Плодовый сад и питомник: полезные советы для начинающих

Плодовый сад и питомник: полезные советы для начинающих

ogorod.ru/Екатерина Бушейко

Красивый и ухоженный сад станет украшением любой дачи. Но стоит с самого начала продумать все до мелочей, ведь от них будет зависеть урожайность плодовых деревьев, иммунитет растений и общий вид участка.

Прежде чем разбить сад, стоит решить, какое количество земли можно выделить под деревья, как будет смотреться вся композиция с точки зрения. Лучше всего в данном случае составить наглядный план. И, конечно, дачников не в последнюю очередь интересует, какие деревья выбрать для посадки, как не ошибиться при покупке саженцев. Давайте разберемся во всем по порядку.

Виды и сорта плодовых деревьев

Когда вы четко определились с местом посадки, пора приступать к выбору деревьев, которые будут украшать ваш участок и приносить урожай. Список их довольно обширный. В саду можно выращивать не только привычные всем яблони, груши, сливы и вишни, но и абрикосы, алычу, персики, черешню. Но не забывайте о морозостойкости растений, поскольку не все они могут успешно пережить зиму в средней полосе. Поскольку вы будете разбивать свой первый сад, есть смысл ограничиться более популярными и неприхотливыми культурами. А уже потом, накопив опыт, вы сможете купить что-то более экзотичное.

Важно также учесть опыляемость растений. Не стоит покупать, например, только один саженец яблони. Лучше выбрать 2-3 экземпляра, чтобы они могли опылять друг друга. Если же растение самоопыляемое, подобная посадка позволит повысить урожайность.

Современные саженцы – привитые, т.е. состоят из подвоя и привоя. Подвои могут быть разными по высоте. Чтобы было проще ухаживать за садом, отдавайте предпочтение саженцам на среднерослых, низкорослых и карликовых подвоях.

Зона посадки плодовых деревьев

Если не хотите переживать зимой за здоровье молодых деревьев, выбирайте районированные сорта, которые не боятся неблагоприятных проявлений местного климата. Саженцы из зарубежья тоже могут быть хороши, но не так морозоустойчивы, и есть риск потерять их уже в первый год после посадки.

Желательно, чтобы продавец предоставил вам документ о том, что сорт включен в Госреестр и районирован для вашего региона.

Срок созревания урожая

От этого параметра зависит, как скоро вы сможете собирать урожай. Опытные садоводы делают ставку на ранние и среднеранние сорта, которые успевают вызреть в климате средней полосы. Но не стоит полностью отказываться и от позднеспелых сортов, благодаря которым вы продлите срок сбора урожая и надолго обеспечите семью свежими фруктами.

Топ-9 самых вкусных яблок зимних сортов (с фото)

Поздние яблоки, как говорят, "с сюрпризом" – оптимальные вкусовые качества они приобретают спустя несколько недель и даже месяцев после снятия урожая.

Связанные вопросы и ответы:

Как выбрать подходящее место для посадки плодового сада

нет всех условий, постарайтесь обеспечить максимум из возможного.

посадочные ямы

если не получается улучшить почву на всем участке, то уделите особое внимание посадочным ямам. по классике их начинают готовить заранее, примерно за полгода до посадки, чтобы почва осела. яма должна быть просторной, не менее 1×1×1 м для дерева и 0,5×0,5×0,5 м для кустарника (если это невозможно, то постарайтесь сделать посадочную яму как можно больше).
Посадочная яма должна быть просторной
Заполняют ее плодородной почвой, перегноем, компостом; на легких почвах целесообразно добавить глину, на тяжелых — песок и торф и при необходимости сделать дренаж. Используйте  золу или готовые  минеральные удобрения , лучше медленнодействующие. Точная пропорция зависит от качества почвы. Хорошо заправленная посадочная яма даст дереву запас питательных веществ на 10-15 лет. Между удобрениями и корнями саженца должна быть прослойка земли толщиной 15-20 см, ведь молодые корни очень нежные и могут «сгореть». Потом растение обязательно освоится и будет благодарно за заботу.

