Пошаговое руководство: как заготавливать и хранить черенки для весенней прививки яблонь

Пошаговое руководство: как заготавливать и хранить черенки для весенней прививки яблонь

Введение

Прививка яблонь – это эффективный способ получить дерево с желаемыми характеристиками, такими как высокая урожайность, устойчивость к болезням или морозостойкость. Однако для успешной прививки важно правильно заготовить и сохранить черенки. В этой статье мы расскажем, как это сделать.

Подготовка черенков

Выбор подходящих ветвей

Для заготовки черенков нужно выбирать однолетние ветки яблони, так как они лучше всего приживаются. Оптимальная толщина черенка – 1-1.5 см. Ветки должны быть здоровыми, без признаков повреждения или заболевания.

Сроки заготовки черенков

Лучшее время для заготовки черенков – это конец февраля – начало марта, когда растения еще находятся в состоянии покоя. В это время черенки лучше сохраняют влагу и более устойчивы к заболеваниям.

Обработка черенков

После срезки черенков их нужно обработать следующим образом:

• Сделать срез под углом 45 градусов.
• Удалить все листья, кроме верхних.
• Обработать срезы раствором гетероауксина или корнеобразующего препарата для лучшего укоренения.

Хранение черенков

Для хранения черенков до прививки можно использовать холодильник или специальное хранилище. Оптимальная температура – 0-5°C. Черенки нужно поместить в полиэтиленовый пакет или контейнер с влажной тьмой.

Прививка яблонь

Подготовка яблони

Перед прививкой нужно подготовить яблоню. Для этого обрежьте все поврежденные или больные ветки. Также убедитесь, что дерево здорово и готово к прививке.

Основные методы прививки

Существует несколько методов прививки яблонь, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Метод	Описание	Преимущества
Прививка вприклад	Черенок прививается к стволу или ветке яблони, делая срезы на обеих сторонах.	Высокий процент приживаемости, простота выполнения.
Прививка за кору	Черенок вставляется под кору ствола или ветки.	Используется для толстых веток, не требует точного совпадения толщины черенка и места прививки.
Прививка в разрез	Черенок прививается в разрез на стволе или ветке.	Используется для тонких веток, обеспечивает хорошее сращение.

Инструменты для прививки

Для прививки вам понадобятся:

• Садовый нож или прививочный секатор.
• Черенки, подготовленные заранее.
• Лента для обвязки (можно использовать изоленту или специальную прививочную ленту).
• Вода и влажная ткань для поддержания влажности черенков.

Этапы прививки

1. Подготовьте место прививки на яблоне.
2. Сделайте срез на черенке.
3. Вставьте черенок в место прививки.
4. Обвяжите место прививки лентой.
5. Полейте дерево и поддерживайте влажность почвы.

Советы и рекомендации

Для успешной прививки важно соблюдать несколько правил:

• Проводите прививку в ясную, сухую погоду.
• Избегайте прививки в сильную жару или холод.
• Регулярно проверяйте место прививки на наличие признаков инфекции или отрыва черенка.
• Черенок должен быть свежим и здоровым.

FAQ

Вопросы и ответы

В: Как долго хранить черенки до прививки?

О: Черенки можно хранить до 2 месяцев в холодильнике при температуре 0-5°C.

В: Можно ли использовать черенки с прошлого года?

О: Нет, черенки нужно заготавливать ежегодно, так как они теряют способность к укоренению после года хранения.

В: Как часто поливать дерево после прививки?

О: Поливайте дерево регулярно, но не переувлажняйте почву. Идеальная влажность – умеренная.

Связанные вопросы и ответы:

Как выбрать подходящие ветки для заготовки черенков

Летом и весной для размножения яблонь черенками используются побеги текущего года, только начинающие одревесневать. В климатических условиях средней полосы их можно нарезать с конца мая до начала июля.

