленовых.

Среди недостатков открытого грунта:

• некоторые ценные сорта томатов можно выращивать только в теплице, на открытых грядках они погибают;
• сложнее регулировать влажность и температуру почвы;
• помидоры в открытом грунте растут медленнее;
• самые поздние завязи не успевают развиться до заморозков;
• урожайность томата на открытых грядках ниже, чем в защищенном грунте;
• плоды на кустах не достигают состояния физиологической спелости, их приходится срывать зелеными.

Сорта томатов для открытого грунта

Какие сорта выбрать

Для выращивания на грядках подойдут специально выведенные, самые урожайные сорта и гибриды. Они должны быть устойчивы к перепадам погоды: внезапным заморозкам, засухе, жаре. Обычно в открытый грунт высаживают ранние и среднеранние помидоры, более поздние сорта не успевают вызревать до заморозков. Среди сортов и гибридов можно найти самые разные варианты, они отличаются цветом и формой плодов, плотностью мякоти, размером. нюансами вкуса.

Для открытых грядок больше подходят невысокие детерминантные кусты, не нуждающиеся в пасынковании и формировании. Индетерминантные растения, высаженные в незащищенный грунт, вырастают более компактными, не ветвятся и не вытягиваются. Томаты в открытом грунте нуждаются в креплении, причем подвязывать нужно не только стебли, но и ветки с тяжелыми плодами.

Детерминантные и индетерминантные томаты

Для открытого грунта подойдут следующие сорта томатов:

1. Черный принц. Очень урожайный сорт российской селекции, томаты красно-коричневые, крупные, с насыщенным сладким вкусом. Кусты устойчивы к фитофторозу, парше и другим опасным заболеваниям.
2. Корнеевский Красный и Корнеевский Розовый. Крупноплодные сорта с приятным сладким вкусом. Устойчивы к болезням, требуют обязательного подвязывания и формирования куста.
3. Алтайский. Существуют варианты с красными, розовыми, медово-желтыми плодами. Все они холодоустойчивы, просты в уходе. Кусты компактные, аккуратные, урожайность очень высокая.
4. Колокола России. Перспективный сорт российской селекции, устойчив в кратковременных заморозкам и засухе. Плоды розовые, некрупные, красивой удлиненной формы. Томаты хороши для консервирования.
5. Снегирь. Кусты компактные, штамбового типа, очень неприхотливые. Урожайность хорошая, томаты получаются сочными, приятными на вкус, подходящими для консервирования или приготовления салатов.
6. Марфа. Высокоурожайный среднеспелый гибрид российской селекции. Засухоустойчив, редко поражается вредителями, плодоносит до заморозков, отличается отличной лежкостью.