как разместить саженцы

размещая саженцы в саду, ориентируйтесь на габариты взрослого растения: так, дерево высотой 6 м будет иметь примерно такой же диаметр кроны, а корневая система займет еще больший объем. имейте в виду и нормативные расстояния до строений, коммуникаций, заборов. слишком плотная посадка превращает плодовый сад в непроходимые джунгли, не дающие урожая.
Молодые деревья категорически не рекомендуется сажать на место раскорчеванных — постарайтесь отступить как можно дальше. Не лучшие соседи для плодовых — хвойные растения (особенно сочетание груши и можжевельника): непростая борьба с их общим заболеванием, ржавчиной, которая имеет сложный цикл развития с участием и плодовых, и хвойных, вам обеспечена.
Оставляйте столько свободного места, сколько необходимо будет взрослому растению
В больших плодовых садах деревья располагают рядами, ориентированными обычно с севера на юг. В частном саду это не всегда удается, поэтому возможный вариант — размещение группами одного вида с соблюдением необходимых расстояний. Черная смородина , малина , актинидия и арония черноплодная относительно теневыносливы, но на полном солнце чувствуют себя лучше, что положительно сказывается и на урожае, и на декоративности растений.
Помните также о том, что груша , жимолость и косточковые культуры нуждаются в перекрестном опылении; в саду (или у соседей) должны быть растения того же вида, но другого сорта. У облепихи на 5 женских растений высаживают одно мужское.
В интернет-магазине и питомнике  Агрохолдинга ПОИСК имеется большой выбор саженцев косточковых культур, среди которых найдутся и самоплодные культивары, и хорошие опылители, которые можно подсадить в сад, где уже растут плодовые, требующие перекрестного опыления. Обязательно обращайте внимание на информацию о принципе опыления в описании растения (даже если ее нет на этикетке саженца или в характеристике на сайте, вы всегда сможете заглянуть на страничку поиска Госсорткомиссии  и уточнить этот момент, найдя нужный сорт и кликнув на него).
Так, например, вишня ' Молодежная ' является самоплодной — значит, ей для плодоношения опылитель по сути не нужен. У таких «самостоятельных» особ происходит оплодотворение примерно 50% цветков от собственной пыльцы. А будет рядом опылитель — завязей будет побольше. Кстати, плоды этого зимостойкого сорта крупные (до 4,5 г), темно-бордовые, кисло-сладкие с плотной мякотью.
Сорт 'Молодежная' — самоплодный
Для сравнения, сорта среднего срока созревания ' Шоколадница ' и ' Октава ' — частично самоплодные. Считается, что у таких культиваров в завязи превращается только 20% цветков при самоопылении, поэтому для них все же желательно посадить рядышком опылителей, и тогда будете собирать вишню ведрами.
А вот ' Шубинка ', например, самобесплодная, без партнера урожая не ждите. Размещать ее родственников лучше в непосредственной близости, не чередуя с посадками из других культур, например яблони или груши. Идеальный случай, когда рядом растут хотя бы три разные вишни.
'Шоколадница' (слева) и 'Октава' (в центре) — частично самоплодные. 'Шубинка' (справа) — самобесплодная
Сливы, как и вишни, тоже будут плодоносить отменно только при наличии партнера — и самобесплодные, как ' Заречная ранняя ' и ' Скоросплодная ', и частично самоплодные, как ' Этюд ' и ' Волжская красавица '. Кстати, этот квартет очень удачный: разные по вкусу и размерам плоды, разные сроки созревания ('Этюд' среднеспелый, остальные — ранние).

Какие сорта плодовых деревьев лучше всего подходят для вашего региона

позволяетсоздать оптимальные условий для роста и развития корневых систем плодовых деревьев.

Этапы предпосадочной подготовки почвы для сада

Подготовка почвы под закладку сада на будущем массиве начинается задолго до его посадки и включает в себя следующие мероприятия:

Расчистка участка, которая предполагает раскорчевку старых деревьев, кустарников, пней, уборку камней и валунов, вычесывание корней (от предыдущих растений).