Для получения корнесобственных саженцев используют срезанные молодые побеги

Порядок действий таков :

1. Зеленые побеги длиной 25-30 см нарезают прямо перед посадкой. Желательно выбрать для этого пасмурный, не очень жаркий день и начать работу ранним утром. Лучший материал получают от хорошо облиственных веток, расположенных в верхней части кроны взрослой яблони.
2. У веточек удаляют верхушки, а оставшиеся части разделяют на посадочные черенки, каждый из которых должен иметь три почки.
3. Внизу черенок срезают косо под почкой, нижние листья удаляют. Верхний срез должен находиться над почкой и быть горизонтальным. Его обычно замазывают садовым варом, чтобы минимизировать потери влаги. С аналогичной целью оставшиеся на черенке листовые пластинки укорачивают наполовину.
4. Подготовленные черенки погружают нижними частями в емкость с раствором любого препарата, активизирующего корнеобразование («Циркона», «Гетероауксина», янтарной кислоты и пр.) примерно на 12 часов.
5. В емкость (ящик, коробку), имеющую дренажные отверстия, насыпают питательный грунт слоем 5-7 см, а затем мелкий, прокаленный, хорошо увлажненный песок (еще 5 см). Черенки погружают в песок вертикально на глубину 1-2 см, размещая так, чтобы они не могли соприкасаться остатками листьев.
6. Ящик устанавливают в саду, в полутени. Над ним сооружают мини-парничок из пленки, укрепленной на дугах. Конструкция должна плотно закрываться.
7. В первые месяц-полтора парничок проветривают не чаще двух раз в неделю по 10 минут, одновременно опрыскивая грунт. Постепенно время проветривания увеличивают, почву периодически рыхлят, увлажняют и мульчируют.
8. В сентябре череночник разбирают. Те молодые растения, которые смогли сформировать корневую систему, высаживают в грядку-«школку» и обязательно укрывают на зиму. В течение следующего теплого сезона саженцы доращивают, и на третью весну после черенкования они считаются готовыми для пересадки на постоянное место.

Какое оптимальное время для сбора черенков яблони

Размножить черенками яблони можно и без прививки, просто сделать из них саженцы, добиваясь укоренения посадочного материала. Заготавливают одревесневшие 1-2-летние черенки зимой. Выбирают только здоровые побеги с центральной части кроны. Вот что делать дальше со срезанными веточками.

• Черенок надламывают так, чтобы он согнулся, но не был отломан полностью. Место излома выбирают таким образом, чтобы почка оказалась на 1-2 см выше него.
• В надломленном месте веточку фиксируют изолентой, помогая ей сохранить изогнутое состояние. В таком виде черенок оставляют до прихода весны. За это время растение перенаправляет жизненные силы к излому, тем самым укрепляя его. Деформированное место, покрываясь каллусной тканью, становится пробкообразным.
• В самом начале весны изоленту снимают.
• Затем в месте изгиба черенок разрезают под прямым углом на две части. Нижняя почка получается над срезом. Верхний срез должен быть скошенным и возвышаться на несколько сантиметров над верхней почкой.
• Подготовленные черенки помещают в воду. Для этого обрезают двухлитровую бутылку из темного пластика, на дно устанавливают губку. Водой с разведенным активированным углем хорошо пропитывают губку. Черенок, помещенный в такой сосуд, должен слегка выступать над ним своей верхушкой.
• Веточки в пластиковых емкостях оставляют для укоренения. Через три недели на черенках появляются корешки длиной до 6-7 см. Этого достаточно, чтобы приступать к пересадке растения в открытый грунт.
• Высаживать черенки нужно на светлом, но нежарком месте. Чтобы солнце не высушило еще слабые росточки, их можно слегка притенить.
• Растение быстро приживется, если над ним организовать небольшой парник с помощью полиэтиленовой пленки. Через 3 недели, когда саженцы укоренятся, пленку нужно убрать.
• В дальнейшем потребуется уход за саженцами, периодический полив в течение всего теплого сезона.
• Осенью подросшие растения пересаживают в места постоянного пребывания.

Как обрабатывать черенки после сбора для успешного хранения

Большинство ягодных кустарников отлично размножаются укоренением черенков, поэтому если увидели у кого-то из знакомых любопытный сорт, необязательно искать такой же в магазине – достаточно попросить веточку и немного над ней потрудиться. 