Планировку участка проводят при сильной невыровненности поверхности участка.

Мелиоративные мероприятия на участке проводят для оптимизации водного режима почвы. При избыточном увлажнении участка или высоком уровне грунтовых вод проводят устройство открытого дренажа (осушительная сеть), закрытого дренажа (керамические трубы с отверстиями) либо насыпают пологие валы шириной 70–90 см.

При недостаточном увлажнении предусматривают устройство открытой или закрытой оросительной сети.

Источник фото drenazhnaya-systema.ru

Окультуривание почвы участка включает в себя

• обработку и повышение плодородия ее верхних слоев перед закладкой сада,
• внесение органических и минеральных удобрений,
• оптимизацию кислотности почвы,
• уничтожение сорной растительности на всём участке.

После освобождения и планировки участка рекомендуется сделать 1-2 посева сидератов (люпин, горчица, фацелия, горох, викоовсяная смесь, озимая рожь) с последующим их измельчением (скашиванием в фазу бутонизации или колошения) и запашкой в почву на 20-25 см.

Цветение фацелии

Источник фото imgbolt.ru

В течение года непосредственно перед закладкой нового сада почву на участке необходимо содержать по системе черного (гербицидного) пара , принимать меры по уничтожению многолетних и снижению запаса семян однолетних сорняков.

В течение вегетации проводят поверхностные обработки почвы почвообрабатывающими орудиями (мотоблок) при провокационном отрастании сорных растений (1 раз в 2-3 недели). При этом, сфрезерование следует вести на самых низких оборотах агрегата.

Важным приемом обработки почвы под посадку дерева является выкопка глубокой ямы. Это мероприятие улучшает разрушает плужную «подошву», улучшает водный и воздушный режимы почвы, способствует поглощению и накоплению влаги во время снеготаяния.

Удобрение почвы перед посадкой сада

Примерные нормы предпосадочного внесения минеральных удобрений на фоне внесения навоза (5 кг на посадочную яму) на дерново-подзолистых и серых лесных почвах:

Формы удобрений необходимо выбирать с учетом кислотности почвы.

• При щелочной и нейтральной реакции почвы (типичные и южные чернозёмы, а также каштановые почвы) лучше вносить физиологически кислые удобрения: KCl (калий хлористый), К₂SO₄(сульфат аммония), аммиачную селитру и др.
• На кислых почвах притесняют физиологически щелочные формы удобрений (калимагнезия, фосфоритная мука и др.) или нейтрализуют кислые удобрения.

Глубина заделки минеральных удобрений перед посадкой в посадочную яму — 15-20 см. Кислые почвы северной и средней зон садоводства России требуют известкования (нейтрализации кислотности), Известь нельзя применять на солонцеватых почвах.

Градация почв на величине рН солевой вытяжки:

Примерные нормы внесения извести на глубину пахотного слоя (20 см):

На солонцеватых почвах требуется гипсование. Гипс вносят из расчета замены в почвенно-поглощающем комплексе почвы 80-90% обменного натрия на обменный кальций.

Разбивка площади участка

Разбивкуучастка с определением мест посадки и расстояниями между деревьями осуществляют визированием и мерной рейкой.

Визировщик провешивают линии будущих рядов (если предполагается рядовое размещение деревьев). В местах видимых пересечений линий устанавливают колья.

Подготовка саженцев и сроки посадки сада

Сроки посадки садов в основном определяются природными условиями конкретных географических зон.

• В районах с суровыми климатическими условиями — средняя и северная зоны садоводства — сады рекомендуют высаживать весной,
• В южных районах нашей страны — осенью и при возможности зимой.

Они должны отвечать требованиям отраслевых стандартов к посадочному материалу.

Как правильно подготовить почву для посадки плодовых деревьев

Правильные методы полива жизненно важны для вашего саженца, чтобы стимулировать рост корневой системы и снабжать влагой все растение.

Методы полива должны соответствовать самой разновидности дерева, окружающей среде, типу почвы и дренажу.

Молодым растениям требуется больше влаги, чем таким же взрослым деревьям с хорошо развитой корневой системой. Тип почвы также будет влиять на график полива. Глинистые почвы поливают реже, но обильнее, чем песчаные.

Каждое новое дерево следует хорошо полить сразу при посадке на глубину до 40 сантиметров, чтобы устранить воздушные карманы и обеспечить плотность. После этого также обильно поливают два раза в неделю в течение первых нескольких недель, пока корневая система не установится.

Будьте осторожны, не заливайте саженец! Слишком частый полив приведет к тому, что листья пожелтеют и опадут.

Следовательно, перед поливом проверяйте почву на сухость. Если верхние 5-10 сантиметров полностью высохли, саженец пора поливать. Медленная струйка воды из садового шланга, оставленного в прикорневой зоне на несколько часов, более полезна, чем короткий, частый полив, который провоцируют корневую систему расти ближе к поверхности и делает дерево более уязвимым к стрессу окружающей среды.

Продолжайте поливать до середины осени, уменьшая частоту орошения при падении температуры. Проведите перед наступлением окончательных заморозков влагозарядный полив – не только саженцам, но и всем остальным плодовым деревьям.

Как часто нужно поливать молодые плодовые деревья

Осенью выполняется правильная санитарная «стрижка» побегов. Обязательно ликвидируется корневая поросль, удаляются ветви, которые повреждены вредителями или болезнями. Побеги внутри кроны, растущие вертикально, тоже подлежат быстрой обрезке. Если одна ветвь перекрещивается с другой, или они слишком близко находятся друг от друга, следует их обработать. Включить в «черный» список нужно и ослабленные ветки.

На заметку! Ветви, растущие перпендикулярно относительно ствола, удалять не рекомендуется. Каждый садовод должен знать, что именно с них получит максимальный урожай. Каждый плод будет красивым и вкусным.

Больные ветви необходимо вынести из сада и сжечь, а здоровые — можно использовать в качестве компоста, для последующего мульчирования. Слишком толстые отростки сразу удалить сложно, поэтому лучше сделать надпил снизу, а потом допилить сверху.

Место среза обязательно нужно замазывать, «лечить». Для этих целей можно использовать защитные составы с фунгицидными свойствами. Они могут быть представлены в виде, водоэмульсионной краски или средства пастообразной консистенции. Обычно замазывание проводится уже после нанесения дезинфицирующих составов — марганцовки, бордосской жидкости или медного купороса. Только древесина должна полностью высохнуть перед тем, как вы начнете заделывать место среза.

Четкие правила обрезки деревьев для молодых и старых растений различаются. У первых ветки удаляются не до основания. Они только укорачиваются, поскольку тогда на освободившемся месте вырастают десятки новых побегов. Крона становится более густой. Это отличный прием, который используют многие дачники для получения богатого урожая.

Целью обрезки старого дерева является его омоложение. Поэтому технология несколько отличается. Сначала проводится обрезка веток, которые уже застарели. Молодые побеги остаются. В работе со взрослыми деревьями важно прореживать крону для лучшего проникновения солнечного света, вызревания плодов, обеспечения воздушной циркуляции. Все ветви, растущие под острым углом относительно ствола, подлежат ликвидации. Это касается и тех отростков, которые прячутся внутри кроны.

Какие основные правила обрезки плодовых деревьев

Переход на органическое и биодинамическое земледелие однозначно выводит продукцию нашего сада-огорода на новый уровень. Овощи и фрукты сначала перестают быть вредными, через некоторое время, когда сообщество живности на участке стабилизируется, начнут становиться уже и полезными.

При этом присутствие вредителей с болезнями на участке не исключается, то есть будут встречаться и погрызанные листики, и грибок, и тля, и жучки—мушки-бабочки-мотыльки всякие и даже червивые яблоки. Пугаться не надо — им всем тоже что-то надо есть, прежде, чем их съедят птички или полезная живность. Главное, чтобы вредители не переходили некий рубеж вредоносности, то есть чтобы не оставили нас без основной массы урожая. Обычно в сбалансированной экосистеме полезная живность довольно успешно регулирует численность вредной.