Актинидию черенкуют сразу после цветения (конец мая – начало июня), нарезая веточки с верхней части побега так, чтобы на каждой было по 2-3 почки. Черенки сажают в субстрат под укрытие, которое снимают не раньше середины августа. После зимовки растение можно высаживать на постоянное место. 

Виноград черенкуют на размножение во время осенней обрезки (сентябрь-октябрь), нарезая черенки из средней части отплодоносившей лозы. Черенки с 3-4 развитыми почками хранят всю зиму, в конце февраля ставят в воду для пробуждения, а затем высаживают в субстрат. 

Голубику можно размножать одревесневшими и полуодревесневшими черенками. В первом случае их заготавливают в конце зимы – начале весны, а с апреля проращивают в теплице в специальном грунте, предварительно окунув нижние срезы в пудру для укоренения. Во втором случае черенки заготавливают в конце июня – июле и укореняют сразу же. 

Крыжовник черенкуют в первой половине июля, когда рост куста замедляется. Веточки нарезают длиной до 20 см (с 8-10 междоузлиями) и на 8 часов погружают в Гетероауксин . Затем их укореняют в легком субстрате под укрытием, заглубляя на 2 см. Крыжовник также хорошо черенкуется полуодревесневшими (комбинированными) побегами, а вот в состоянии покоя заготавливать его черенки бессмысленно – они не приживутся. 

Смородину также можно размножать как зелеными, так и одревесневшими черенками. В первом случае вам потребуется теплица, а во втором можно обойтись без нее. Одревесневшие черенки смородины заготавливают в феврале-марте. Их длина должна быть порядка 15-20 см, а толщина не менее 6 мм. После 12 часов в Гетероауксине или Корневине черенки укореняют в питательном грунте, мульчируют и оставляют – проводить посадку можно в апреле или сентябре.

Какие условия хранения черенков яблони наиболее подходят для сохранения их жизнеспособности

В садовых календарях часто встречается загадочная фраза: пора заготавливать черенки для весенней прививки. Какие, зачем, где их держать зимой? Вот и разберемся, прямо сейчас. А потом, немножко попозже, и с самой прививкой тоже разберемся. Это не так сложно, как кажется. И сколько возможностей открывается!
Заготовка
Когда и как? Заготавливать черенки можно в течение всего периода покоя плодовых деревьев, который наступает после окончания листопада. Черенок должен быть толщиной с карандаш. Если он будет тоньше, то полностью высохнет до того, как приживется. Для заготовки черенков используйте сильный однолетний прирост длиной не менее 40-50 см. Если на дереве, с которого вы собираетесь заготавливать черенки, прирост слабый, весной нужно будет провести на нём или хотя бы на одной скелетной ветви сильную омолаживающую обрезку.

На территории, где плодовые культуры ежегодно подвергаются риску повреждения морозами в зимний период, лучше резать черенки поздней осенью, во второй половине ноября, или в начале зимы, до наступления сильных морозов.

В первую очередь (до наступления морозов ниже 15 градусов) заготавливайте черенки менее зимостойких косточковых культур — персика, абрикоса, черешни. Черенки более зимостойких культур (вишни, сливы) и семечковых культур (яблони, груши, айвы, рябины) желательно заготовить до наступления морозов минус 20-25 градусов.
Хранение
Самая большая сложность — до прививки сохранить черенки в хорошем состоянии в течение зимнего и ранневесеннего периода. Особенно это относится к черенкам косточковых культур. Оптимальная температура для хранения черенков — минус 2-4 градуса.
Обычно рекомендуется хранить черенки в снежных буртах под слоем снега 50-70 см. Этот способ хорош в тех районах, где выпадает много снега, а в течение зимнего периода не бывает оттепелей. Но в южных районах, где зимой нередки оттепели, при которых снег длительное время остаётся мокрым, в таких буртах часто происходит подопревание коры и камбия у черенков абрикоса и персика. Иногда под снегом собирается вода, и тогда черенки вообще могут вымокнуть.
В таких районах рекомендуется после заготовки черенков навесить на них этикетки, связать в общий пучок, облепить его мокрыми опилками и положить на мороз. После замораживания слоя опилок толщиной 15-20 см положите этот тюк на землю в тени дома с северной стороны так, чтобы на него не падали солнечные лучи, и засыпьте сухими опилками слоем 30-40 см. Всю кучу накройте полиэтиленовой плёнкой, которая сохранит опилки от намокания.