К тому же без вредителей и болезней наши питомцы накопят заметно меньше нужных нам веществ, в том числе витаминов. Поскольку львиная доля полезного накапливается именно в ответ на стрессы, нападки грибков и вредителей — растение защищается само и накоплением фенольных соединений, витаминов, антиоксидантов старается защитить от будущих невзгод своих детей — то есть плоды.

Но это совершенно не означает, что на позициях отказа от химических обработок надо стоять до последнего яблока. Крайности нехороши в любом случае,  садоводство — не исключение. Если обстоятельства для размножения вредителей сложились особенно благоприятно, и «халявщики» твёрдо намерены слопать весь урожай, можно и нужно применять химические препараты. Не самые искореняющие, а максимально безопасные.

При этом бывают случаи, что никакие объёмы отравы не способны спасти урожай (нашествие саранчи или нашествие непарного шелкопряда), это нужно просто пережить, а не заливать пестицидами весь участок.

Как защитить плодовые деревья от вредителей и болезней

Азофоска, она же нитроаммофоска. Содержит азот, фосфор и калий в равных пропорциях (они обозначаются как N-Р-К, где N – азот, P – фосфор, K – калий). Универсальная и очень эффективная подкормка, испытанная годами и поколениями. Это удобрение можно вносить в почву весной перед посадкой, осенью при перекопке почвы, а также в начале сезона под деревья, кустарники, овощи и цветущие растения. При покупке будьте внимательны: азофоска может выпускаться с разным содержанием микроэлементов, и это важно.

Самый популярный вариант, который чаще всего встречается в продаже – азофоска с NPK 16-16-16 (или 15-15-15). Отлично подходит для хорошо обработанных садовых почв с нормальной степенью плодородия, удобрять ею весной плодовые деревья и кустарники можно и нужно. Существуют еще разновидности азофоски с содержанием NPK 19-9-19, 22-7-12 и 22-11-11, но в садах средней полосы они обычно не применяются. Азофоска со сниженным количеством фосфора подходит только для регионов, где почвы или вода богаты этим элементом, а «высокодозированный» вариант применяют для рекультивации очень истощенных почв.

Поскольку обычная азофоска не содержит ничего кроме азота, фосфора и калия, производители стремятся дополнительно обогатить ее микроэлементами – магнием, бором и другими. Выбирая, чем подкормить весной деревья и кустарники, лучше остановиться на таких «усовершенствованных» составах.

• Для удобрения плодовых деревьев весной азофоску вносят в количестве 50-70 г на кв. м. приствольного круга.
• Весенняя подкормка кустарников – 40-60 г на один куст.
• Азофоской можно удобрять весной и землю в теплице, и грядки под посадку овощей и зелени, точные дозировки для каждой культуры указаны на упаковке.

Нитрофоска. Тоже азотно-фосфорно-калийное удобрение для сада и огорода, но с несколько иным соотношением питательных элементов. Самая популярная нитрофоска – с NPK 11-10-11, встречается также «усиленный» состав 14-15-14 и 16-16-16. Специалисты также различают сульфатную, фосфорную и некоторые другие виды нитрофоски – считается, что для помидоров полезнее фосфорная, для цветущих растений – сульфатная и пр. На самом деле садоводу-любителю не стоит вдаваться в такие сложности, да и производители не всегда указывают тип нитрофоски на упаковке. Подкормить плодовые деревья после зимы можно любой, большой разницы не будет. Нитрофоска тоже иногда бывает обогащена микроэлементами и органикой, что полезно.

• Чтобы подкормить весной кусты и деревья, достаточно внести в приствольный круг 40-50 граммов нитрофоски на квадратный метр почвы под ними.
• Нитрофоска подходит и для удобрения земли в теплице перед посадкой, для этого ее вносят в количестве около 1,5 кг на квадратный метр.
• Азофоской можно подкармливать весной и другие садовые растения, а также овощи, газон и зелень, дозировки смотрите в инструкции.

Мочевина (карбамид). Содержит только азот, зато в рекордном количестве – около 46% от общей массы. При этом азот из мочевины усваивается быстро и наиболее полноценно, поэтому ее можно использовать весной и всю первую половину лета как средство «экстренной помощи» растениям, страдающим от недостатка азота. Еще один огромный плюс мочевины – она прекрасно работает как азотная подкормка при опрыскивании «по листу». При весенней подкормке плодовых это может быть важно: если погода стоит холодная и дождливая, питание из почвы усваивается плохо – растения могут недополучать азот в критически важный момент вегетации. Опрыскивание мочевиной по листу в этом случае позволяет компенсировать дефицит азота. Некоторый минус мочевины как основной весенней подкормки – она не содержит калия и фосфора. При необходимости ее смешивают с фосфорно-калийными удобрениями.

Важно знать: мочевина не подходит для внесения сразу под посадку, потому что из-за быстрого разложения в почве она может «сжечь» корни молодых растений. Между внесением мочевины и посадкой должна пройти неделя-полторы. Впрочем, если смешать мочевину с калийными удобрениями, ее можно вносить в почву весной перед посадкой овощей – калий нейтрализует нежелательные реакции.

Чтобы удобрить сад весной, мочевину вносят по следующей схеме:

• Яблони и груши: 200-250 г под одно взрослое дерево, 150-170 г на молодое (старше 2-3 лет)
• Вишня, черешня, слива и другие косточковые культуры:120-140 г для взрослых, 70-100 г для молодых.
• Плодовые и декоративные кустарники: взрослые – 50-70 г на куст, молодые – 30-40 г.

Как правильно удобрять плодовые деревья для хорошего урожая

Лесорубы » Шкала категорий состояния деревьев

Мы привыкли считать, что деревья существуют сами по себе и с ними ничего не может произойти, а если они засыхают, мы ничего не можем сделать. Но это не так.

Несмотря на кажущуюся неприступность деревьев, они страдают от множества губительных факторов окружающей среды и действий человека. И особенно неверно то, что мы ничего не можем сделать. Да, деревья — это не цветы, и ухаживать за ними гораздо сложнее, но с применением современных технологий и профессионального оборудования все возможно!

Осуществить оценку состояния деревьев как в городе, так и вне его пределов можно, зная признаки ослабления, а для этого удобно использовать понятие о категориях состояния. В приведенной ниже таблице указаны и проиллюстрированы основные признаки, по которым можно произвести оценку.

Шкала категорий состояния деревьев

	1 — без признаков ослабления	2 — ослабленное	3 — сильно ослабленное	4 — усыхающее	5 — сухостой текущего года (свежий)	6 — сухостой прошлых лет (старый)
Дефолиация (опадение листьев / хвои)	0-5%	10-25%	25-60%	60-100%	100%	100%
Состояние кроны	Крона густая, симметрич­ная, прирост нормальный.	Крона слабо ажурная, прирост немного уменьшен.	Крона ажурная, прирост заметно уменьшен.	Крона  изрежена, часто ненормаль­ного цвета.	Хвоя / листва усохла, ветви засыхают.	Хвоя / листья и мелкие ветви опали.
Состояние ствола	Нормальное.	Нормальное.	Повреждения коры ветвей и стволов стволовыми вредителями.	Заметные повреждения ствола вредителями, наличие трутовых грибов.	Кора начинает отслаи­ваться, грибные мицелии под корой.	Кора отслаи­вается на большой площади, вылетные отверстия насекомых.
Береза
Сосна

Источник: Санитарные правила в лесах РФ.

Какие признаки говорят о том, что дерево здоровое

Умение прививать плодовые деревья принято считать высшим пилотажем, однако, благодаря рекомендациям экспертов татарстанского Клуба «Зеленая грядка», вам удастся побыстрее овладеть этим искусством

Прежде всего, стоит ответить на вопрос: зачем прививают плодовые деревья и что это дает?