Опилки обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами, и черенки остаются в замороженном состоянии вплоть до проведения прививки. За несколько дней до неё кучу рассыпьте, замороженный тюк с черенками перенесите в тёплое помещение, где он в течение нескольких дней постепенно растает, освобождая черенки.

Некоторые садоводы-любители хранят черенки в подвале во влажном песке. Этот способ допустим для черенков семечковых культур и винограда, но обычно даёт плохие результаты у косточковых культур. Температура в подвалах положительная в течение всего зимнего периода и постепенно повышается к весне. Поэтому у черенков вишни и черешни уже в феврале начинают набухать и распускаться почки, а такие черенки практически не приживаются. У черенков абрикоса и персика подопревают кора и камбий, только черенки сливы удовлетворительно переносят тёплые условия хранения.
Если черенков немного, их можно хранить в домашнем холодильнике (в самом холодном месте). Черенки поместите в полиэтиленовый пакет, плотно обмотайте вокруг пучка и завяжите шпагатом. Затем сверху с другого конца пучка наденьте ещё один пакет и завяжите так же. Не нужно заворачивать черенки во влажную ткань или бумагу до того, как поместите их в пакет.

Нежелательно хранить черенки в морозильной камере холодильника, так как это может вызвать их повреждение.

Обязательно следите за тем, чтобы при хранении черенков не было излишней влаги. Её обилие при положительной температуре способствует раннему выходу черенков из состояния покоя, преждевременному распусканию почек и гибели коры и камбия из-за нехватки кислорода в условиях начавшейся жизнедеятельности (подопревание). Черенки с подопреванием камбия и распустившимися почками совершенно непригодны для прививки. Даже недостаток влаги и подсушивание менее опасны, чем обилие влаги и подопревание.
Если зимой не было сильных морозов, заготовка черенков может быть проведена и весной, в марте, до набухания почек. В этом случае отпадают все проблемы, связанные с хранением. И всё же, чтобы не остаться без черенков, заготавливайте их в указанное время и обеспечьте правильное хранение черенков.

Если при хранении черенков случилось так, что они подсохли и кора на них сморщилась, замочите их на три дня в чистой воде в холодном помещении, предварительно обновив срезы.

За сутки до прививки обновите на черенках нижние срезы и в прохладном помещении поставьте их нижними концами в чистую воду, чтобы все ткани напитались влагой. Это значительно повысит приживаемость черенков.

Можно ли хранить черенки в холодильнике, и если да, то как

Чтобы прививка садового дерева прошла успешно, очень важно своевременно заготовить и правильно хранить черенки (привои).

Берите черенки от здорового, хорошо плодоносящего растения, точнее – из внешней части его кроны, которая больше освещается солнцем.

Лучший прививочный материал – однолетние побеги толщиной не менее 5-6 мм, имеющие 3-4 вызревшие и достаточно близко расположенные почки. Оптимальная длина черенка − 30-40 см.

Когда будете нарезать черенки, внимательно их рассмотрите. Коричневая сердцевина на срезе – верный признак того, что черенок подмерз. В качестве прививочного материала его использовать не стоит.

Не годятся в качестве привоя и короткие (8-10 см) черенки, а также слишком тонкие или кривые с плохо развитыми почками

Для прививки имеет смысл заготовить не менее 10-15 черенков каждого сорта. Сделав это, можно не бояться потерять весь прививочный материал при хранении, да и подобрать подходящий по толщине черенок во время проведения процедуры также не составит труда.

Черенки удобно срезать острым секатором. При необходимости прививочный материал можно зачистить острым ножом.

Привои для весенней и зимней прививки заготавливают осенью, в тот период, когда деревья уже сбросили листву, но морозы еще не наступили (в средней полосе это конец октября – начало ноября). Чтобы потом не запутаться, все нарезанные черенки разделите по сортам и каждый сорт свяжите в отдельный пучок, прикрепив к нему этикетку с названием.