Прививка плодовых деревьев производится с целью создания по сути нового сорта. Если вы хотите вырастить в саду новый понравившийся сорт, а места для этого нет, но имеются деревья с низкой урожайностью – тогда смело можно приступать к прививке. Данная процедура позволяет сохранить и улучшить положительные свойства материнского растения.

Преимущества садовой прививки

· Сохранение полезных качеств плодового сорта, в отличие от выращивания сорта из семян;

· Экономия времени. Привитый черенок дает плоды в 2 раза быстрее выращиваемого самостоятельно;

· Улучшение морозоустойчивости прививаемого прихотливого сорта за счет нетребовательного подвоя;

· Экономия места. К одному подвою возможно привить 2 или 3 сорта одновременно;

· Обновление старого и неплодоносящего сада в несколько раз быстрее и проще, чем высаживание сортов по новой.

Что такое привой и подвой – как разобраться?

Привой – это черенок дерева или одна почка, которые будут привиты на выбранное дерево.

А привитое растение это и есть подвой, благодаря которому новый сорт получит питание и сможет выжить в неблагоприятных условиях.

Урожайность и сортовые качества плодового дерева будут зависеть от привоя. Черенки для прививки заготавливают осенью после первых заморозков. Ветки, длиною 20-30 см, нарезают с прироста текущего года, взятого с южной стороны дерева. Для сохранения почки в спящем состоянии, привой помещают в прохладное место (холодильник, погреб). Идеальным местом для хранения черенков считают снежные сугробы, куда их закладывают в закрытых картонных коробках, деревянных ящиках и полиэтиленовых пакетах.

В редких случаях можно заготовить черенки весной до того, как почки проснутся.

Какие деревья прививают

В качестве основы для прививки выбирают такую культуру, которая отличается стойкостью, долголетием. От нее зависит, получит ли обновленное дерево достаточно влаги, питания и сможет ли противостоять морозам и солнечным ожогам. Поэтому нужно учитывать совместимость подвоя с прививаемым черенком.

Например, можно иргу и боярышник соединить с яблоней. Но нужно проверить совместимость конкретных сортов.

Вопрос читателя. «Можно ли привить старые деревья или только молодые?».

Ответ «Зеленой грядки»

Лучше для прививки выбирать деревья со здоровым штамбом, желательно не очень старые. Перепрививая молодые деревья необходимо подождать начала их плодоношения, чтобы узнать срок созревания плодов.

Инструменты для прививки

Основным инструментом для успешного проведения прививки является нож. Соответствующая форма и острый клинок прививочного ножа позволяют легко провести нужный срез. Нельзя использовать кухонный нож, так как у него лезвие недостаточно острое и крепкое, ведь малейший изгиб ножа во время среза портит качество среза прививки.

Для подготовки подвоев и черенков понадобятся садовые ножницы. Чтобы обрезать толстые ветки используют сучкорезку.

Для заточки ножа и садовых ножниц нужен точильный оселок с мелкозернистой стороной.

Прививки обвязывают специальным материалом – эластичными прививочными полосками разных размеров, также используют мочало из рафии и полиэтиленовую ленту. Срезы смазывают холодной или тепложидкой древесной замазкой.

Чтобы исключить перенос болезней на другие растения после каждой прививки всегда дезинфицируют инструменты. Для этого используют очищенный алкоголь и обрабатывают лезвии огнем.

Как привить яблоню и чем?

В зависимости от климатической зоны, яблоню можно прививать круглый год.

Весеннюю прививку проводят рано весной (март-апрель), после прекращения морозов; летнюю – в начале августа, когда начинается второе сокодвижение плодовых культур; осеннюю – в начале сентября и зимнюю проводят в помещении, ее называют настольной прививкой.

Существует большое количество способов прививки яблони. Самые проверенные, которые показывают наилучшие результаты: - окулировка (прививка почкой); - прививка в расщеп; - копулировка.

Кроме того, могут применяться и другие, менее распространенные методы прививки плодовых деревьев:

- в полурасщеп;

- за кору;

- в боковой зарез;

- мостиком (для деревьев с поврежденной корой);

- аблактировка (прививка сближением).