Срезы черенков можно обмазать садовым варом. Так прививочный материал будет лучше храниться.

Заготовкой черенков для весенней прививки можно заняться и в начале весны, пока почки еще не набухли.

В тот же день в сухом месте участка, где весной не скапливается вода, выройте небольшую траншею глубиной около 25 см, положите в нее черенки, предварительно завернув со стороны срезов пленкой, и засыпьте их землей. Сверху обязательно укройте траншею соломой или опалой листвой, а также снегом, когда он выпадет. Для защиты привоя от мышей его можно укрыть также стекловолокном.

Хранить черенки можно и в подвале в деревянных ящиках, наполненных опилками, или на нижней полке холодильника, завернутыми в мокрую тряпку и пакет.

Извлечь черенки из укрытия следует не ранее чем за сутки до прививки.

Черенки для летней прививки нарезают непосредственно перед процедурой. Они должны иметь хотя бы две хорошо развитые почки. Основание прививочного материала должно быть одеревеневшим.

Как проверить качество черенков перед прививкой

Как уберечь привитые черенки от высыхания; почему гибнут черенки; прививка груши на иргу, рябину обыкновенную и черноплодную

У начинающих садоводов приживаемость черенков при прививке обычно невысокая. Основная причина — высыхание черенков из-за медленного срастания прививочных компонентов вследствие некачественных срезов и плохого нанесения садового вара. В какой-то степени это можно компенсировать при помощи полиэтиленовых мешочков, которые сразу же после прививки надевают на торцы перепривитых ветвей.

Чтобы мешочек не мешал началу роста побегов на черенке, длина его должна на 10-12см превышать концы привитых черенков. Мешочки снимают, когда они начинают мешать росту побегов. Полиэтиленовые мешочки можно заменить плотной белой бумагой. Два слоя ее в виде цилиндра накладывают на торцы перепривитых ветвей так, чтобы высота его была на 10-12см выше концов привитых черенков. Нижний конец бумажного цилиндра привязывают шпагатом к пеньку ветви, а верхний оставляют открытым, чтобы он не мешал росту побегов на черенке. Снимают цилиндр при появлении побегов над его краем.

Приживаемость привитых черенков снижается при работе грязным и тупым инструментом, неплотном наложении обвязки, небрежном нанесении садового вара на открытые места срезов прививочных компонентов, особенно при жаркой погоде, использовании черенков подмороженных, с подопревшей корой, подсушенных и с невызревшими или распустившимися почками.

Часто даже при хорошей приживаемости черенков и росте прививок перепривитое дерево гибнет в течение первых двух-трех лет после операции. Причинами гибели могут быть:

1. прививка деревьев с большой кроной небольшим числом черенков, особенно если поросль на остове кроны систематически удаляют;

2. плохая защита от солнечных ожогов в первые два-три года после перепрививки;

3. перепрививка дерева незимостойкого сорта, прививка зимних сортов в крону китаек;

4. прививка на одном дереве большого числа сортов с различными сроками созревания плодов;

5. близкий уровень грунтовых вод;

6. сильное переувлажнение корнеобитаемого слоя почвы во вторую половину лета.

Многие садоводы для получения слаборослых деревьев груши пытаются использовать в качестве подвоя, кроме айвы, и другие культуры. Применяли боярышник, айву японскую, яблоню сибирскую, кизильник, иргу, рябину черноплодную (аронию) и обыкновенную. Наиболее обнадеживающие результаты по приживаемости груши были получены при прививке на иргу, рябину черноплодную и обыкновенную.

Однако большинство сортов груши на ирге через несколько лет погибают из-за несовместимости. Несовместимость проявляется в сильном утолщении ствола груши над местом соединения с иргой, очень слабом росте побегов и опадении листвы до начала естественного листопада.

При прививке на рябину черноплодную хорошие результаты получаются лишь тогда, когда прививки груши сделаны в основание побегов, растущих из земли у трех-четырехлетних кустов. Через год после прививки в кусте следует оставить одну-две прививки груши и около половины неперепривитых побегов. Все остальные следует вырезать на уровне почвы. При таком выращивании прививки груши хорошо развиваются, а корневая система рябины черноплодной не испытывает недостатка в продуктах ассимиляции, вырабатываемых листьями. Наиболее интересной в качестве слаборослого подвоя для груши оказалась рябина обыкновенная. Прививка ее грушей может быть сделана в штамбики молодых растений у поверхности почвы или в скелетные ветви взрослых деревьев. Однако чем ближе сделана прививка к поверхности почвы, тем меньше будут размеры дерева груши в будущем. Прививку молодых растений рябины обыкновенной желательно проводить на второй год после их посадки в питомник или на постоянное место на высоте 5-8см от уровня почвы. При весенней прививке черенком наиболее высокая приживаемость черенков груши наблюдается в период распускания почек у рябины. Черенок прививают способом в расщеп, копулировкой улучшенной с язычком, в боковой зарез без оставления пенька. Последующий уход за прививками заключается в удалении обвязки при её врезании в прививочные компоненты и удалении дикой поросли. Если на привитом черенке появятся несколько побегов, то, когда они достигнут 8-10см, оставляют один более сильный и растущий вертикально побег. Все остальные обрезают. Открытые раны тщательно покрывают садовым варом.

Как предотвратить высыхание черенков во время хранения

На рисунке 1 обозначены ствол либо ветка подвоя и подготовленные для прививки черенки привоя, на рисунке 2 – вид сразу после прививки, обработки садовым варом и обмотки изолентой.

Один из способов прививки черенком – копулировка – подразумевает одинаковую толщину веток подвоя и привоя, а срезы выполняют так, чтобы ветки на них можно было точно соединить. С помощью такой техники прививают преимущественно 1-2-х-летние деревья (яблоню, сливу, черешню), а также молодые кустарники. Более усовершенствованный метод получил название улучшенной копулировки : в этом случае на обеих ветках делают не только срезы, но еще и надрезы с образованием язычков, которые при соединении зацепятся друг за друга и обеспечат точное совпадение камбиальных слоев, что особенно важно для того чтобы привои прижились.

И в том, и в другом случае ветку для прививки на подвое выбирают по одному и тому же принципу, ориентируясь на толщину черенка. Обычно она составляет от 2,5 до 5 см – соответственно и ветку подвоя выбирают такую же. Она должна иметь здоровый вид и быть примерно одинакового возраста с привоем.

Немного другая ситуация с прививкой дерева в расщеп , когда несколько небольших в диаметре черенков вставляют в крупный подвой (в нашем случае – ветку подвоя). У него спиливают скелетные ветки, оставив от 10 до 30 см от ствола. Затем делают продольные расщепы глубиной до 4-5 см. Если ветка подвоя толстая, можно вставить сразу два черенка, друг напротив друга. На слишком тонкой ветке, подходящей только для одного черенка, можно сделать полурасщеп.

При проведении прививки в расщеп, в отличие от других способов, в качестве подвоев можно использовать переросшие дикорастущие или уже плодоносящие деревья.

Более тщательно ветви на подвое следует выбирать при прививке за кору . Они должны быть толстыми (до 20 см). Подвой обрезают на высоте 70-100 см от земли или 20-40 см от ствола, делают на нем продольный надрез длиной до 4 см и приподнимают кору, в результате получая место для черенка. Опытные садоводы советуют при использовании этого способа прибегать к посторонней помощи, поскольку работать с толстыми подвоями в одиночку достаточно сложно.

Если прививку за кору выполнить невозможно, а также для обновления формы кроны дерева применяют похожий и более простой вариант – прививку в боковой зарез . Ее делают на ветку, диаметр которой в месте прививки составляет 1,5-2,5 см, но принято считать, что для этого способа сгодятся подвои любой толщины.

Влияет ли длина черенка на его приживаемость при прививке

С точки зрения технологии, прививка — это простая операция. Нужно лишь соединить вместе части разных растений, они срастутся и превратятся в одно целое. Но, как показывает практика, есть множество нюансов и тонкостей, чтобы операция прошла успешно.

И начать стоит с правильной терминологии. Подвой — это дерево или сеянец, на который будет прививаться новый сорт. Это основа будущего растения. Именно корневая система подвоя снабжает растение в целом и будущую прививку всеми необходимыми питательными веществами и влагой. Привой — это веточка, черенок другого растения, который мы и собираемся прививать.

Качество срастания подвоя и привоя зависит от их физиологической совместимости. Проще говоря, не любое на любое можно прививать, а только родственные виды — привой и подвой не должны быть слишком чужеродными! Скажем, яблоня, груша и айва хорошо совместимы, а сливу на яблоню привить не удастся.

Хотя и среди, казалось бы, родственных растений и даже одного вида может возникнуть несовместимость, и прививка не приживётся. Иногда даже разные сорта одного и того же растения не срастаются. Тут большое поле для экспериментов, причём порой с неожиданными результатами. Скажем, сирень отлично прививается на бирючину.

Срастание привоя и подвоя происходит благодаря тонкому слою активных клеток – камбию (рис. 1). Если точно и плотно совместить слои камбия, то срастание произойдёт, ведь клетки камбия начнут активно размножаться с целью залечить раны и прорастут друг в друга.

В практике садоводов-любителей и питомников широко используются разные виды прививок, в зависимости от особенностей прививаемых культур, времени года и др.

Итак, для успешной и качественной прививки нам понадобятся:

1. Хороший подвой (растение, на которое мы будем прививать);
2. Отличный привой (черенок нужного сорта или вида);
3. Качественный инструмент (это очень важно!);
4. Хороший навык и умение (всё получится!).

Вроде бы прививку мы делать будем весной, но чтобы всё прошло гладко, уже сейчас стоит к ней приготовиться.

Как правильно подготовить черенки перед посадкой или прививкой

Для того, чтобы понять зачем создавать какие-то специальные условия для хранения черенков, нужно понять, какие задачи нужно решить. Основное: почки на побеге должны находиться в спящем состоянии.

6 важных пунктов хранения привоя:

• Нельзя допускать подмерзания.
• Нельзя допустить высушивания.
• Не допускать того, что черенки могут перепутаться.
• Нужно сохранять состояние полного покоя части растения.
• Требуется защитить от грызунов.
• Важно предотвратить порчу, заражение болезнями и т. д.

Черенки одного сорта связываются в пучки, к которым прикрепляются таблички с надписью, что это за растения, можно указывать сорт и номер пучка. Материал не должен размокнуть, а надписи — размыться. Рекомендуется использовать 2 штуки, меньше вероятности, что испортятся или потеряются обе.

Места для хранения

Каждый хранит в холоде там, где удобно.

Способы хранения:

• В холодильнике. Температура должна быть не более +2° С, а количество заготовок небольшим. Хранятся в пакете, но не в морозилке, нужно использовать влажную ткань.
• На улице. В местностях с частыми оттепелями лучше хранить в опилках. Делается насыпь из мокрых опилок, пучки черенков укладываются и засыпаются ещё одним слоем 15-20 см. После нужно положить слой опилок толщиной до 40 см. Вместо воды от вредителей помогут карболка или креолин.
• В неотапливаемом помещении. Это могут быть подвал, погреб, веранда и прочие варианты. Для этого используется субстрат. В третьем случае, если выбран погреб, потребуется увлажненный субстрат: мешковина, песок, опилки, мох (сфагнум), торф или другой вид. Для хранения в опилках (лучше хвойных) пакеты с черенками не закрывают и засыпают субстратом. Песок потребует вентилируемых ящиков. Нужно следить за температурой: не выше +2° С.
• В снегу. Это наилучший способ хранения, если зима обеспечивает достаточной толщиной снежного покрова. Хранение в снежных буграх идеально для тех территорий, где много снега. В незатопляемом месте роется траншея до 30-35 см. Кладётся слой хвойных веток, потом черенки, потом опять лапник, а сверху — листва, солома или опилки. Толщина снега должна быть не менее полуметра. Траншею можно не делать, черенки упаковать, но на них нужно положить слой субстрата или хвойных веток, чтобы снег не таял.